Схема ремонта кпп маз

Общая разборка коробки передач

При общей разборке выполняют следующие операции:

• отвертывают болты крепления крышки 3 заднего подшипника ведущего вала 2;
• снимают крышку 3 в сборе с сальником;
• вынимают ведущий вал 2 в сборе из картера 18 коробки передач, применяя при этом съемник;
• продвигают ведомый вал 14 в сборе вперед до выхода заднего подшипника из гнезда;
• вынимают клещами из кольцевой канавки стопорное кольцо;
• спрессовывают съемником с ведомого вала задний подшипник и червяк 35 шестерни привода спидометра;
• вынимают из картера 18 коробки передач ведущий вал 14 в сборе и снимают его шлицевой поверхности шестерни первой передачи и заднего хода;
• вывертывают болты крепления масляного насоса 25 к картеру коробки передач;
• снимают масляный насос 25 в сборе и прокладку насоса;
• вывертывают болты крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала 17, снимают крышку и прокладку крышки;
• удаляют шплинтовочную проволоку, выворачивают два болта крепления упорной шайбы заднего подшипника промежуточного вала 77 и снимают шайбу;
• вынимают ось 26 блока шестерен заднего хода и блок 27 шестерен в сборе с подшипниками;
• вынимают из блока 27 шестерен заднего хода роликовые подшипники и распорную втулку;
• продвигают промежуточный вал 17 в сборе до выхода заднего подшипника промежуточного вала из гнезда картера 18 коробки передач;
• вынимают клещами стопорное кольцо из канавки подшипника;
• спрессовывают подшипник с вала и вынимают промежуточный вал 17 в сборе шестернями из картера коробки передач;
• удаляют шплинтовочную проволоку, вывертывают болты крепления картера сцепления 4, снимают с болтов пружинные шайбы и снимают картер сцепления с картера коробки передач 18;
• вывертывают из картера коробки передач пробку контроля уровня масла и пробки масляного канала.

Источник

Ремонтируем коробку передач МАЗ — полезные советы

КПП МАЗ – надежный механизм современного грузовика. Об устройстве агрегата мы писали здесь.

Ознакомиться с ремонтом запчасти МАЗ вы сможете в этой статьей (часть 1).

Сегодня мы продолжим изучать ремонт коробки МАЗ.

Итак, стальной промежуточный вал КПП МАЗ цементируется на зубьях. Деталь требует ремонта в следующих случаях:

• Обломанные зубья;
• Износ;
• Выкрашивание поверхности.

Для ремонта коробок МАЗ ставят специальный венец. Отжигают аккуратно шейку.

Венец детали доводят до высокой температуры на высокочастотном оборудовании. Выполняют правку вала, устраняя биение с помощью гидравлического пресса.

Для исправления центровых отверстий применяют станок.

1. Венец напрессовывают.
2. Создают натяжение не более 0,05 мм.
3. Выполняют термообработку стального венца.
4. Для приваривания используют круговой шов и электрод.

Срочный ремонт КПП МАЗ с делителем поврежденной шейки под подшипник выполняют наплавкой, с помощью хромирования.

Стальной блок шестеренок заднего хода цементирую на зубьях. Ремонт коробок МАЗ проводят при:

1. Резких обломах на зубьях;
2. Выкрашивании;
3. Износе.

Венец с дефектами отжигают. Нагревают деталь до 800 градусов. Ставят новый, напрессовывая аккуратно запчасть на шейку. Обеспечивают натяжение до 0,08 миллиметров.

Если в процессе разборки и сборки КПП МАЗ деформировались отверстия под подшипники, выполняют шлифовку.

Прочную шестерню коробки передач отжигают в электропечи. Удаляют зубья с повреждениями. Отверстия растачивают для установки венца. Для обработки используют токарно-визерный станок. После запрессовки проверяют биение.

Ремонт КПП МАЗ с делителем корпуса насоса необходим при поломке:

• Гнезд под шестеренки;
• Оси;
• Отверстий (появляются во втулках).

Для восстановления гнезд выполняют расточку. При разборке и сборке КПП МАЗ торцуют все отверстия под болтовое соединение. Установив корпус, обрабатывают торец.

Если в результате износа диаметр шестерни стал меньше 13,95 миллиметров, запчасть заменяют новой.

• В корпусе делают небольшое отверстие.
• Ось с дефектом выпрессовывают.
• Устанавливают новую деталь гнездо заваривают электродом.
• Ось должна утопать в поверхности корпуса на 1 мм.

Если износились отверстия во втулке, необходимо закрепить метчик. Для ремонта коробок МАЗ:

1. Вращают корпус, вворачивают деталь.
2. Втулку выпрессовывают.
3. Ставят новую запчасть.

Если на основании насоса видны задиры и риски, проводят ремонтные работы, а также разборку и сборку КПП МАЗ.

Шлифовку торцовой поверхности выполняют на специальном станке. Участок должен быть выше на 0,5 миллиметров.

Напоминаем, что купить детали для КПП МАЗ вы можете в нашем каталоге. Для вас – отличная цена, быстрая доставка и самое лучшее обслуживание.

Источник

Кпп ямз 236: устройство, схема и ремонт коробки передач

Подробно о коробке передач ЯМЗ 2361

КПП на ЯМЗ 2361 является механической (5 ступеней), оснащенной синхронизаторами на нескольких передачах. Данное устройство производится Ярославским моторным заводом. Им оснащаются большегрузные машины МАЗ. В зависимости от комплектации, ЯМЗ может встречаться на автомобилях Урал, автобусах МАРЗ.

Следует рассмотреть основные технические характеристики системы трансмиссии.

Состав коробки передач ЯМЗ

Такой агрегат, как коробка передач на ЯМЗ 236 оснащается выполненным из надежных материалов картером сцепления. Количество горючего в картере скоростной коробки около 5.5 л. Система трансмиссии включает рассчитанный на большие нагрузки первичный вал. Вторичный вал КПП на ЯМЗ 236 одной частью опирается на имеющийся подшипник (роликовый), другой на шариковый подшипник. Следует отметить, что на роликовых присутствуют подшипники промежуточного вала.

Присутствует специальный ходоуменьшитель. Благодаря нему представляется возможным уменьшить скоростной режим. Эффективностью работы отличается масляный насос. Маслозаборник закрыт сеткой. Данный элемент имеет магнит, который необходим для притяжения металлических микрочастиц, что могут иметься в масле. Данная система включает и редукционный клапан. Его основная функция – это поддержание на оптимальном уровне во время передвижения давления на выходе.

В верхней крышке коробки передач ЯМЗ 236 имеется механизм, обеспечивающий при передвижении смену скоростных режимов. Характерно для спецтехники то, что установлена коробка (КОМ), рассчитанная на продолжительный ресурс эксплуатации. На ряде комплектаций встречается электронный привод спидометра.

Масса КПП вместе с картером превышает 240 кг. В то время как вес силового агрегата ЯМЗ 236 доходит до 1000 кг. Добавлять масло в коробку передач ЯМЗ 236 следует через специальное отверстие, которое надежно закрыто пробкой.

Возможные поломки

Неисправности коробки передач на ЯМЗ 236 могут быть следующего плана:

• появление посторонних шумов;
• уменьшение количества масла, которое заливается в коробку;
• затрудненное включение скоростей;
• самопроизвольное выключение скоростных режимов;
• подтеки жидкости со стороны картера.

При любом из этих проявлений, целесообразно самостоятельно осуществить проверку уровня масла в коробке, насколько прочно подтянуты все крепежные гайки, болты. Если проблема кроется не в этом, автотранспорт следует отправить на диагностику в сервисный центр. Здесь мастера должны при помощи специального оборудования проверить целостность составляющих частей КПП (муфты, подшипники, втулки и т.д.), оценить рабочую способность масляного насоса.

Механики в автоцентре при необходимости могут отрегулировать блокировочную муфту, угол наклона рычага в кабине. В ряде случаев замена неисправных подшипников, шестерен позволяет вернуть КПП в работоспособное состояние. Без профессионального оборудования ремонт КПП своими руками будет осложнен.

Подробная сборка КПП14 Камаз Часть 1.

Вопрос-ответ

Ремонт КПП ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Запрессовка шестерни и замена промежуточного вала

В рейсе начала выскакивать первая передача на КПП ЯМЗ-236. Вторичный вал мне пообещали и как раз приближалась суббота. Дело за немногим — снять, разобрать и перебрать коробку.

Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.

Проводя дефектовку КПП, сразу же бросилось в глаза, что зубья на промежуточном валу большей частью были выкрошены, а кое где вообще отсутствовали в месте соприкосновения с большой шестерней первой передачи. Сама же шестерня первой передачи на первичном валу не требовала замены. Одним словом, разборка КПП только подтвердила мои догадки — нужно было ехать за валом.

Приехав за промежуточным валом к моему старому знакомому, я нисколько не удивился, что он отдает его вместе с набором шестерен. Он сказал, что у запчастей есть один недостаток — нужно перепрессовывать шестерню постоянного зацепления с первичным валом, так как 2/3 зуба выломано и ставить соответственно ее сразу нельзя.

На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.

Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.

Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.

Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.

Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.

Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.

Надо отметить, что выдувание металла из вала — это не такая уж и сложная работа, но бесспорно, это сложнее, чем просто резать металл. Не быстро, конечно, но работа продвигалась и через некоторое время, мне удалось выдуть вал на ¾ длины шестерни.

После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.

Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.

Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.

Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.

В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.

После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.

Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.

Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.

Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.

Что можно сделать в такой ситуации? Подумали и пришли к выводу, что покупать вал и перепрессовывать шестерни — это долгая история. Поэтому, пошли другим путем. Сняли замочное кольцо держащее шестерню и купили новый подшипник, а также сальник на первичный вал. Промежуточный вал наварили и отвезли к токарю.

Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.

Оцените статью «Ремонт КПП ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Запрессовка шестерни и замена промежуточного вала»

Сборка вторичного вала КПП ЯМЗ-238. Бонус-разборка. (Перезалито).

Подробно о коробке передач ЯМЗ 2361

Общая сборка коробки передач

Общую сборку коробки передач выполняют в такой последовательности:

• устанавливают сетку заборника с прокладкой в сборе в нижний люк картера 18 (см. рис. 236) коробки передач;
• на сетку помещают крышку заборника 20 с магнитом в сборе и в совмещенные отверстия ввертывают болты с пружинными шайбами, затянув их равномерно;
• устанавливают на боковые люки картера коробки прокладки и крышки и в совмещенные отверстия ввертывают болты. Прокладки крышек люков и резьбовые отверстия под болты смазывают перед установкой герметизирующей пастой;
• продувают масляные каналы и внутреннюю полость картера коробки сжатым воздухом;
• ввертывают в картер маслосливные пробки и пробку контроля уровня масла, предварительно смазав резьбовые отверстия герметизирующей пастой;
• устанавливают промежуточный вал 17 в сборе в картер коробки передач подшипником в переднее гнездо;
• устанавливают стопорное кольцо в канавку наружной обоймы шарикового подшипника;
• напрессовывают задний шариковый подшипник на конец промежуточного вала и в отверстие картера одновременно;
• устанавливают на торец промежуточного вала упорную шайбу;
• ввертывают в совмещенные отверстия болты, затянув их до отказа;
• собирают блок 27 шестерен заднего хода с роликовыми подшипниками и промежуточной втулкой, предварительно смазав роликовые подшипники консистентной смазкой ЦИАТИМ-201;
• устанавливают блок шестерен заднего хода в картер 18 коробки передач малым зубчатым венцом к заднему торцу картера, запрессовывают ось 26 блока шестерен в отверстия картера номинального или ремонтного размера (см. табл. 53) таким образом, чтобы лыска на торце оси была обращена к заднему подшипнику промежуточного вала;

Диаметр отверстия под задний конец оси, мм (допуск +23 мкм)

Диаметр шейки переднего конца оси, мм (допуск -8-22 мкм)

Диаметр шейки заднего конца оси, мм (допуск -9-27 мкм)

устанавливают крышку заднего подшипника промежуточного вала на торец картера коробки выступом к лыске на оси блока шестерен и ввертывают в совмещенные отверстия болты с пружинными шайбами, затянув их равномерно;

проверяют вращение блока шестерен заднего хода и промежуточного вала подачей сжатого воздуха под давлением 0,5-0,7 МПа (5-7 кгс/см2) на зубья блока шестерен. Стуки, скрежет и неравномерный шум не допускаются;

устанавливают шестерню 12 первой передачи и заднего хода на шлицы ведомого вала 14 и проверяют легкость ее перемещения вдоль шлицев, снимают шестерню с вала и помещают ее в картер 18 коробки передач, продувают ведомый вал в сборе сжатым воздухом и плавно устанавливают его в картер коробки, одновременно установив на него шестерню первой передачи и заднего хода;

продувают каналы ведущего вала сжатым воздухом и устанавливают ведущий вал 2 в сборе с подшипником в отверстие картера 18, совместив маслоотводную трубку с отверстием в ведомом вале;

устанавливают стопорное кольцо в канавку наружной обоймы заднего шарикового подшипника ведомого вала 14 и запрессовывают подшипник на задний конец ведомого вала в отверстие картера коробки одновременно;

проверяют легкость вращения валов от руки. Валы должны вращаться легко, без заеданий при нейтральном положении синхронизаторов и шестерни 12 первой передачи и заднего хода;

напрессовывают ведущую шестерню привода спидометра на задний конец ведомого вала 14;

устанавливают прокладку и крышку 15 заднего подшипника ведомого вала, предварительно смазав рабочую поверхность сальника в крышке консистентной смазкой ЦИАТИМ-201;

ввертывают в совмещенные отверстия болты с пружинными шайбами и затягивают их равномерно до отказа;

напрессовывают фланец 16 крепления карданного вала до упора;

на шлицевой конец ведомого вала надевают тарельчатую шайбу, навёртывают и затягивают гайку до совмещения прорези гайки с отверстием в вале и вставляют шплинт;

смазывают винтовую канавку и рабочую поверхность сальника в крышке 3 подшипника ведущего вала 2 консистентной смазкой ЦИАТИМ-201, а уплотнительную прокладку крышки с обеих сторон и резьбовые отверстия в картере под болты крепления крышки — уплотняющей пастой «Герметик»;

накладывают прокладку на фланец крышки, совместив отверстия под болты;

устанавливают крышку 3 на ведущий вал 2, совместив маслоотводной канал в крышке с дроссельной втулкой в картере 18 коробки передач, вворачивают в совмещенные отверстия болты, затянув их до отказа, предварительно подложив под них плоские шайбы, и контрят болты попарно шплинтовочной проволокой диаметром 1,2 мм;

смазывают уплотнительную прокладку масляного насоса 25 с обеих сторон и резьбовые отверстия в картере 18 коробки под болты крепления масляного насоса уплотняющей пастой «Герметик»;

накладывают прокладку на основание масляного насоса 25, совместив отверстия под болты, устанавливают насос в сборе на картер 18 коробки передач, совместив положение выступа хвостовика валика ведущей шестерни с пазом в промежуточном валу 17 и срезанную часть основания направив в сторону крышки 3 подшипника ведущего вала;

ввертывают в совмещенные отверстия болты с подложенными плоскими шайбами, которые контрят попарно;

проверяют вращение валов коробки от руки, которые должны вращаться легко, без заедания;

устанавливают на люки картера 4 сцепления верхнюю и нижнюю крышки и закрепляют их болтами с подложенными пружинными шайбами;

смазывают резьбовые отверстия в картере 18 коробки передач под болты крепления картера 4 сцепления уплотнительной пастой «Герметик»;

устанавливают подсобранный картер 4 сцепления на торец коробки передач, ввертывают в совмещенные отверстия картера сцепления и коробки передач болты с подложенными пружинными шайбами и контрят их попарно шплинт-проволокой диаметром 1,6 мм;

вставляют вал вилки выключения сцепления во втулки картера 4 сцепления таким образом, чтобы шлицевой конец вала находился слева, если смотреть на коробку передач со стороны фланца карданного вала;

проверяют легкость вращения вала от руки;

вставляют в канавку вала шпонку;

выдвигают вал из одной втулки, устанавливают на него вилку выключения сцепления обработанными площадками вперед;

ввертывают в отверстие вилки стяжной болт с шайбами;

выставляют вилку симметрично трубе крышки 3 подшипника ведущего вала;

затягивают стяжной болт окончательно;

напрессовывают на горловину муфты 1 выключения сцепления подшипник до упора. После напрессовки внутреннее кольцо и наружная обойма подшипника должны свободно вращаться от руки;

устанавливают муфту 1 в сборе на крышку 3 подшипника ведущего вала, проверяют легкость движения муфты вдоль крышки ведущего вала;

соединяют муфту пружинами, вставив их концы в отверстия муфты и вилки;

закрепляют шланг смазки муфты выключения сцепления, ввертывая его наконечники в муфту и картер сцепления;

ввертывают в наконечник шланга, закрепленного на картере сцепления, и в отверстия для смазки опорных шеек вала выключения сцепления угловые масленки;

устанавливают синхронизаторы 5, 10, шестерню 12 первой передачи и заднего хода в нейтральное положение;

накладывают прокладку на плоскость сопряжения картера 18 коробки передач с верхней крышкой 13, совместив отверстия под болты;

устанавливают на прокладку верхнюю крышку 13 в сборе, совместив вилки переключения передач с пазами синхронизаторов 5 и 10 и шестерни 12 первой передачи и заднего хода;

ввертывают в совмещенные отверстия болты и затягивают их равномерно;

устанавливают прокладку механизма дистанционного переключения передач на шпильки верхней крышки;

ставят на прокладку механизм дистанционного переключения передач в сборе таким образом, чтобы он был направлен в сторону шлицевого конца вала выключения сцепления, а рычаг переключения передач вошел в паз головки штока переключения передач;

надевают на шпильки пружинные шайбы, навертывают гайки и затягивают их до отказа;

вставляют в крышку 15 заднего подшипника ведомого вала 14 шестерню привода спидометра, устанавливают крышку сменных шестерен с валиком ведомой цилиндрической шестерни и закрепляют болтами;

смазывают муфту выключения сцепления и втулки валика привода выключения сцепления через масленки универсальной тугоплавкой смазкой.

Источник