Шкив коленвала ремонт демпфера

Mazda 6 Sport Combi Exclusiv › Logbook › Ремонт шкива коленвала

Случилась у меня неприятность — провернуло резиновый демпфер на шкиве коленвала. Пока ехал, всё было нормально. Подъехал к дому, заглушил движок. Завожу минут через 20 — чего-то брякнуло, но движок завёлся и работает нормально, пропала зарядка и слышно постукивание по кузову. Оказалось — накрылся демпфер и внешняя часть шкива слетела со ступицы.
Посмотрел на стоимость этой запчасти и прифигел — Шкив коленвала RF5C-11-401A = 33 466 р. и ждать 12 дней! Это на exist’е новый)). По таким ценам хоть самому производство открывай…)))
Поискал б/у — тоже стОит не мало, в среднем 5000р + доставка, да и неизвестно сколько отходит. От бензиновых движков не подходит((. Решил восстановить старый. Тем более вспомнил, что была «эпопея» с такими же шкивами на Волгах. Там народ ставил обычные цельнометалические шкивы и катался дальше уже без таких проблем.

Случайно наткнулся на одном из форумов на разъяснение специалиста ВАЗа по поводу этих шкивов:
«Вопрос. В продаже встречаются три разновидности шкива коленвала для двигателя 2112: с широкой резиновой вставкой, с узкой и цельнометаллические. Какие шкивы устанавливаются на заводе штатно? И почему не применяется цельнометаллический шкив, если известно, что процент разрушения резиновой вставки достаточно большой?
Ответ. Для личного использования автомобиля в России рекомендую применять цельнометаллические шкивы.
Шкив с демфером крутильных колебаний коленвала снижает шум автомобиля в момент разгона. Сделали для того, чтобы пройти омологацию автомобиля по шуму. Это официальная стандартная комплектация, поэтому она и устанавливается на заводе
А.Яковлев.
Управление проектирования двигателей.»

Посмотрел на DRIVE2 — народ на других машинах просто полуавтоматами заваривал неглядя! Но, к таким «радикальным» методам я пока не готов))… Решил вставить вместо резинового демпфера металическое кольцо-проставку, заштифтовать от проворота и проварить в нескольких местах по кругу. Шкив снял, очистил внешнюю часть от резины, а на ступице срезал металический обруч, оставшийся от внутренней части демпфера и заказал у токаря кольцо в размер. На заводе нашли подходящий кусок метала и за 700р выточили мне это «счастье».

Всё впрессовал на место, одел ремень для примерки и запустил двигатель — всё крутилось ровно без биений и «восьмёрок»! Это уже радовало)).
Снял уже собраный шкив, выровнял всё на ровной поверхности и просверлил отверстие для штифта между кольцом-проставкой и ступицей шкива. Хотел в качестве штифта использовать стальной строительный дюбель — сталь там просто отпад! -, но пришлось забить часть хвостовика сверла, так-как ничего более подходящего не нашёл. Обварил это место аргончиком с предварительным нагревом шкива градусов до 250, а потом проварил по периметру небольшими швами изнутри и снаружи кольцо и ступицу.

Затем проделал тоже самое с внешней частью шкива. После этого накрыл всё тряпками, чтобы шкив медленно остыл — чугуняка всё-таки!
После остывания аккуратно зачистил швы болгаркой и покрасил шкив термостойкой эмалью. Красил мой брат с предварительным нагревом и, видать, перестарался)) — краска легла не равномерно…
Поставили шкив на место, натянули ремень и проверили в работе. Всё работает хорошо, проблем не обнаружено и повышенного шума тоже — наверное, медведь на моём ухе нехило потоптался)))… Зато машинка опять на ходу! Ура!

Источник

Демпфер или шкив коленвала? Как проверить и какие проблемы может вызвать неисправный демпфер. ВАЗ.ГАЗ.

Здравствуйте дорогие друзья!

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Источник

Toyota Caldina › Logbook › восстановления шкива коленвала

Приветствую народ. Давно ни чего не писал так как писать было нече. Писать про то как помыл машину или натёр панель я считаю не целесообразным. Ездил мой авто ездил, радовал владельца и вдруг бац и печаль.Стал я замечать како е то шуршание под капотом. Открыв, поглядев на первый взгляд я ни чего не обнаружил, так и проездил около двух недель пока утром заведя авто я не услышал кроме шуршания ещё и свист то пропадает то появляется. Снова под капот и при очередном осмотре я нашёл виновника тех самых выше описанных звуков. Оторвалась резина шкива коленвала и он начал жудко восьмерить. Ну что делать ехать надо срочняк, хоть не так далеко 12 км. в один конец. Съездил без происшествий и сразу разбор авто.

Обзвон местных разборок не дал результата. По лазив по просторам нета нашёл три предложения, но было одно но лично для меня: 1) зелёная душила; 2) ценник конь. Два чела просили за б.у шкив 2750р., а третий за новый кетай 2200р. Я решил заказать тот же сат только по цене 1550р., хоть и ждать надо было неделю минимум. И вот сижу образно говоря день другой и тут я решил спросить у о великого и мудрого нета как поступают суровые пацаны с такими шкивами. Первой же ссылки я наткнулся на вот это видео V- custom: Ремонт демпферного шкива Сафран часть 1. Посмотрев это видео и по читав отзывы за шкив фирмы сат решил делать сам. Купил мне дружище Vano21074 клея для вклейки авто стёкол и по неслась.

В тот момент когда я взял этот тюбик с клеем в руки я даже не представлял что меня ждёт. От центровав шкив с помощью четырёх подходящих по диаметру гвоздей .

Начал заполнять пространство клеем, сперва при помощи мед шприца, потом поняв что это вата начал запихивать уже при помощи электрода диаметром 3 мм., рук и куча матов. В тот момент было не до смеха ваще. НО как говорится терпение и труд всё перетрут.Сам процес фотать было не реально так как руки были в клею и да же мои штаны приняли дозу резина клея на себя.
Ну и вот что получилось после высыхания клея.
Всё было зачищено щёткой установленной на балгари и стало выглядеть не хуже родного. Фото больше не делал так как хотелось быстей поставить и проверить на биение своим зорким глазом)))

та.
Вчера проехал 39 км. пока полёт нормальный, буду наблюдать дальше. А ещё забыл была заменена помпа которая побежала зимой, а весной перестала. Но про замену помпы писать не стал и так написано про это много. Тм дольше антифриз сливаеш чем помпу меняеш.

Источник

BMW X3 2.0D M47/T2 › Logbook › Замена демпферного шкива коленвала

Всем приветик! Т.к собирались на Иксе ехать на юг, то соответственно надо устранять все что не нравилось. В данном случае, за недели 3 до этого ремонта, появился дополнительный звук от машины, а именно спереди. Слышен он хорошо был, если стоишь возле зеркала или перед самой машиной. Звук представлял из себя цокот, стук небольшой, поэтому надо было выявить что за он. В голову пришла одна мысль, и эта мысль про шкив. Потому что при покупке, предыдущий хозяин менял его, при пробеге наверное 200-220 тыс.км. У меня уже было 100+ тыс км, поэтому уже мог подходить его очередь на замену. Посмотрел еще дополнительно разную инфу, посмотрел видео и немного удивился, как сильно он может стучать. Пошел к машинке, снял ремни и слушаю. И к сожалению, или радости, кроме звука от форсунок я не слышал, а значит он самый. Ну и хорошо, шкив так шкив. Смотрим что по брендам. Все писали что Corteco в оригинале идет. Посмотрел ценник на него…200 уе, за кусок железа с резиной, многовато подумал я и решил взять шкив фирмы SNR, вроде тоже ничего компания. Он стоил ровно в 2 раза дешевле. Дальше по инструкции было написано, что рекомендовано заменить болт шкива, ок и его купил. Итак, вроде все запчастюльки на руках, а значит можно крутить. В это время, я был на Родине, поэтому помогал братишка, спасибо ему огромное, пара дополнительных рук не помешала.
Что у нас по разборке. Снимает весь верхний пластик, а это накладка на ноздри и сами ноздри-воздуховод. Затем необходимо было застопорить маховик, чтоб открутить болт шкива. Замечу, что на 2.0 шкив прикручен к коленвалу одним большим болтом, не помню точно М18, в 3.0 там уже идет 4 болта. ОК. По тису пишут что в районе стартера, есть такое технологическое отверстие, чтоб вставить отвертку и застопорить маховик. Однако отверстия я не нашел, не стали машину на яму загонять чтоб искать то отверстие. Я просто знал что есть прорезь, в колоколе коробки, вот она мне и пригодилась. Берем самую мощную шлицевую отвертку, лезем под машинку, вставляем ее между зубьями маховика и упираемся. А тем временем брат, берет 22 ( если не ошибаюсь) голову, рычаг (это был у него динамик) и откручивает болт шкива. Сдался он сразу. Ослабили болт, затем сняли все ремни (снимали потом, чтобы создать на шкив дополнительное сопротивление для откручивания) и окончательно выкрутили его. Сняли шкив. Берем в руки и смотрим. Во-первых, да, действительно стоял шкив фирмы Corteco. Во-вторых, ступенькая (буртик) которая ближе к двигателю, для широкого ремня, был уже утоплен в резине, даже какие то ошметки уже начали появляться в том районе. Значит не зря его меняем. Не надо дожидаться пока он сам вывалится из под капотки. В-третьих, протер резину с лицевой стороны, а она то без трещин вообще, для меня было это странным немного, потому что видел у большинства кто менял, были уже трещины. В-четвертых, на внутренней втулке, которая для болта, были видны следы того, что резина уже не на своем месте, немного съехала. Вот наверное все мои замечания по поводу шкива. На новом же шкиве, этот буртик, для широкого ремня, имел еще и зазор, с той частью, которая были самой большой по диаметру и была ближе всего к двигателя ( на видео я это покажу). Полюбовались на старое и новое, и пошли ставить. Берем шкив, ставим на место, берем фиксатор резьбы, на новый болт и закручиваем, пока не начнет уже проворачивать вместе с коленом. Дальше я лезу под машину, все с той же широкой и мощной отверткой, стопорю маховик, брат выставляет 100 Нм на динамике и затягивает болт. На листике к шкиву, да и в инструкции было написано, первый раз 100Нм, второй доворот на 60гр, потом еще на 60гр и третий раз на 30гр. Если по честному, то немного неправильно это было написано. Т.к если идет доворот, то надо какое то время выжидать, а не просто так тянуть. Поэтому как затянули мы, сколько у нас получилось. Первый раз 100Нм — ОК. Ждали минут 10-15 и давай пробовать доворачивать. Получилось довернуть на 50-70 градусов, точно уже не помню. ОК. Ждем еще 15 минут и пробуем еще довернуть. Но, тут фигвам ( как в мультике), нисколько не удалось уже довернуть. Поэтому даже не знаю, что про инструкцию то и думать, и сколько тогда надо было ждать еще. Как то так. Поставили ремни, завели. Звука уже этого не слышно было, уже хорошо. Собрали весь пластик и на этом весь ремонтик.
Как обычно небольшое видео, по данному моменту. Приятного Вам просмотра друзья)

Вот списочег деталюшек, он же еще в описании под видео будет.
Оригинальный номер шкива — 11 23 7 805 696
Номер шкива фирмы SNR DPF350.01 — 100 уе
Оригинальный номер болта для шкива — 11 23 7 790 922 — 14 уе

Забыл добавить, что после замены шкива, ремень на ролике стал на 1-2 мм дальше от края, сместился, забыл сфоткать. Первое время было отчетливо видно по дорожке, которую накатал ремень.

Огромное всем спасибо за внимание! Мира и Добра Вам друзья!

П.с. Скажу сразу, что на данный момент я проехал на этом шкиве, 7-8 тыс км, а именно сгонял на море ( это 4750 км) и 3 тыс здесь уже, и пока что все нормально. Но это пока что не показатель, понаблюдаем на более серьезных пробегах, если что-то всплывет дам вам знать.

Источник

Демпфер – ресурс до замены

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, он же демпфер коленвала – подлежит профилактической замене. При этом менять штатный демпферный шкив на обычный цельный категорически не рекомендуется. Это, как и несвоевременная замена шкива, может стать причиной критической поломки.

Современные ДВС в нижнем диапазоне оборотов показывают высокие значения крутящего момента. Вследствие чего возрастают нагрузки на детали двигателя. А сами эти детали эти все легче и изящнее – с точки зрения экономии топлива чем меньше масса вращающихся частей, тем ниже затраты энергии. В результате усиливается крутильная деформация коленвала. И кроме того повышается риск возникновения резонансных явлений.

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, появившийся в ответ на перечисленные вызовы, имеет двойную функцию. Во-первых, он защищает поликлиновый ремень от рывков, неизбежных на валу, приводимом в движение поршнями. А во-вторых он гасит возникающие в самом коленчатом валу резонансные колебания. Ведь вал все время изгибается, и при определенных оборотах начинает вибрировать в такт с ходом поршней.

Демпфер крутильных колебаний – это составной шкив, собранный из нескольких, обычно трех, частей. Внутренняя часть – ступица шкива, и его наружная часть – собственно шкив, соединены упругим элементом. Встречаются конструкции и более сложные, предназначенные для автомобилей с системой «стоп-старт» или дизельных двигателей с высокой степенью форсирования.

Варианты шкивов с демпфером для разных двигателей

Одинарный шкив-демпфер из трех частей: две их металлов (сталь или алюминий) и резиновый элемент между ними. Широко используется на дизельных и бензиновых двигателях. Пример: NTN-SNR DPF358.24

Шкив для «стоп-старт» со сложной конструкцией демпфера – способен выдержать очень большое количество пусков мотора. Пример NTN-SNR NTN-SNR DPF359.09.

Двойной шкив-демпфер для нагруженных дизелей – технически самый сложный. Включает 7-8 металлических частей и две резиновых вставки. Пример: NTN-SNR DPF359.03

Миллиард деформаций за срок службы

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации каждый раз при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. А это – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, что такие нагрузки сказываются на структуре демпфирующей вставки, какой бы упругой она ни была, поэтому демпферный шкив коленвала нуждается в регулярной проверке и превентивной замене при первых признаках неудовлетворительного состояния.

Проблема в том, что даже многие механики недооценивают значение демпфера шкива, полагая, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор системы кондиционирования, насосы гидроусилителя и системы охлаждения. Опыт говорит нам, что в прежних моделях автомобилей все это приводилось через обычные цельные шкивы и прекрасно работало. Неудивительно, что форумах автолюбителей и даже механиков часто можно увидеть совет заменить шкив коленвала с демпфером на монолитный. Однако, советующие явно не сознают, какими последствиями это может обернуться.

Новая опасность — не демпфирующий шкив-обманка

С другой стороны, большинство специалистов уже понимают, что использование только предусмотренных конструкцией компонентов в современных двигателях – залог уверенности в нрезультате. Поэтому бизнес «дешевых запчастей» пошел в своей изобретательности еще дальше – теперь рынку предлагается «вечный шкив-демпфер». Утверждается что это не нуждающийся в замене компонент, который при этом полностью выполняет свою функцию.

Деталь-обманка выполнена с таким расчетом, чтобы по внешнему виду не отличаться от настоящего шкива-демпфера. Весь фокус в том, что все ее металлические части – одно целое, а иллюзия составной конструкции создается резиновым кольцам, вставленным в пазы сплошного металлического шкива.

Естественно, что такой тип псевдо-демпфера требованиям автопроизводителя не соответствует. Мало того, что данный шкив ничего не демпфирует, так он еще и весит больше, что создает риск разрушения компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, а также ускоряет износ шеек и приводит к другим серьезным поломкам.

Специалисты компании NTN-SNR, выпускающий широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации.

Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера

Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения.

Признаки износа и повреждения демпферного шкива коленвала:

• Трещины в резине
• Оплавление резины (из-за утечки масла)
• Деформация резины
• Трещины на ступице или в области закручивания
• Разделение различных частей демпфера

Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

Жалобы, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера:

• необычные вибрации в салоне
• свист приводного ремня
• необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.

При подозрении на неисправность демпферного шкива коленвала, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться рекомендованным специалистами NTN-SNR методом динамической инспекции шкива.
I. После остывания заглушенного двигателя нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и задействуйте различное электрооборудование (включите кондиционер, используйте усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае, демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.

При замене демпферов оберегайте деталь от контакта с маслами, кислотами и щелочами во избежание повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних механических воздействий и влаги.

Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект Hazet для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива – крепежные болты необходимо менять, особенно в случае, когда при их затяжке применяется доворот.

ВАЖНО!
Использование соответствующих инструментов является обязательным. NTN-SNR рекомендует комплект HAZET для демонтажа демпфера, включающий три специальных элемента для работы в ограниченном пространстве.

Источник