Skoda Octavia 1,6 BFQ › Logbook › Не поверите, ремонт вентилятора отопления/кондиционирования!
Сразу пишу, не кидать какашками, купить всегда проще, мне было интересно повозиться.
Случилось обычное дело, умер вентилятор отопления. Как и у всех, начала плавать его скорость, которую слышно по шуму и притоку воздуха. И наконец он просто не включился. У меня оставался вентилятор со старой печки, которая была до установки климата, но к моему сожалению и он через неделю начал умирать.
Конечно я тут же на сайт и начал искать замену, но у меня сложилась интересная ситуация, через месяц я смогу получить новый неоригинал почти бесплатно, поэтому был смысл подождать, НО, вентилятор то почти не работает. Решил сделать.
Как я и предполагал, причина не во втулках, которые у кого-то клинит, причина глубже.
Разбор придется описать, т.к. фото не делал. Самое сложное — снять крыльчатку, выбивать почти нельзя, ось двигателя — это трубка с заливкой, поэтому она тут же развальцевывается. Поэтому пришлось из проволоки сделать зацеп за каждый из усов, нагреть, и с такой-то матерью потянуть — снять, и все равно верхушку сломал, но это не критично.
На картинке показал принцип снятия.
Далее болгаркой срезал вальцовки задней крышки (на рисунке показал где они, рисунок уже после сборки)
В итоге получил на руки двигатель с кишками. Кому интересно, вот его номер, на всякий случай.
Так вот, в чем неисправность, это выработка коллектора до основания
Как видите на фото, там уже видны следы пластика из под пластин. Вот именно в этом причина нарушений его работы.
Что делать подумал я, коллектор найти сложно, да и менять его удовольствие не из легких, хотя когда-то было дело. Пошел легким путем.
Если посмотреть, то на коллектор ближе к обмоткам еще остался участок, где нет выработки.
Я решил использовать тот что выделен красным, т.к. то что выделено синим ввиду износа коллектора — очень ненадежно.
Для того чтобы использовать этот участок, необходимо сместить либо коллектор — что сложно, либо весь якорь, что и было сделано. Я убрал защитную втулку со стороны коллектора, и поставил её на другую сторону.
Якорь сместился ближе к передней крышке, внутренний пластик пришлось выломать.
В итоге, щетки стали бегать точно по не изношенному участку, конечно только одной частью.
Обратите внимание, примерно 2/5 щетки на рабочем участке, остальная часть в воздухе.
(Сразу оговорюсь что ту часть которая в воздухе желательно сточить, я об этом подумал когда уже собрал двиг, хотя разобрать теперь недолго)
На фото также видно, что небольшая часть щетки трётся о выступы в которых зажаты обмотки, но там чуть чуть и на звук и вибрации не влияет.
Собственно вся суть переделки именно в этом. После этого я собрал двиг, заднюю крышку прихватил сваркой
Надел крыльчатку. Она теперь легко села, с приятным но небольшим усилием.
Для того чтобы можно было её снова разобрать, провода удлинил.
Кстати, крыльчатка села с небольшим биением, которое я легко исправил — нагрел усы крыльчатки и поправил положение, получилось как в аптеке.
Вся система заработала на УРА.
Данный двигатель обладает хорошим моментом не только на оборотах, но и на старте, хоть и рассчитан на вентиляторную нагрузку, стартует он сразу, на самой минимальной скорости климатроника, или на первом положении печки. Я к тому, что если он не стартует сразу, а только на 2й или 3й скорости, или при нескольких делениях климатроника, то причина точно не во втулках, а именно в износе коллектора — смазка не поможет.
Еще раз оговорюсь, я понимаю что это не на долго, скорее всего не больше пары лет это отходит, но мне было интересно смогу ли я.
Итог, вентилятор работает на отлично, вибраций нет, лишних шумов тоже. По времени потратил несколько часов, т.к. много думал и размышлял что сделать и как.
Еще, как ни странно, но ось двига идеально подходит под подшипники от роликовых коньков, так что даже появилась мысль, а не перевести ли этот двиг на подшипники. Там всего то нужно выточить две втулки в боковые крышки и все. Ну это я себе на будущее оставлю — как время убивалку.
Источник
Ремонтируем вентилятор радиатора Skoda Octavia
Порядок разборки Октавии AKL:
– Снимаем пластиковую крышку радиатора. 2 гайки, под заглушками и 1 шпилька;
– Сняв скобу, высвобождаем проводку с крышки;
– Отверткой снимаем пластиковый кожух, подсоединенный к патрубку;
– Отворачиваем саморезы на лапках.
– Отвинтив саморезу, сдвигаем кожух, насколько позволяет проводка.
– Отосидиняем разьем и вынимаем вентилятор.
Дальнейшая разборка:
– Отвинчиваем винты, крепящие корпус вентилятора к установочному фундаменту.
— Прокручивая крыльчатку, определяем, который из подшипников неисправен.
— Снимаем крыльчатку. А вот здесь наступают сложности.
Итак:
– Крышка лежит двумя лепестками на силумине и двумя — едва ли не прямо на изоляции двигателя, поэтому отверткой надо орудовать очень осторожно — и таким вот образ, и помня о таких страшных вещах, этой отверткой снимаем корпус.
– Обмотку вынимаем из корпуса;
– Здесь можно взять деревянную подставку, с высверленный под заднюю часть ротора отверствием. Вот ее и используме в качестве точки опоры. Хотя крыльчатка сидит довольно туго, сняв е е повредив будет довольно сложно.
– Выбиваем ротор, крыльчатку сняли. Погнутую крышку расправили.
– Через заднюю открытую часть мотора вынимаем статор
– Удовостоверяемся, какой из подшипников шумит.
Состав крышки (снаружи-внутрь): собственно крышка, втулка-скольжения, фетровая прокладка, сидящая на втулке, пружина-ромашка, внутренняя часть крышки. С внутренней стороны крышки видны 4 усика, зажимающие внутреннюю часть крышки двигателя. Отогнув их немного и провернув внутреннюю часть, получаем пружинка-ромашку, фетровую прокладку и подшипник.
Отличие задней крышки в пластиковой пробке, закрывающей конец ротора и бочонок.
Как правило, подшипник изнашивается довольно таки неравномерно, поэтому можно оступить проще, перевернув его и надев уже другой стороной.
Собираем все обратно:
Внешняя крышка, бочонок, фетровая прокладка на бочонке, пружинка-ромашка (лепестками вверх, к внутреней крышке), внутреняя крышка. Не забываем законтрить внутреннюю крышку и поджать ее лепестками внешней, чтоб не развалилась конструкция.
На переднюю часть корпуса я поставил заднюю крышку, правда, немного помяв лепестки:
– поставив крышку в корпус, ударами болта (а лучше квадратной оправки, я именно такой пользовался) по краю лепестков крышки загоняем лепески в пазы корпуса, а затем распрямляем замятые края лепестков, при необходимости можно немного подогнуть расклепки на корпусе для фиксации передней крышки(мне не понадобилось).
– вставляем ротор в корпус, не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора,
– одеваем крыльчатку: не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора, под металлическую втулку впрессованную в крыльчатку подкладываем что-нить металлическое внешним диаметром на 1–1.5 см больше втулки, меньшим диаметром примерно равным оси ротора (еще больше подкладку не стоит брать, т.к. можно пластик крыльчатки повредить) и ударами по задней части оси ротора, загоняем его переднюю часть, торчащую из передней крышки моторчика, в металлическую втулку крыльчатки, заподлицо.
– вставляем в задней части мотора пластиковую пластину с обмотками,
– ставим на место заднюю крышку, так же как и переднюю, при необходимости заклепывая ее,
– вставляем пробку в заднюю крышку.
Подключив все это дело к 12 вольт генератору, проверяем, что у нас получилось.
Источник
Шкода октавия ремонт вентилятора радиатора
Октавия AKL: лечим скрип «карлсона»
Надоело верещание «карлсона», проявлявшееся раз от раза. В сервисах предложили замену в сборе. Проездил месяц, стало верещать постоянно, при каждом включении. Обзвон сервисов показал, что оригинал стоит от 6900 до 7900 рублей и еще 6 00–100 0 руб –работы по замене, в экзисте от 50 до 230 долларов.
Разобрал «карлсона». Хотя формально он конечно неразборный, но аккуратно можно.
Диагноз в сервисах: «разбит подшипник», так вот подшипника там нет. И спереди, и сзади есть латунная втулка-бочка, в которую проходят концы оси якоря вентилятора, бочка зажимается плотно в крышку посредством пружинки-ромашки и шайбы. Ось ротора вращается внутри втулки, втулка неподвижная. И нафига было делать втулку бочкой, я не совсем понял, но это дает возможность якорю перекоситься и стирать магниты статора. Хотя наверное использовать втулку явно дешевле запрессовки в крышку подшипника.
Порядок разборки на Октавии AKL без кондея (право/лево при взгляде с морды авто на моторный отсек и лобовое стекло (т.е. наоборот нормальному взгляду водителя при движении)):
– снять пластиковую крышку, не плиту над двиглом, а ту которая над радиатором висит. 2 гайки, под заглушками и 1 шпилька;
– на нижней вертикальной, третьей лапе-держалке корпуса вентилятора, по которой идет проводка, снять П-образную защелку-держалку проводки, выковырнуть проводку из металлической скобы держалки укрепленной на той же третьей лапке;
– можно также отсоединить на всякий случай от нижнего патрубка защитный кожух радиатора, там пластиковый хомутик, плоской отверткой подсунутся по хомутику в плоское отверстие фиксатор и аккуратно выдернуть язычок хомутика;
– отвинтить три самореза-торкса на лапках, левый и нижний легко отвинчиваются, правый, который ближе к аккумулятору, сложнее, т.к. отвертка не умещается. Нужна либо гибкая насадка, либо насадку торкс придется крутить пассатижами или ключом, что неудобно т.к. саморез со шляпкой, а в лапка по форме – полуцилиндр, придающий ей жесткости, короче неудобственно.
– отвинтили. сдвинули вентилятор с крепежными лапами влево на сколько пускает проводка.
– разъединяем разъем к вентилятору, разъем стоит в плоской вертикальной «развилке», как всегда по закону подлости скорее всего он будет стоять фиксатором к радиатору (как было у меня), поэтому не снимая его с «вилки» фиг разъединишь, разжимаем вилку и вытягиваем из нее разъем, расстыковываем его, нажав на фиксатор;
– ур-р-р-р-ря-я-я-я, вентилятор свободен. покидаем вместе с ним подкапотное пространство.
Дальнейшее «куроченье» можно проводить в тепле 🙂
– отвинчиваем 3 гайки (10-ка) крепящих корпус вентилятора к установочному трехпалому чудищу;
– получаем крыльчатку и корпус вентилятора, крутанув крыльчатку явно слышим скрежет. значит не крыльчаткой терло о защитный кожух радиатора.
– держа за корпус вентилятора, крутим крыльчатку. определяем, какой из подшипников верещит (у меня верещал передний, у крыльчатки который).
Дальше делайте, как ВАМ удобнее. Я делал так (прежде чем курочить дочитайте до конца! а то вдруг продолжение в следующем номере :))
Самое противное – снять крыльчатку. в крыльчатку впрессована металлическая втулка, ПЛОТНО сидящая на оси якоря вентилятора. причем визуально (равномерная небольшая ржавка-потемнение металла) непонятно, как она крепится. Вид со стороны крыльчатки: шайба шириной 2–3 см примерно с пупрышком 7–8 мм.
Задняя крышка двигателя вентилятора, так же, как и передняя, лежит четырьмя широкими лепестками в проточках в корпусе и закреплена на каждый лепесток двумя рожками-расклепами (в корпусе пропил отделяет 3–4 мм силумина, который немного загнут в сторону лепестка прижимая его к корпусу) Отгибать расклепы стремно, поэтому просто поддел крышку, она металлическая. Немного погнув края лепесков снять можно.
Итак:
– плоской отверткой с тонким жалом, забиваем в край лепестка у расклепа с одной стороны и с другой, НО АККУРАТНЕЕ !! 2 ЛЕПЕСТКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ЛЕЖАТ НА БОРТИКЕ КОРПУСА МОТОРА, А 2 НА ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПЕСТКАХ ОБМОТКИ ДВИГАТЕЛЯ ! Отгибаем так вандально только те лепестки, что на силумине лежат. С двух сторон на каждом из 2-х лепестков таким образом отгибаем-приподнимаем через расклепы 2 лепестка, подсунув отвертку. неглубоко, а то сломаете пластину с обмоткой! Отгибаем крышку совсем – заднюю крышку сняли;
– вынимаем из корпуса обмотку с проводом и клеммой;
– дальше нужно снять крыльчатку, для чего я взял деревянную подставку, просверлил в ней дырку под заднюю часть оси ротора моторчика. Ставим на подставку корпус в отверстие соответственно заправляем ротор крыльчаткой вверх. Болтом на 6–7 мм выбиваем ось ротора из металлической втулки на крыльчатке, посматривая, чтоб ротор в дырку на подставке уходил
ВАЖНО. выбивая можно (у меня так и произошло, но другого метода я не применил, хотя возможно можно хитрым каким-нить съемником выпрессовать) сместить контровочную шайбу крепящую спереди обмотку на оси ротора. Я сместил и немного порушил пластиковую основу, на которую обмотка намотана, но некритично вроде;
– выбили ротор, крыльчатку сняли. Немного вминается при этом центральная часть передней крышки, но она металлическая и ее можно легко выправить ударом молоточка через деревяшку, или просто выдавить ручкой молотка!
– через заднюю открытую часть мотора вынимаем статор. с не детским усилием кстати, такие мощные магниты в моторчике!
Важно: между крышкой и крыльчаткой на оси ротора есть 1 тоню-ю-юсенькая шайба, и внутри моторчика между контровочной шайбой и крышкой такая-же тоню-ю-юсенькая шайба, не потеряйте их. Непонятно, зачем такие тонюсенькие (фольга почти), но раз есть – значит нужны!
– проверяем, на месте ли стоит контровочная шайба. на передней части ротора есть проточка в которой стоит это стопорная шайба, у меня сместилась, если чего. выбиваем ротор, и ставим шайбу на место, аккуратно подгоняем к ней корпус обмотки ротора, он с трудом, но двигается по оси;
– можно кстати проверить, что верещало – передний псевдоподшипник или задний, на ротор надеваем заднюю крышку и раскручиваем ее. не верещит? значит не она :).
– остается снять переднюю крышку, аналогично снятию задней, отверткой забивая под лепестки. тут их тоже четырре отгибаем и снимаем переднюю крышку;
– надевая переднюю крышку на ось ротора, убедился, что она верещит;
Итак, имеем 2 крышки (надеюсь промаркировали какая откуда :), если нет, то задняя грязнее, если вы ее еще не протерли).
Состав крышки (порядок снаружи-внутрь): собственно крышка, втулка- бочонок, фетровая прокладка, сидящая на бочонке, пружина-ромашка, внутренняя часть крышки, собирающая все это хозяйство. С внутренней стороны крышки видны 4 усика, зажимающие внутреннюю часть крышки двигателя. Отогнув их немного и провернув внутреннюю часть, получаем набор запчастющек, пружинка-ромашку, фетровую прокладку и бочонок-подшипник.
Отличие задней крышки в том, что в ней есть многолепестковая пробка из очень хрупкой пластмассы, закрывающая конец ротора и бочонок.
Мысли: поскольку бочонок сверху и снизу скруглен, он начинает болтаться и возможно проворачиваться в полукруглых приемных частях внутренней и внешней крышки. На бочоночке видны следы износа части бочонка, обращенной к большой внешней крышке, и после снятия он достаточно свободно проворачивался и менял свой угол, видна была сработка магнитов статора в передней части, из-за такого перекоса оси ротора, видимо цепляло метллическим остовом обмотки ротора. Я поступил просто: латунные бочонки перевернул и собрал обратно, смазав веретенкой фетровую прокладку, и пихнув небольшую текстолитовую шайбу под один из бочонков (шайба оделась, как и фетровая прокладка, на серединку бочонка). Да еще и поменял переднюю крышку корпуса вентилятора на заднюю, поменяв их при сборке корпуса местами.
Собираем все обратно:
Внешняя крышка, бочонок, фетровая прокладка на бочонке, пружинка-ромашка (лепестками вверх, к внутреней крышке), внутреняя крышка. Не забываем законтрить внутреннюю крышку и поджать ее лепестками внешней, чтоб не развалилась конструкция.
На переднюю часть корпуса я поставил заднюю крышку, немного помяв лепестки, ну да несмертельно:
– поставив крышку в корпус, ударами болта (а лучше квадратной оправки, я именно такой пользовался) по краю лепестков крышки загоняем лепески в пазы корпуса, а затем распрямляем замятые края лепестков, при необходимости можно немного подогнуть расклепки на корпусе для фиксации передней крышки(мне не понадобилось).
– вставляем ротор в корпус, не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора,
– одеваем крыльчатку: не забыв тонюсенькую шайбу одеть на ось ротора, под металлическую втулку впрессованную в крыльчатку подкладываем что-нить металлическое внешним диаметром на 1–1 .5 см больше втулки, меньшим диаметром примерно равным оси ротора (еще больше подкладку не стоит брать, т.к. можно пластик крыльчатки повредить) и ударами по задней части оси ротора, загоняем его переднюю часть, торчащую из передней крышки моторчика, в металлическую втулку крыльчатки, заподлицо.
– вставляем в задней части мотора пластиковую пластину с обмотками,
– ставим на место заднюю крышку, так же как и переднюю, при необходимости заклепывая ее,
– вставляем пробку в заднюю крышку.
Терь можно 12 вольт кинуть на клеммы и послушать, как оно: не верещит ли, не напрасны ли труды были 🙂 и вообще – крутится ли.
Ну, а обратно на машину установить просто, не забываем закрепить жгуты проводки, хомутик на нижнем патрубке, клеммы состыковать и все винтики гаечки на место ввернуть 🙂
Запустить машинку и погазовав и прогрев авто добиться вкл/выкл «карлсона».
p.s.
На все-про-все у меня ушло 4 часа с обедом 🙂
Frakir,
Отредактировано 16 декабря 2005 г,
Источник