Шкода октавия штатная сигнализация ремонт

20 Мар 2014 г. | Ремонт | MaoSan | Обсудить

Ремонт / замена сирены штатной сигнализации на а/м SKODA Octavia A5 FL.

Часто в сети возникают вопросы — «При сканировании шнурком в логе скана по 09-му блоку центрального блока комфорта (BCM) присутствует неудаляемая ошибка с кодом: 01134. Как устранить?»
Действительно, на некоторых а/м в логе сканирования присутствует постоянная и неудаляемая ошибка:
———————————————————————————
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0615
…
Подсистема 3 — Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HO H09
…
1 неисправность:
01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 — — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 136
Пробег: 24128 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 00:30:17

Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.80 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
———————————————————————————
Данная ошибка связана с некорректной работой сирены штатной сигнализации. Причём – внешне такая ошибка чаще всего никак не проявляется, сирена продолжает работать, и ошибку видно только в логе сканирования. При удалении, ошибка с кодом: 01134 и индексом 000 — удаляется и вроде бы всё хорошо, но после постановки / снятия а/м с охраны, при повторном сканировании блока на ошибки — она появляется снова, т.е. — появляется только после того, как сирена была в работе. Другой вариант этой же ошибки: 01134 с другим индексом 004 и его симптомы — описан ниже.
Причин может быть несколько, начиная от проблем с проводкой, так и чаще всего – с неисправностью самого блока сирены. А может быть — просто подошёл срок замены сирены, о чём написано в мануале на а/м , в примечании: «Срок службы сирены сигнализации составляет 5 лет».
Подобная проблема на моём а/м была уже давно, поэтому я и решил детально изучить этот вопрос и во всём тщательно разобраться. В данном отчёте – мы попытаемся разобрать все эти проблемные случаи и устранить их.

Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
— как снять подкрылок (защитный локер) арки;
— как снять сирену штатной сигнализации;
— как разобрать сирену штатной сигнализации и выполнить её ремонтно-восстановительные работы;
— как выполнить проверку работы сирены на ошибки и выполнить их удаление;
— как выполнить проверку проводки, идущей на сирену штатной сигнализации.

Краткий обзор перечня работ: снимаем переднее колесо с пассажирской стороны, снимаем подкрылок арки, снимаем сирену, выполняем ремонтные работы сирены или покупаем новую на замену, проверяем проводку, собираем всё в обратной последовательности.

Для выполнения этого ремонта нам потребуются…
Комплектующие и детали:
— N 905 113 02 — Заклепка срывная 6х10 — 1 шт;
или
— используем обычную строительную заклёпку с наружным диаметром в 6,4 мм и длиной 10 мм, использовать – надо алюминиевую заклёпку со стальным штырём (а не стальную, со стальным):
Материалы:
— технический или медицинский спирт;
— эпоксидный двухкомпонентный клей, типа «ЗУБР » или «POXIPOL».

Инструмент и приспособы:
— дрель, свёрла на 10…12 мм и на 6,5 мм;
— зубило, молоток;
— небольшой пакет на разъём жгута на сирену и небольшой кусок проволоки (если сирену не планируется установить обратно в тот же день);
— мультиметр;
— любой провод длиной в 3 метра – в качестве удлинителя провода щупов для мультиметра;
— шнурок (VAG-COM).
— соответствующий клепальщик:

Итак, начнём!
1. Разборка. Снимаем переднее пассажирское колесо. Снимаем подкрылок (защитный локер) арки, откручиваем саморезы под ключ TORX T25, 5-ть шт. — со стороны бампера:… ещё 5-ть шт. со стороны передней пассажирской двери — саморезы крепления брызговика:… и ещё 2-е шт. сверху арки:Вынимаем защиту арки.

2. Нам открылся доступ к кожуху сирены сигнализации:Теперь сверлом на 10…12мм — высверливаем дрелью заклёпку:Используя зубило, легкими ударами молотка в торец шляпки заклёпки — срываем её:Откручиваем гайку М10 с шайбой крепления кожуха:… и гайку М13 — крепления сирены к кожуху. Вынимаем сирену из кожуха.
Отсоединяем разъём штекера, освободив на нём фиксатор:Уносим сирену домой на дальнейшую неспешную разборку и ремонт.
А пока — на время ремонта сирены, собираем всё в обратной последовательности. Не забываем плотно обмотать в пакет разъём, идущий на сирену, тщательно выполнив его гидроизоляцию. Используя подходящую проволоку — делаем «страховочный хвостик» и прячем разъём в верхнюю полость лонжерона, оставив торчащей небольшую часть проволоки: 3. Ремонт сирены. Приносим сирену домой и тщательно моем её корпус водой, используя зубную щётку. На фото ниже приведена распиновка штырей разъёма на корпусе самой сирены:Надписи на моей сирене имеют следующие обозначения и маркировки:
Cobra Automotive
Technologies
Made in Italy
1K8 951 605
HW: H09 SW: 9002
090826
4S5361V5H——
07587220111
03 1486

Выполняем «лоботомию» сирены… Используя острый нож, проходимся им по всему периметру в щели с торца корпуса, вставляя лезвие ножа в паз и делая им прорезание пластика, на глубину лезвия не более 2 мм. Делаем это — не спеша и в несколько приёмов, с каждым кругом проходясь по периметру и делая все более глубокий заход лезвия ножа в паз щели:Большой шлицевой отвёрткой вскрываем корпус:Обратите внимание на расположение печатной платы — ни в коем случае не стОит слишком глубоко заводить лезвие ножа, иначе — есть угроза повреждения электрических компонентов и деталей, а также повреждения проводников дорожек на печатной плате.

Аккуратно вынимаем печатную плату, поддевая её шлицевой отвёрткой за углы (только за сами углы!). Плата сидит на 3-х штырях разъёма, а также на держателе аккума — достаточно плотно, и удерживается ещё с 4-х сторон фиксаторами, поэтому — при вынимании платы будьте также предельно аккуратны, чтобы с обратной стороны не зацепить отверткой электрические компоненты и не повредить проводники дорожек на печатной плате.
Берём мультиметр и измеряем напряжение на контактах аккума:6,79V — неплохое значение напряжения для аккума со сроком жизни в 4-года, и можно предположить, что он ещё вполне здоров и исправен. Протечек электролита – нет, и на первый взгляд всё выглядит вполне замечательно.
Установленный в моей сирене аккум имеет следующие надписи и маркировки:
VARTA
6V 200 mAh
5/V200H Ni-MH
Made in GermanyТакже в сети встречались фото, на которых маркировка на аккуме была другая и имела следующие данные:
2×3,6V 140 mAh
2×3/V150H Ni-MH

Внимательно и при очень хорошем свете — тщательно изучаем печатную плату с обеих сторон на предмет окислов контактов в местах паек, повреждений и разрушения проводящих дорожек на печатной плате, а также — любых других подозрительных мест. Сама плата — по наружной поверхности НИЧЕМ не покрыта и НИКАКОГО защитного слоя или лака на ней нет, что мягко говоря — вызывает лёгкое недоумение …
Если на самой плате никаких явных повреждений нет, то внимательно осматриваем места пайки самих контактов — 2-а контакта подпайки штырей аккума, 3-и штыря разъёма и 2-а контакта пьезоизлучателя. Сходу — сразу удалось обнаружить подозрительные места:Берём медицинский спирт и тщательно моем зубной щёткой поверхность печатной платы. Дав немного времени подсохнуть спирту, снова тщательно осматриваем подозрительные места. Высохший спирт — укажет «белыми пятнами» и на другие проблемные места со следами окиси:Тщательно пропаиваем все вышеперечисленные точки, используя жидкую канифоль. При пайке контактов штырей разъёма — удерживайте и соблюдайте их соосность, перекосы и смещения — недопустимы, иначе, при установке — возможно места паек контактов дадут трещину. При пропайке контактов штырей аккума — придерживайте их пинцетом с другой стороны печатной платы, чтобы его контакты не слишком сильно торчали со стороны пайки, максимум на 2 мм, иначе — при сборке крышка корпуса сирены просто упрётся в эти контакты и не даст плотно сойтись с основанием, образовав щель. В общем — будьте внимательны.
Отпаиваем контакты проводов, идущие на пьезоэлемент излучателя и убираем плату в сторону. Подключим на контакты пьезоизлучателя любую имеющуюся под рукой батарейку напряжением в 1,5V или используем функцию мультиметра «прозвонка» (если на вашем мультиметре есть такой режим) — при коротком и точечном подключении питания из пьезоизлучателя должны раздаваться щелчки, что предполагает исправность пьезоизлучателя.
Далее берём острый нож — и срезаем по периметру неровности и буртики заподлицо с торцов обеих частей корпуса сирены.

Устанавливаем на место печатную плату и обратно подпаиваем контакты проводов, идущие на пьезоэлемент излучателя. Снова тщательно моем зубной щёткой печатную плату и места паек спиртом, смывая остатки канифоли:Всё готово для предварительной проверки и, в случае полного устранения ошибки, — к обратной сборке сирены.

4. Проверка работы сирены на ошибки и их удаление. Приносим пока ещё разобранную сирену к а/м, снова снимаем подкрылок арки колеса (если делали всё НЕ в один день) и подключаем сирену.
Подключаем шнурок (VAG-COM), заходим в 09-й блок, нажимаем кнопку «Коды неисправн. — 02», стираем предыдущие ошибки по сирене, нажимаем кнопку «Очистить — 05» и в следующем окне — «OK»:Нажимаем на кнопку «Готово, Назад» и в следующем окне выходим из 09-го блока по нажатию кнопки «Закрыть, Назад — 06».

На скриншотах выше приведена ошибка с кодом: 01134 и индексом 004, которая говорит о том, что блок сирены вообще никак не видится бортовой сетью а/м и в данном случае возможной причиной может быть как полный отказ / выход из строя блока сирены, так и повреждение проводки жгута, приходящего на сирену. Данная ошибка появляется сразу же повторно после удаления:Ставим а/м на охрану, ждём не менее 5-ти сек, снимаем с охраны и делаем повторное сканирование на ошибки по 09-му блоку. Если всё хорошо, то ошибка больше появляться не будет:Можно приступать к обратной сборке – склеиванию корпуса сирены. В случае же появления ошибки повторно, следует сначала выполнить проверку целостности проводки жгута, идущего на сирену, затем, если с проводкой всё в порядке, то попытаться продолжить ремонт сирены, либо заменить сирену на новую. Обо всё этом – смотрите в этом отчёте ниже.

Склейка корпуса сирены. Используя эпоксидный двухкомпонентный клей, типа «ЗУБР » (2-а тюбика по 3 гр = 6 гр, этого объёма будет как раз достаточно) или «POXIPOL» (2-а тюбика по 8 гр = 16 гр, использовать — не всё) — склеиваем две половинки корпуса сирены. Ни в коем случае не используйте силиконовый герметик-прокладку – в основе его компонентов есть уксусная кислота, пагубное воздействие от которой на печатную плату и радиодетали – наступит гораздо быстрее, даже чем просто от попадания воды.
Если разводить клей по инструкции, в пропорции 1:1, то времени до начала затвердевания клея после смешивания смолы и отвердителя — будет всего 1,5…2 минуты, этого времени очень мало и можно не успеть качественно нанести клей на обе половинки корпуса сирены. Поэтому, разводим клей в такой пропорции: 1 часть — смолы, полностью весь тюбик («ЗУБР «, 3 гр), и примерно 0,8 частей — отвердителя. В этом случае, время до затвердевания клея будет примерно 3 минуты, и если сначала предварительно прорепетировать все действия и затем делать всё быстро, то этого времени вполне хватит. Ещё меньше отвердителя — использовать не стоит, клей просто не сможет окончательно затвердеть. Фото процесса склеивания:Как только почувствуете, что клей стал более вязким – это означает, что он начинает окончательно затвердевать и примерно через 30 сек его нанесение станет уже проблематичным.
Особой красивости здесь — не надо, главное – быстро, качественно и полностью промазать, и герметично залить клеем щель по всему периметру корпуса.

Плотно и туго стягиваем обе половинки корпуса сирены, например, с одной стороны — в тисах и с другой стороны — струбциной, и, в соответствии с инструкцией, — даём клею хорошенько и полностью высохнуть в течение 24 часов: 5. Проверка целостности проводки жгута, идущего на сирену. Если ошибка продолжает проявляться, то дальше уже стоит проверить целостность проводки.
Рассмотрим схему подключения сирены в ELSA — «H12 — сирена устройства противоугонной сигнализации, под крылом правого переднего колеса»:Соответствие нумерации контактов на разъёме сирены — уже было мною приведено на фото выше.
Распиновка контактов разъёма «T3n», приходящего на сирену:Расположение предохранителей в коробке предохранителей под крышкой с торца панели (при открытой водительской двери):Распиновка и расположение разъёмов центральный блок комфорта (разъём «Т52аb» — посередине, белого цвета) на а/м Skoda Octavia A 5 FL:Процедуры проверки жгута проводки. Распиновку разъёма «T3n», приходящего на сирену, уже приводил выше. Делаем следующее:
а) между 2-м («T3n/2») и 3-м («T3n/3») контактом разъёма с проводами приходящими на сирену должно быть напряжение со значением около 12V:Если его там нет или оно значительно отличается, то проверяем целостность проводов путём их прозвонки мультиметром и промеряем сопротивление у каждого отдельного провода.
б) — 2-й контакт разъёма «T3n/2», цвет провода «красный/лиловый» сечением 0,5мм2 — на «плюс» питания, к предохранителю «SC 35 (5A)», который расположен в коробке предохранителей под крышкой с торца панели (при открытой водительской двери). Значение измеренного сопротивления у меня получилось в 1 Ом:в) — 3-й контакт разъёма «T3n/3», цвет провода «коричневый» сечением 0,5мм2, — идущего на «массу» а/м. Значение измеренного сопротивления у меня получилось в 0 Ом:Точку массы для измерения – использовал «минус» аккума а/м.
г) — 1-й контакт разъёма «T3n/1», цвет провода «лиловый/белый» сечением 0,5мм2, — идущего на центральный блок комфорта (BCM) на 36-й контакт разъёма «Т52аb/36 — LIN-Bus — устройство противоугонной сигнализации».
Опишу подробней, как добраться до центрального блока комфорта (BCM). Вынимаем коврик из-под ног водителя и заглядываем наверх педального узла. Видим там шумоизоляцию – аккуратно снимаем её вниз к педалям:Обратите внимание, что шумоизоляция держится на штыре над педалью газа:Теперь нам открылся доступ к блоку J519 – центральному блоку комфорта (BCM), расположенному под панелью, над педалью сцепления / тормоза:При вынутом ключе из замка зажигания и снятых(!) клеммах с аккума а/м, у среднего разъёма «Т52аb», белого цвета – освобождаем фиксатор и вынимаем разъём из блока:Поворачиваем разъём контактами на себя и находим на нём 36-й контакт «Т52аb/36», согласно по приведённым выше скриншотам распиновке разъёмов центрального блока комфорта, или ориентируясь на расположение по фото — 6-й контакт снизу или 8-й контакт сверху, во 2-м ряду справа. Значение измеренного сопротивления у меня получилось в 1 Ом:Подключаемся к этому контакту через тонкую проволоку или обычную канцелярскую скрепку одни щупом мультиметра, а вторым щупом — также через другую скрепку, подключаемся на 1-й контакт разъёма «T3n/1», идущего на сирену штатной сигнализации. Поскольку стандартной длины проводов щупов дотянуться туда-сюда не хватит, то используем удлиняющий провод, длиной около 3-х метров. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и измеряем значение, допустимое значение должно быть близким к нулю — «0». Если мультиметр показывает бесконечность, то это явный признак обрыва провода. Если же значение сопротивления значительно превышает несколько Ом, то это означает, что провод скорее всего повреждён — где-то повреждена его изоляция, внутрь провода под его изоляцию попала вода, и провод уже возможно имеет окислы на жилах, или в некоторых не видимых снаружи из-под изоляции местах – жилы провода полностью сгнили и разрушены.
Если с проводами всё в порядке, то собираем обратно всё, связанное с центральным блоком комфорта. Если же обнаружились дефекты в проводах, то выполняем работы по их замене и перепрокладке.

Если при сканировании шнурком ошибки всё-таки продолжают появляться, или сирена после ремонта никак не заработала, или после её вскрытия становится явно и очевидно, что она не подлежит ремонту и восстановлению, или вы просто не хотите заморачиваться с её ремонтом — то можно просто купить новую оригинальную сирену…, коды заказа из ETKA:
— для а/м до 05.12.2010 — 1K8 951 605 B — стоит примерно 6 300 руб.
— для а/м с 06.12.2010 — 1K0 951 605 C — стоит примерно 5 100 руб.
Цены — приведены лишь в качестве среднего примера, по ценам одного из многочисленных интернет-магазинов запчастей.
Или — использовать неоригинальную, но полностью совместимую сирену…, с более гуманной стоимостью, произведённую на ОЕМ заводах. Выбирать и искать варианты, что ставить и где вы будете покупать — вам.

К сожалению, мой ремонт сирены мне ничем не помог и было принято решение полной замены сирены. Возможно, стоило ещё более тщательно осмотреть эл. компоненты на плате, выполнить их пропайку и попробовать в работе отремонтированную сирену.
В сети удалось найти приемлемое для меня по цене решение от ОЕМ производителя в Китае — «BDL co, Ltd-The World Of Car Accessories». Данный ОЕМ производитель, предлагает готовое решение — КИТ-овый комплект (KIT — англ., комплект), который представляет из себя набор для самостоятельной доустановки сирены к штатной сигнализации, где кроме самой сирены, в комплект также входит ещё и жгут проводов для самостоятельной прокладки и подключения.
Покупал вариант новой (не б/у) сирены — «BDL-CAS1» (1K0 951 605 C), на аукционе у представителя от ОЕМ производителя — «OEM VW Car Security Alarm Speaker/Horn For VW Golf mk6 Passat B6 CC Tiguan Skoda Superb 1K0 951 605C», за US $56.00 вместе с доставкой в РФ.
Цена покупки, с учётом доставки и конвертации, — получилась в 1 851,92 руб.
Срок доставки заказа, с момента его покупки до получения — получился ровно 1 месяц. КИТ-овый комплект выглядит так:Надписи на КИТ-овой сирене:
1K0 951 605 C
658 Made in HUNGARY
BOCH RB8
HW: H05 SW:1501 20816

Подключаем новую сирену, заходим шнурком в 09-й блок, удаляем предыдущие ошибки. Выйдя из блока и зайдя в него снова — проверяем, не появились ли ошибки снова, ошибок нет — хорошо! Теперь ставим а/м на охрану штатным брелком, ждём 5…10 сек, снимаем с охраны, снова заходим в 9-й блок и смотрим ошибки, ошибок нет — отлично!
Новая сирена работает и пищит как надо, и больше нет никаких ошибок.

6. Установка сирены обратно на своё место. Прикручиваем сирену на место в кожух и подключаем разъём.
В качестве оригинальной заклёпки используется комплектующая с кодом заказа: «N 905 113 02 — Заклепка срывная 6х10». Можно использовать и обычную строительную заклёпку, с наружным диаметром в 6,4 мм и длиной 10 мм, использовать надо — алюминиевую заклёпку, со стальным штырём (а не стальную, со стальным). Заклёпку из железа целиком — лучше не использовать, вы просто замучаетесь её потом высверливать. Перед установкой не оригинальной строительной заклёпки — немного разрабатываем отверстие напильником, так чтобы заклёпка свободно заходила в своё место. Клепаем заклёпку:Собираем подкрылок арки переднего пассажирского колеса в обратной последовательности.

На этом — всё!
Все фото в полном размере в альбоме — тут .
По времени выполнения работ — чистого времени, без учёта времени на разговоры и перекуры, без учёта времени на ремонт самой сирены, примерно на 2..3 часа.

Подведём итоги: В этом отчёте — мы разобрали возможные варианты ошибок, связанных с работой сирены штатной сигнализации. Выполнили работы по снятию установки сирены, попытались отремонтировать старую сирену. Установили новую сирену, тем самым — решив и устранив проблему появления ошибок.

Благодарности!
Отдельное спасибо нашему клубному Партнёру ШКУ — Компании «GUT Service» за предоставленное место под плацдарм для выполнения разборочно-сборочных работ.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит «Skoda-Club УРАЛ» — обязательна.

Источник

Шкода октавия штатная сигнализация ремонт

Штатная сигнализация у Шкоды — частые вопросы

Как сделать, чтобы штатная сигнализация от удара «кричала»

Что это жужжит — кто сталкивался?

Где искать эту штатную звуковую сигнализацию на Шкоде А5?

Как отключить сигналку при зарядке аккума

Можно ли поставить в родной выкидной ключ сигналку, чтоб команды выполнялись с кнопок ключа?

Срабатывания штатной сигнализации без причины

Как убрать с монитора надпись: «Учтите возможность автоблокировки замков, смотри руководство по эксплуатации»

Шкода октавия штатная сигнализация ремонт