CF500A-basic: замена заднего суппорта
Задний суппорт подвела китайская тормозная жидкость. По настоятельной рекомендации дистрибьютора она меняется дилерами во время проведения ТО-1, однако «бэйсик» я обслуживал сам, а о рекомендации… забыл. Да, и на старуху бывает проруха (точнее, в данном случае – на деда). Скрупулёзно уделяя внимание второстепенным процедурам, я пропустил столь важную задачу. Впредь буду записывать.
К чему это привело? Из-за повышенного содержания в китайской тормозной жидкости влаги началась коррозия тормозных цилиндров заднего суппорта (видимо он ещё и не был как следует прокачан, поэтому воздух тоже сделал своё дело). Из-за коррозии ухудшилась подвижность поршней, колодки плохо отходили от тормозного диска. В результате после длительного простоя квадроцикла колодки и вовсе потеряли возможность расходиться, весь задний тормоз разогрелся (и не только он), накладки колодок задымились (подробный рассказ о той поездке см. ТУТ)
После перегрева главный тормоз, понятное дело, перестал работать, ведь тормозная жидкость кипела, а значит образовалась большая паровая пробка. Как вы сами понимаете, после охлаждения она никуда не делась, обратно в тормозную жидкость не превратилась. Я думал, что прокачка системы поможет, но не тут-то было. Оказалось, что выкипела вся жидкость внутри заднего суппорта, остатки выдавило в трубку, а сама трубка запаялась из-за возгорания пластиковой внешней оболочки! О прокачке речь больше не шла, так как подача жидкости в суппорт была заблокирована. Разрабатывать тормозные цилиндры старого суппорта притом, что их уплотнения наверняка пришли в негодность от перегрева, а новая деталь в сборе с колодками стоит меньше 2000 рублей, также не имело никакого смысла, поэтому я заказал суппорт в сборе и длинную тормозную трубку.
Первым делом снимаем суппорт, открутив два болта под 8 мм шестигранник. Обратите внимание, что крепёжные болты расположены ближе к центру суппорта, болты по краям (с насечкой на головках) скрепляют половинки его корпуса. Как видим, внутри сухо, а на тормозной трубке виден след от возгорания:
Чтобы добраться до тормозной трубки потребуется снять пластиковую облицовку правой подножки. Снимать внешнюю половинку корпуса вариатора не обязательно, но хотелось сфотографировать всю магистраль, да и параллельно оценил состояние ремня (см. отчёт о ТО-3)
А вот и новая трубка (901A-080120). Штуцер со стороны суппорта (загнутый) на время прокладки магистрали лучше обмотать изолентой во избежание попадания песка. С крепежом также обращаемся бережно, чтобы не занести посторонние частицы в тормозную систему.
Крепим трубку со стороны тройника и протягиваем к заднему суппорту. Для фиксации используем как приваренные к раме скобы, так и дополнительно хомуты-стяжки.
Теперь очередь суппорта (9010-080500)
И самое «интересное» – прокачка. Одно дело прокачка при замене тормозной жидкости (достаточно дождаться появления чистой), и совсем другое – при замене тормозной магистрали (пузырьки будут выходить пока не прогонишь литра два). Понятное дело, что прокачать такое количество педалью сложно, а одному – и вовсе нереально, поэтому буду использовать способ, основанный на подаче тормозной жидкости под давлением извне. Но сначала надо получить доступ к бачку, сняв щиток в правой колёсной арке.
Точнее лучше снять щиток заранее и как следует промыть пространство за ним, чтобы не отковыривать грязь. Но это не столь принципиально, поскольку бачок всё равно придётся помыть, промыть от старой жидкости и просушить.
Теперь об инструменте для прокачки. Это обычная пластиковая бутылка (лучше всего 1,5 литра), в донышко и пробку которой врезаны обычные шинные штуцеры («соскИ»). Отверстия лучше сделать на пару миллиметров меньше, чем диаметр посадочной части сосков, чтобы те сели с натягом и после монтажа не продавливались внутрь. После сверловки бутылку надо тщательно промыть водой для полного и гарантированного удаления стружки, после чего как следует просушить. Для обеспечения герметичности приспособления при сборке нужно использовать бензостойкий герметик либо поксипол (последний застынет быстрее, но может отколоться от пластика бутылки). Для подачи шинного штуцера в отверстие в донышке удобно использовать телескопическую магнитную «указку-доставалку». Чтобы герметик (или поксипол) заполнил все неплотности, нужно создать небольшое давление в бутылке (следите, чтобы состав не выдавился полностью, а лишь немного выступил вокруг штуцеров). После того, как герметик (или поксипол) полностью застынет, можно провести опрессовку, после чего выкрутить ниппель в донном штуцере и промыть устройство небольшим количеством тормозной жидкости.
Обратите внимание, что стандартные хомуты шланга бачка главного тормозного цилиндра не рассчитаны на давление, поэтому перед прокачкой их надо заменить на червячные. Лучше всего подходят самые маленькие, под диапазон 8-12 мм. Меняем нижний, иначе, хотя шланг и не сорвёт, тормозная жидкость будет вытекать из-под него. Меняем верхний, чтобы надёжно зажать донный штуцер бутылки.
Далее технология проста. Наливаем в бутылку свежую тормозную жидкость: оптимально не менее 0,5 и не более 1 литра. Даём выйти пузырькам из шланга бачка. Нагнетаем давление с помощью шинного насоса: при 1 атм жидкость практически не продавливается в систему, поэтому поддерживаем 1,3-1,5. Можно ли накачать сильнее? Можно, но никак не более 1,8, чтобы ничего не повредить, лучше понемногу подкачивать по мере падения давления. Теперь, как и в случае с прокачкой с помощью ГТЦ:
— ослабляем на суппорте прокачной штуцер ключом на 8 (обязательно накидным, рожковым можно повредить грани);
— одеваем на штуцер трубку, лучше прозрачную, отлично подходит трубка омывателя ВАЗ 2101-07 (в прохладную погоду для лучшей посадки её кончик можно нагреть в горячей воде или феном);
— опускаем трубку в ёмкость (лучше пластиковую бутылку на 1,5-2 литра);
— открываем штуцер (вот теперь нужен рожковый ключ);
— выпускаем жидкость до тех пор, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха;
— следим за уровнем жидкости в прокачной бутылке и поддерживаем в ней нужное давление;
— когда пузырьки перестанут выходить, проверяем педаль тормоза на упругость;
— после завершения прокачки окончательную затяжку штуцеров на суппортах проводим снова исключительно накидным ключом.
Аналогичным способом прокачиваем и передние суппорта. Штуцер камеры, работающей от главной тормозной системы, на CF500 расположен на внутренней стороне суппорта. Смотрящий вперёд штуцер отвечает за передний контур (от ручки на руле).
Осталось установить на место промытый и тщательно просушенный бачок и залить свежую тормозную жидкость. Уровень следует задать в зависимости от состояния колодок – при полностью новых всех – по метку UPPER, при сильно изношенных всех – LOWER, а, к примеру, как в моём случае при новых задних и частично изношенных передних – примерно посередине между метками.
Ну и раз уж взялся за прокачку тормозов, то грех не заменить жидкость в переднем контуре. Снимаем крышку бачка ручного тормозного цилиндра, аккуратно вынимаем защитную вкладку и резиновую мембрану. После этого по возможности откачиваем старую жидкость шприцем, чтобы не прогонять лишнюю грязь через всю систему. Заливаем свежую тормозную жидкость и, поддерживая её достаточный уровень, прокачиваем: нажатие на рычаг (достаточно одного), открытие штуцера, закрытие штуцера и так далее, пока не пойдёт чистая жидкость.
Кстати, к вопросу о том, какую тормозную жидкость я использую. Предпочитаю ту самую «Черепаху» от Тосол-Синтеза из города Дзержинский. В этом городе появился ещё один производитель, но его жидкость мне не нравится – она вонючая и густая. Настоящая же «Черепаха» очень текуча, без запаха и отлично служит. Лучше покупать в поллитровой фасовке (455 грамм) – неизвестно, сколько жидкости понадобится для прокачки, а открытую упаковку долго хранить нельзя, так как жидкость набирает влагу и приходит в негодность. Поэтому, вскрыв литровую банку, остатки придётся выкинуть, а оставшуюся запечатанную «полушку» всегда можно поставить на полку.
В завершение приведения тормозной системы в порядок установил дополнительную возвратную пружину. Использовал пружину педали газа ВАЗ 2101-07, она без покрытия и быстро заржавеет, ну да ничего страшного. Напомню, что одна из штатных пружин была удалена при снятии блокировки включения задней передачи.
Будет время – попробую разобрать старый суппорт. Получится – расскажу…
Источник
Проблема с тормозной машинкой квадроцикла CFMOTO
Через 6 лет эксплуатации моего квадроцикла CFMOTO CF500-A случилась внезапная поломка: «провалилась» ручка переднего тормоза. Соответственно, основные тормоза у меня пропали. Второй тормозной контур всё ещё работал, но его эффективность сама по себе значительно ниже. Поэтому я даже особо не катался, не желая рисковать с неисправной тормозной системой.
Как видно, правая ручка нажималась до упора, не встречая никакого сопротивления.
Разумеется, первое, что я проверил – это тормозную магистраль, куда, вероятно, мог попасть воздух. Я попробовал прокачать тормоза, но как ни пытался, жидкость не прокачивалась, она попросту не выходила из штуцера на суппорте при нажатии ручки. Даже когда я отсоединил от суппорта тормозной шланг, картина не изменилась. Очевидно, что проблемы в тормозной машинке, её поршень не работает должным образом, не создавая давление в магистрали.
Надо снимать и разбираться, что могло случиться. Тормозная машинка демонтируется очень просто.
Первым делом, конечно, нужно открутить зеркало заднего вида, оно отвинчивается по часовой стрелки (левая резьба).
Снизу установлен концевик, который сигнализирует о том, нажата ручка или нет. Можно сначала отсоединить провода концевика, можно потом на весу.
Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.
Шестигранником вывинчиваем два винта крепления.
Всё, машинка снята. Это самая простая операция, которую я когда-либо делал на квадроцикле. Я промыл всё водой, высушил и приступил к вскрытию.
Вывинчиваем винт, служащий осью для ручки.
Ручка снята, открыт доступ к поршню. С него надо сначала снять резиновый колпачок, это делается руками. Под колпачком видим стопорное кольцо, которое и держит поршень на месте.
После извлечения стопорного кольца легко вынимается сам поршень.
Я ожидал увидеть, что какая-то резиновая манжета изношена или и вовсе порвана, поэтому она и пропускает тормозную жидкость. Однако сняв манжеты с поршня, я не увидел ни одного даже самого микроскопического дефекта. Силикон в прекрасном состоянии, как новый, не растянутый, поверхность глянцевая, ровная, отверстий в теле нет, на штоке сидит очень плотно.
Внутренняя стенка цилиндра – ровная, зеркальная, без дефектов.
Но почему тогда машинка не работает? Ответа я так и не нашёл, ничего подозрительного не обнаружил. Собрав ручку обратно, я её протестировал, но дефект как был, так и остался: при нажатии давление очень плохое, при отпускании же обратное давление есть. Фантастика какая-то, все детали в порядке, но машинка не работает.
Я плюнул и решил, что тормоза – это всё-таки не та вещь, где можно экономить, и купил новую тормозную машинку, которая обошлась мне в 2890 руб. Артикул 9010-080600.
Ставится она буквально за одну минуту.
Залил тормозную жидкость.
После наполнения необходимо какое-то время понажимать ручку вхолостую чтобы вышли все воздушные пузырьки. Вскоре они выйдут, а на ручке появится некоторое усилие.
После этого можно прокачать тормоза квадроцикла стандартным способом. И вот спустя несколько минут ручка стала железной! Я даже не могу её продавить до основания, это значит, что всё работает прекрасно.
Заодно прогнал жидкость и во втором тормозном контуре.
И у меня снова появились тормоза.
В принципе, число поломок моего квадроцикла CF500-A настолько невелико, что я даже не расстроился. За 6 лет я его почти не ремонтировал – в основном только занимался техническим обслуживанием и уходом. Поэтому давно ничего про квадроцикл не писал, просто не было материала.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник