Щиток приборов ремонт фольксваген

Volkswagen Bora Северный ветер › Logbook › Ремонт приборной панели Bosch 1j0 920 806b

Давно мне выносила мозг приборка больше всего бесил спидометр, который обычно половину пути лежит. Пробовал менять датчик скорости на коробке, поставил новый оригинальный, перед НГ он стоил порядка 2600рублей. Как оказалось деньги потрачены впустую, никакая чистка контактов также ничего не давала.

Постоянно загорался значок красного термометра, почти сразу после заводки авто, появление этого знака сопровождалось 3 короткими сигналами. Красный термометр обычно означает либо перегрев, либо нехватку антифриза в бачке. Данный значок часто загорается когда, окислились контакты бачке. Пробовал, чистить у себя, в итоге все таки поставил новенький оригинальный бачок и это тоже не решило проблему. Что интересно, зимой значок загорался где то после 15-20 минут езды, т.е. когда в автомобиле уже тепло.

Значок поворота налево в большинстве случаев не загорался, щелчки от релюшки шли, все лампочки отвечающие за повороты горели, а на приборке это никак не отображалось.

В общем вывод такой — во всем виновата приборная панель! Это общеизвестный факт, что в местах крепления шлейфов к приборке, часто начинает трескаться пайка, это не всегда заметно невооруженным глазом. Получается, что сигнал с датчика скорости и с реле поворотников подается, но приборка его не считывает и получаем такие вот проблемы. Со значком термометра все наоборот — сигнал подается с приборки на датчик уровня антифриза, но переодически сигнал прерывается опять же из-за пайки и получаем, то что получаем. Зимой пайка сужается и таких глюков меньше, летом наоброт.

Итак разборка, первый делом снимается декоративная накладка. Сидит очень туго, нужно просто тянуть на себя, ни вверх ни вниз, именно на себя. Я дополнительно снимал клемму с аккумулятора, хотя это не обязательно. Далее руль отводим вниз и на себя. Видим два болта с головкой под TORX (немцы очень любят звездочки). Настоятельно рекомендую что нибудь подкладывать под болты, потому как там тесно и болты очень легко могут провалиться в торпеду, достать будет куда сложнее чем приборку.

Пару раз меня эти перчатки спасали. Все как всегда неудобно сделано в плане разборки, даже небольшой рукой как у меня сложно вынуть эти 2 болта.

Дальше тоже изврат, немцы придумали какие то странные разъемы — лифты, т.е. отводишь лапку — разъем приподнимается, но сама лапка тонкая и довольно хрупкая, надо аккуратно поддеть лапку снизу и надавить на фиксатор сверху разъема и сдвинуть лапку.

Источник

raler › Blog › Ремонт и ретрофит приборной панели Volkswagen Passat B3

Всем привет! Попросил меня знакомый взглянуть на приборную панель в его Volkswagen Passat B3 Variant (универсал). Симптомы — не показывает температуру двигателя и уровень топлива в баке, а так же некоторые индикаторы.

Спрашиваем яндекс о этой проблеме — получаем ответ. Все дело в стабилизаторе напряжения. Очень часто он выходит из строя, либо плохо касается своими ножками в посадочных местах (в данном случае приборы начинают работать если долбануть кулаком по торпеде). Непорядок — исправляем.

Вынимаем приборку и несем ее на рабочее место.

Снимаем стекло, затем правый циферблат (в моем случае часы, в некоторых приборках вместо часов тахометр).

Видим наш транзистор:

На фото уже установлен новый транзистор, старый я уже давно припаивал напрямую таким же образом, но он сдох.

Стабилизатор берем с маркировкой 78S10. Единственная особенность — у него контакты идут зеркально. Поэтому припаиваем зеркально его, и устанавливаем на радиатор, плотно прикрутив его болтом.

Собственно, ремонт приборки завершен, приборы будут работать.

Из новшеств я решил воткнуть в подсветку приборки светодиодную ленту, вместо 3-х лампочек накаливания (которые перегорели уже 100 лет назад).

Подпаялся к отводу на подсветку, соблюдая полярность:

Питание на ленту пустил через стабилизатор, закрепленный на обратной стороне:

В итоге получаем работоспособную приборку с хорошей подсветкой (фоток в темное время суток нету, но подсвечивает шикарно)

Температуру двигателя, уровень топлива в баке и индикаторы работают исправно

Источник

Volkswagen Golf V Sportline › Logbook › Ремонт приборки

Всем привет. Продолжаю исправлять колхоз, который достался мне от предыдущих хозяев. На этот раз под руку попалась приборка. Еще при покупке машины увидел надпись ERROR вместо пробега при включении зажигания. Также, как потом выяснилось, не загорался диод ESP, хотя ошибка по ней висит. И как вишенка на торте, стрелка температуры не вставала ровно на 90, а показывала чуть меньше (криво посадили).
В общем, налицо вмешательство местных рук в чудо немецкой инженерии.
Принес приборку домой, разобрал, и одновременно обрадовался и расстроился. Одна из дорожек диода ESP была отрезана, а диод чека вообще запараллелен с EPC. Вот хитрые! Не могли нормально чек потушить! Он горел из-за ошибки Р0441, которую удалось легко победить, причем совершенно бесплатно. Зачем мучиться с паяльником, стрелками и т.д. — не понимаю.

Начал восстанавливать дорожки. С ESP было просто, соединил контакты одной проволочкой. А вот с чеком пришлось помучиться, т.к. один контакт должен быть соединен с площадкой на обратной стороне платы, и его нагло расковыряли. Я сначала это не учел, и при первом тестовом запуске чек вообще не загорелся. Нашел проблему и кинул проволочку через отверстие в плате. Теперь все работает как надо.

Немного помучился со стрелками, надевать их нужно аккуратно, крутя против часовой стрелки (как и при снятии). Посадив все стрелки на место, заметил, что стрелка тахометра сидит не полностью. Надавил на нее и… Сломал) Но не саму стрелку, а моторчик. Вернее даже не сломал. В нем просто соскочил со своих пазов червячный валик. Пришлось выпаять и разобрать моторчик (можно и не выпаивать, но так легче разбирать). Разобрал, поставил все на место и собрал обратно. Готово!

Ремонт окончен, слава Богу! Теперь при повороте ключа горят все диоды, ESP горит, а вместо пробега теперь пробег, а не ERROR. Спасибо за внимание!

Источник

Ремонт приборной панели типа VDO, выгорело пару деталей и дорожек

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Небольшой отчёт о том, как я отремонтировл приборку и заставил ее показывать расход топлива.
На FAQ может и не претендует, но почти все, у кого расход не показывает, тут же бегут за новым датчиком, а возможно-то «дело не в бобине».

Итак, вот предыстория:

В процессе починки неработающего измерителя расхода топлива (MFA показывал прочерки) была вскрыта панель приборов и обнаружены погоревшие транзистор и резистор. Судя по всему, они подают питание на датчик низкого давления, что ставится на заднюю стенку приборки. 5в на нём, естессно, нет. Вероятная истоия — когда ставили датчик (крепёжное ухо было отломано) замкнули ножки между собой.
Приборка VDO двухдисплейная, двигатель 2Е, 1992 год

При попытке почистить сгоревший лак, чтоб рассмотреть дорожки, резистор отвалился вместе со своими контактными площадками:

Расположение данных элементов — слева от центрального дисплея, если смотреть сзади (НЕ со стороны стрелок).

Собстенно, просьба — если у кого есть возможность, разобрать приборную панель и сфотографировать эти элементы и дорожки в их окружении (транзистор я идентифицировал, а вот резистор сгорел подчистую вместе с контактными площадками и частью «своих» дорожек). С меня плюс в карму.
Или же схему, но думаю, это малореально.

Ещё момент — попросил одного пассатовода сделать это, у него машина 89 года, тоже приборка вдо, двигатель 1.8 — его плата приборки чуть другая, расположение элементов иное и указанного транзистора в данному месте нет.

Тут стоит добавить, что перед всем этим я протестировал отдельно датчик — на нём всего 3 контакта и они подписаны: «+», «-» и «А». К плюсу и минусу я подключил источник 5 вольт (именно 5, а не 12, от повышенного напряжения датчик умрёт мгновенно), а между минусом и контактом А повесил тестер. При отсутствии разрежения в штуцере тестер показал около 2.75в. Если же разрежение создавалось. Ну, вот таким образом =)

. то тестер показывал уменьшение напряжения.

Затем был задан вопрос на форуме, но предвещая нулевой результат (некоторые товарищи поймут ), начал разбираться сам.

Путём небольшого мозгового штурма и применения пары блоков питания и обычного тестера, выяснил, что «до» транзистора есть 10в (от основного стабилизатора), а после — ничего нет. На базе 5в есть, значит, цепи регулирования живые, а транзистор «принял удар на себя».
Транзистор там стоял BCW66G, маркировка EGs. Заменил его на то, что было под рукой — S8050, маркировка J3Y. Вроде параметры похуже, но работать должен. А вот резистор выгорел подчистую, номинал восстановить не представляется возможным. Воткнул 100 Ом (хотя кажется, там была просто перемычка), посмотрим, как будет работать.

Тесты «на коленке»

Сори, фотки перевёрнутые, но понять можно (приборка в режиме мфа теста)
Меряем атмосферу:

Тут было 960 или 1000 (возможно от наводок по питанию)
Чуть отсоса. создал разрежение ртом =)

Усё работает.
Установка на машину также подтвердила работоспособность. На ХХ на холодном двигателе показывало около 450-500.

Что интересно — на приборке у меня написано VDO, но цифры показывает как приборка motometer

Из документации:
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO — в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше — избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет «атмосферу».

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Полная разборка/сборка приборки VDO на Фольксваген Гольф 3

Приборная панель – та электронная подсистема авто, которую во многих случаях можно ремонтировать самостоятельно. Необходимость ремонта обусловливается большим числом разнообразных причин — от элементарного неконтакта в лампочке подсветки до проблем с цифровыми индикаторами и печатными соединениями.

В сети есть много информации о том, как снимать приборку из машины. Например, хороший фото-отчет размещен здесь. Однако о том, что делать с панелью дальше, как правильно ее разобрать и собрать, что и как ремонтировать, паять, информации гораздо меньше (интересная тема есть, например, здесь ). Вот этот «информационный пробел» я и хотел заполнить своим фото-отчетом.

Работаем с приборной панелью VDO, но, думаю, общего будет много и сдругими приборками…

Итак, считаем, что приборка в корпусе снята с машины. Сразуотмечу, что для замены лампочек ничего раскручивать не нужно, т.к. патроны лампочек доступны непосредственно и их можно открутить, например, плоской отверткой. Для разборки панели, точнее, для извлечения платы из корпуса нужно отвинтить 8 самонарезающих винтов с внутренним шестигранником (указаны синими стрелочками):

Для откручивания винтов (а дальше винты будут всё меньше и меньше) я использовал набор отверток для любителей точной механики:

Разъединяем корпус приборки на две части. Лицевая часть со стеклом:

Она нам больше не понадобится, поэтому откладываем ее всторонку.

А вот плата приборки со шкалами в задней части корпуса:

Теперь надо вытащить стрелочки спидометра и тахометра, т.к. они будут мешать отсоединить шкалы от платы. Стрелочки запрессованы очень крепко, поэтому для их снятия поступаем так. Подкладываем под основание стрелки листочки бумаги (чтоб не повредить диски шкалы) и затем двумя плоскими отвертками одновременно с двух сторон начинаем отжимать стрелку вверх, используя вращательные движения. Стрелки должны соскочить несколькими рывками:

Итак, стрелки сняты. Теперь можно вытащить плату из задней части корпуса. Чтобы сделать это, надо слегка отогнуть «язычок» справа (показан выше желтой стрелкой), а также два аналогичных язычка в разъеме. В результате плата должна выйти из направляющих очень легко.

Теперь у нас есть доступ к задней части платы. Там нам надо открутить вот эти винтики (8 штук), обведенные красными кружками:

Слева видны еще более мелкие винтики (обведены синим). Их трогать не надо, если только мы не будем отсоединять преобразователи спидометра и тахометра, управляющие углом поворота стрелок.

Теперь аккуратно и равномерно по периметру тянем шкалы изплаты. Всё должно выйти без особых усилий, но и не совсем «со свистом». Теперь шкалы можно отложить в сторонку, ну а плата в нашем распоряжении:

Белые «бочонки» на плате – это преобразователи для спидометра и тахометра, которые по электрическому сигналу задают требуемый угол поворота стрелки. Микросхема в центре – микропроцессор. В моем случае CDVG E440 фирмы ITT (кстати, информации по нему в инете – ноль):

Теперь исследуем плату (лучше с лупой). Ничего особо сложного на ней нет (кроме процессора). Вот, например, интегральный регулятор напряжения L4938E:

Это память EEPROM на 1 Кбит (обведена красным) и драйвер шины (обведен синим):

Больше никаких микросхем на плате нет. Всё остальное –«россыпь», включающая несколько транзисторов, диоды, конденсаторы, резисторы и т.п.

Дальнейшие действия с платой зависят от того, какую неисправность ищем. Можно под лупой осмотреть места пайки и пропаять подозрительные. Можно прозвонить цепи авометром. Можно запараллелить некоторые подозрительные печатные проводники.

Внимание! Паять только паяльником с развязкой от сети 220 В и небольшой мощности! Не греть места пайки слишком долго (3-4 секунды достаточно)! По завершении пайки пропаянные места покрыть лаком (можно использовать лак для ногтей с кисточкой).

Сборка приборки выполняется в обратном порядке. Ничего сложного в этом нет, кроме установки стрелок в правильном положении. Я делал так. Слегка наживил стрелки на штырьки. Подключил плату (без корпуса) к разъему в машине, накинул минусовую клемму на аккум (при манипуляциях с разъемом приборки ее надо скидывать). Стрелки, естественно, стали «враскорячку». Дальше я снял стрелки прямо на подключенной приборке, правильно их сориентировал и крепко прижав, зафиксировал на штырьках. Таким способом можно довольно точно установить стрелки (плюс-минус 1 мм). После этого (скинув клемму с аккума) я опять отсоединил плату от разъема, всё собрал и поставил приборку в сборе назаконное место.
Некоторые корректируют положение стрелок, снимая стекло с приборки. ИМХО, это определенный геморрой… по двум причинам. Во-первых, фиксаторы стекла очень хрупкие, можно их отломить и потом вообще ездить без стекла. Во-вторых, вставка-извлечение приборки (если, конечно, зачем-то не снят руль) – еще та эквилибристика (плату вставить гораздо проще).

Ну вот примерно так. В общем, спрашивайте, советуйте, критикуйте

Источник