Honda CR-V. Ремонт переднего тормозного суппорта.
В предыдущей иллюстрированной статье мы подробно говорили о прохождении планового ТО на примере Honda CR-V. Ничего сложного там нет, если соблюдать правила и каноны, записанные в уставе любого серьёзного автосервиса. Как и было обещано ранее, сегодня мы имеем возможность в деталях показать Вам, дорогие друзья, процедуру ремонта переднего суппорта Honda CR-V.
Дано:
— Автомобиль: Honda CR-V
— Год выпуска: 2013
— Двигатель: 2.0 литра (R20A9)
— Особенности ДВС: Бензин, 4 цилиндра, цепь ГРМ
— Коробка передач: АКПП, 5 ступеней
— Привод: AWD
— Пробег: 40 000 километров
Жалобы:
— жалоб нет
— по результатам диагностики выявлена слабая эффективность тормозной системы с дисбалансом тормозных усилий
Требуется:
— заменить передние тормозные колодки
— обеспечить профилактику передних тормозных механизмов
— провести ремонт (восстановление) левого переднего суппорта
Вообще, о проблемах с тормозами нам стало понятно ещё на этапе диагностики , когда стенд «MAHA» показал разброс по тормозным усилиям в пользу правого колеса. Кроме того, эффективность торможения была на очень низком уровне, то есть, неровен час, как говорится, и не дай Бог никому.
При визуальном контроле можно заметить крайнюю степень износа тормозных колодок (съеден весь слой феродо вплоть до металлических пластин). Владелец, видимо, очень хотел приурочить замену передних тормозных колодок к прохождению планового ТО , но мы так делать категорически не советуем!
Во-первых — не стоит шутить с безопасностью, во-вторых, менять тормозные колодки нужно по мере износа, а, в-третьих, временных и материальных затрат на замену колодок в нашем Техцентре, например, требуется минимум… Зачем доводить до такого, непонятно.
Сравнение впритык наглядно показывает масштаб износа. Так нельзя!
При замене тормозных колодок и/или дисков специалисты Техцентра «Авто-Драйв» на Южной каждому посетителю настойчиво рекомендуют проводить профилактику тормозных механизмов. Она включает в себя очистку контактных пластин от грязи, окалины и пыли, неизбежно возникающей в процессе трения тормозных механизмов, нанесение высокотемпературной медной смазки в виде аэрозоля на все резьбовые соединения для профилактики закисания сменных частей, смазку направляющих суппорта высокотемпературной пастой Liqui Moly (7569). Владелец Honda CR-V не стал отказываться от важной процедуры и мы приступаем к замене тормозных колодок:
Источник
Honda CR-V Британочка, RD8 › Logbook › Ремонт. Капиталка суппортов.
Всех приветствую!
Пост можно было назвать и капиталка тормозов, но я же не трогал главный тормозной цилиндр и шланги…
Ну так вот. Достали меня тормоза. То колодки скрипят, то поршня клинят.
Заказал на Emex кучу всего.
На перед.
Поршень суппорта тормозного переднего.
Я вообще ооочень хренова отношусь к конторе Febest, про ремку на суппорт уже писал… Выбрал его только из-за цены, слишком много надо было закупать.
Когда поршня пришли все с пристрастием замерил штангелем, всё совпало. )
Далее идет втулка уплотнительная. Эта мелкая резинка на нижнюю направляйку, которой у меня ни на одной машине не было. )))
Еще одни железки, которых ни когда не было это тормозные накладки. В комплекте накладки на обе стороны. В принципе эти накладки идут с оригинальными колодками, и цена у них… Да и колодки у меня в порядке.
Ну и ремкомплект на суппорт. Резина хорошая, но комплект убогий. В наличии только пыльник цилиндра, стальное уплотнительное кольцо пыльника, компрессионное колечко и … всё! Ни пыльников на направляйки, ни уплотнительных шайб, ни смазки (ну это уже я выёживаюсь) нет. Короче убогий комплект, но резина, повторюсь, хорошая.
Поршень суппорта тормозного заднего. Все тот же Febest. Все по размерам.
Ну и такая же ремка на задний суппорт. Тут комплектность по более будет.
Расписывать что, да как ставил нет смысла. Информация и у меня в БЖ есть, да и у других.
Проблем ни каких, по суппортам не вылезло.
Смазки которые пользовал на фото ниже. ВД-ха понятна. Медная смазка для резьбовых, что бы потом ВД-хой не пользоваться. ) Ну и Ликви Моли. Я ей всё помазывал: поршень под пыльником, направляйки суппорта, колодки под накладками, направляйки колодок (. сверху и снизу у колодок).
Тормоза готовы! На мой век хватит. Надеюсь теперь буду менять только колодки.
Всем удачи!
Пока!
Источник
Honda CR-V Самобеглый сервант › Logbook › Замена передних тормозов. Подробно.
С одной стороны на драйве тысяча записей о смене колодок и тормозов, с другой редко кто углубляется в детали. Пэтому я сделаю на акцент на мелочах.
Я менял все диски и все колодки. Но о задних потом.И сразу прошу прощения за вольности, «болт 13» это болт с 13 башкой, скобарики, машинки и салазки. Но надеюсь что понятно.
Для замены передних колодок и дисков я купил:
Диски 2шт (280.3175.52)
Колодки 1 компл. (13.0460-5753.2)
Две противоскрипные пластины (наклейки) (45226-SWW-G01) — не пригодились с моими колодками.
Четыре винта крепления диска (93600-060-140H)
Химия:
Высокотемпературная медная смазка спрей.
Смазка для направляющих тормозов
Очиститель тормозов в виде спрея.
Проникающая смазка
Инструмент:
Ключ балонник (у меня на 19)
Головка на 13.
Металличнская щетка
Ударная или силовая отвертка, крупный крест (филлипс тройка)
Стубцина
Нож канцелярский или строительный
Последовательность:
Снимаем колесо.
Чистим суппорт щеткой, бережем резинки.
Заливаем проникающей смазкой все шпильки, винты держащие диск и с другой стороны суппорта два болта направляющих на 13 и 2 болта на 19 держащие скобу суппорта.
Ударной или силовой отверткой выкручиваем два винта диска.
Откручиваем 2 болта на 13.
Сильно тянем за центр суппора на себя, чтобы поршень вдавился и позволил вынуть машинку суппорта.
Помогаем отклеиться внешней колодке от машинки.
Чтстим резинку поршня и саму машинку.
Откручиваем два болта на 19 и снимаем скобарик с направляющими и старыми колодками.
Снимаем колодки, 4 нерж. салазки, вынимаем 2 РАЗНЫЕ направляющие и снимаем Резинки.
Все промываем и чистим.
С внутренних колодок снимаем тонкие пластинки, чистим, подгибаем и ставим на новые так, чтобы они сидели плотно.
Смазываем направляющие по принципу необходимого и достаточного, так, чтобы в сжатом состоянии они не пытались сами вылезти из скобы. Направляющие должны иметь одинаковое усилие при перемещении вдоль своих осей. Они не должны сами пытаться «подняться» после полного погружения их в тело скобы) если это не так, значит смазки много. Немного смазки должно быть и в резинках.
Ножом срезаем остатки противоскрипных пластин (двухсторонний скотч по сути) с машинки суппорта (напротив поршня) и очищаем спреем.
ставим старую колодку на поршень и струбциной вдавливаем его до конца, не повредив трубку сзади
Ставим 4 салазки на скобу, у меня были новые в комплекте с колодками
Диск скорее всего прикипел к ступице, чтобы его снять не надо молотков как пишут многие. В ступичной части тормозного диска всего 9 отверстий, 5 под шпильки, 2 под винты и 2 с резьбой для снятия. Эти отверстия и ступицу смазываем и вкручиваем два болта (подходят те два с 13 башкой от направляющих) я использовал старые. Они прочные, 10 класса. Вкручиваем с усилием, и диск отчпокивается и снимается руками.
Смазываем ступицу медным спреем
Ставим новый диск
Смазываем два новых винта и закручиваем без фанатизма
Ставим скобу суппорта
Чистим 19 болты, немного смазываем и закручиваем. Сильно.
Ставим колодки.
Внутренние со старой пластинкой, пластиной-пищалкой вверх и внешнюю с наклеенной противоскрипной пластиной (у меня были наклеены на купленные колодки)
Салазки у меня новые, поэтому я решил их не смазывать, но существует смазка ликви моли, в пакетиках, голубого цвета, она вроде как противоскрипная, старые салазки можно смазать.
Отклеиваем бумажку с противоскрипной наклейки внешней колодки
Ставим машинку, следим за напрпавляющими и их фасками, смазываем медяшкой два 13 болта, закручиваем сильно, без усёру.
Ставим колёсик.
Повторяем процедуру, радуемся.
Сев в машину несколько раз жмем педаль.
Источник
Honda CR-V Ласточка-2 › Logbook › Замена задних тормозных дисков и колодок
И снова привет други!
Давеча устанавливал на «Ласточку-2» проставки под задние стойки проставки и заодно решил заменить тормозные диски с колодками. Благо диски с колодками давно лежали в запасе и ждали своего часа.
Колодки и диски заказывал на Автодоке:
Колодки задние ATE (13.0460-5754.2) — 2 274 руб.
Диски тормозные задние ATE (24.0110-0329.1) — 5 710 руб.
Ничего сложного в процессе замены нет, главное чтобы тормозные диски открутились от ступицы, иначе придётся применять грубую силу в виде зубила и кувалды, а потом ещё и дрелью высверливать прикипевшие болтики и прогонять резьбу. Ну не будем о грустном. Опишу процесс, может кому и пригодиться, да и себе на память останется. Итак, поехали:
Для проведения работ нам понадобиться:
— насадка крест РН-3
— головки на 12, 13 и 17 с воротком
— плоская отвёртка
1. Отдаём гайки крепления колеса, домкратим машину, устанавливаем машину на упоры и только после того, как убедились, что машина надёжно зафиксирована — снимаем колесо. Техника безопасности прежде всего!
2. Перед тем как всё разобрать, первым делом я проверил откручиваются ли два болта крепления тормозного диска, для этого я использовал насадку РН-3. Перед началом откручивания, установил насадку с удлинителем и несколько раз ударил по ним молотком, после чего болты спокойно отошли.
3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления суппорта от направляющих пальцев
4. Головкой на 12 откручиваем болт крепления тормозного шланга
5. Снимаем суппорт, отводим в сторону и подвешиваем его, чтобы он не мешал в процессе проведения работ
Примечание: пункты 4 и 5 можно пропустить, если не будите проводить профилактику тормозного цилиндра. Просто пристроите суппорт на рычаге.
6. Вынимаем колодки
7. Головкой на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта к кулаку и снимаем её. Перед обратной установкой необходимо провести профилактику направляющих с нанесением свежей смазки.
8. Снимаем 2 шайбы, чтобы случайно не потерять в процессе проведения работ
9. Вынимаем заглушку из тормозного диска, образовавшееся окошко переводим вниз, примерно на 6 часов и смотрим в него — ищем зубчатое колёсико
10. Вставляем плоскую отвёртку в окошко и начинаем сводить колодки ручника, крутя зубчатое колёсико (вниз сводим, вверх – разводим).
11. Снимаем тормозной диск. Если диск прикипел в нем есть два отверстия с резьбой для облегчения демонтажа. В данные отверстия необходимо вкрутить два болта на 8 и поочерёдно их закручивать пока диск не с тронется с места. Мне данные помощники не понадобились, диски слезли без проблем.
12. Перед установкой нового диска продул механизм стояночного тормоза от пыли и помазал центральное посадочное место ступицы смазкой АТЕ
13. Ставим новый диск и собираем всё в обратном порядке. Не понятно только одно, почему производитель тормозных дисков АТЕ в комплект к дискам кладёт всего два новых болтика, а не четыре.
14. Торцы тормозных колодок помазал смазкой МС 1600
15. На болты крепления скобы суппорта и самого суппорта нанёс фиксатор резьбы
16. Сделал профилактику тормозного цилиндра, для этого аккуратно отогнул пыльник, почистил цилиндрик и нанёс смазку ATE. Перед установкой суппорта, поршень утопил при помощи струбцины, предварительно открутив крышку с бочка с тормозной жидкостью
17. Для профилактики направляющих использовал смазку TRW PFG 110, всю старую смазку удалил и нанёс новую. К нанесению смазки надо отнестись без фанатизма, чтобы не заклинило направляющие пальцы.
Старые диски и колодки в принципе тоже ещё ничего, толщина диска почти 9 мм, колодки 7 мм
Всем удачи в самостоятельных ремонтах своих автомобилей.
Источник