Вот как восстановить тормозные суппорты на мотоцикле
Инструкция по восстановлению былой мощи тормозов у мотоцикла
Двадцать пять лет, два с половиной десятилетия, четверть века – это много лет. Особенно много для техники, в частности, невероятно много для мотоциклов и непомерно много для их тормозной системы.
В нашем новом полезном обзоре о мотоциклах в качестве примера будем использовать тормозную систему старого, но проверенного коня – Honda CBR900RR. Рука механика не трогала внутренности этого узла с 1994 года, то есть с момента производства мотоцикла, поэтому проверить состояние элемента и заменить износившиеся части суппорта, или по-мотоциклетному – калипера, желательно и даже необходимо. Все же тормозные механизмы – это один из важнейших узлов мотоцикла, потому что он отвечает за безопасность.*
*В связи с тем, что тормоза – это очень важно и ответственно, мы все же рекомендуем вам обратиться в специализированный сервис, где профессионалы с многолетним стажем сделают переборку быстро и качественно. В противном случае, если вы по неопытности допустите ошибку, в ответственный момент она может стоить вам жизни. Помните об этом! Поэтому вся информация, которую вы прочитаете ниже, носит исключительно ознакомительный характер. Ремонт проведен профессионалом с использованием специализированного инструмента. Так что читаем и погружаемся глубже в увлекательный мир мотоциклов без ненужной в этом деле и откровенно опасной самодеятельности.
Видео взято с YouTube-канала: Practical Enthusiast
Процесс восстановления тормозных суппортов может показаться сложным, но на самом деле все не так сложно, как на первый взгляд. «Давайте посмотрим, что для этого нужно», – говорит автор обучающего видео, в котором досконально разбирает все нюансы ремонта суппортов.
Демонтаж тормозного механизма
«Прежде чем приступить к разборке тормозной системы, мне нужно было удалить из системы как можно больше тормозной жидкости», – поясняет мастер. Для этого неплохо подходит обычная кухонная шприцовка, при помощи которой можно откачать жидкость из расширительного бачка главного тормозного цилиндра, перемещая излишки в заранее подготовленный запасной контейнер.
«Я позаботился о том, чтобы капли тормозной жидкости не попадали на окрашенные поверхности или на кожу – это токсичная жидкость» (примем к сведению). Действительно, DOT – это очень едкая штука.
Например, в классе «тормозухи» DOT 4 присутствует борная кислота, слабый раствор, но он там есть, и для кожи это не самая полезная вещь.
Как только большая часть жидкости будет удалена из системы, пора двигаться вниз к суппорту и начинать работу с ним.
«Сперва я открутил банджо болт гидролинии, крепящий его к суппорту. Работа была проведена без отсоединения калипера с вилки, поскольку банджо болт очень плотно зафиксирован и делать операцию по его отсоединению лучше в зафиксированном положении суппорта на мотоцикле. Но даже с этой маленькой уловкой болт упорно сопротивлялся…».
Совет: Сдвинув резьбовое соединение на болте, не спешите его выворачивать сразу, иначе зальете все оставшейся тормозной жидкостью из гидролинии.
Банджо болт: кольцевой фитинг. Предназначен для крепления при помощи специального полого болта «банджо»
После этого суппорт был откручен от ноги вилки и снят с тормозного диска. Затем с него сняли тормозные колодки и детали корпуса.
«Как только калипер оказался в руке, я начал выкручивать болт полностью. Я поместил поддон под суппорт, чтобы слить оставшуюся в системе тормозную жидкость, которая небольшой струйкой потекла из тормозной магистрали. Как только гидролиния была освобождена от жидкости, я перевернул суппорт вверх дном над поддоном для того, чтобы слить оставшуюся жидкость из суппорта».
Даже на этом раннем этапе процесса разборки уже стало видно, что внутри тормозной машинки присутствуют следы серьезной коррозии. Просто взгляните на внутреннюю часть болта банджо. Видите этот налет? Это продукты распада металла.
Снятый суппорт на этом мотоцикле сделан из двух частей, поэтому следующий этап разборки состоит из рассоединения половинок корпуса, удерживающихся вместе болтами (4 штуки).
«Сняв болты, я разобрал суппорт на части. Одна часть калипера, за отсутствием лучшего термина, описывающего его, назовем ее «исполнительной» стороной, к которой походит тормозная линия, в нее первично поступает тормозная жидкость.
Далее давление жидкости передается другой стороне калипера через 2 отверстия небольшого сечения в верхней и нижней частях тормозной машинки. Критически важно, чтобы эти отверстия оставались чистыми и не забитыми грязью, твердыми частицами распада. В противном случае давление жидкости не передастся на вторую сторону тормоза, поршни не сработают и прижатие колодок не произойдет одновременно и с одинаковой силой с двух сторон тормозного диска».
В нашем случае эти перепускные отверстия были плотно забиты грязью. Откуда она там? Причины разные, но превентивная мера, которая не позволит грязи скапливаться, одна: замена тормозной жидкости в соответствии с техническим регламентом обслуживания мотоцикла. Да, ее нужно менять!
«Неудивительно, почему тормоза на этом мотоцикле ощущались мягкими, – с таким большим количеством грязи в перепускных отверстиях лишь половина поршней в суппорте срабатывала правильно».
Следующий шаг процесса разборки и последующей регулировки, где дела действительно становятся грязными, – извлечение поршней из отверстий суппорта.
«Существует ряд методов извлечения поршней суппорта, но самый простой, который я обнаружил, – это использование сжатого воздуха», – делится опытом мастер.
«Я направил сжатый воздух через вышеназванные перепускные отверстия для тормозной жидкости, чтобы «вытащить» поршни из отверстий суппорта. Вы должны быть осторожны с применением сжатого воздуха: слишком большое количество воздуха выбьет поршни с такой силой, будто они пробки от бутылки из-под шампанского». Меры предосторожности: не располагайте лицо непосредственно перед извлекаемыми поршнями суппорта и обязательно используйте защиту для глаз (строительные очки подойдут), чтоб точно ничего себе не повредить при деликатной работе.
«Также держите отверстия половинок калипера направленными во что-нибудь мягкое, что могло бы поглотить энергию полета поршней», – советует американец. Но у нас есть предложение получше: обмотайте ткань вокруг половинки суппорта, только не очень плотно, чтобы поршню было куда выходить. Как только он вылетит, ткань натянется и прекратит его полет, не повредив поршень о твердые поверхности. Единственное, остерегайтесь тормозной жидкости – она полетит во все стороны. Лучше одеться в спецовку из плотной ткани, которую не жалко и которая не позволит тормозной жидкости добраться до вашей кожи.
С извлеченными поршнями можно увидеть истинное состояние внутренностей суппорта. Обратите внимание на этот оранжевый, ржавый «ил» – это то, что вы можете увидеть, если ваши тормоза не обслуживались в течение многих лет. Этот мерзкий абразив значительно ухудшит качество работы тормозов и начнет изнашивать как сами поршни, так и их посадочные места, в конечном счете приведя к отказу тормозной системы. Рано или поздно.
Сборка тормозов
«Взяв запас технических салфеток и банку очистителя для тормозных деталей, я отправился на свежий воздух для очистки залитых тормозной жидкостью элементов: частей суппорта и поршней. После непростых 15 минут все элементы мотоконструктора были очищены до скрипучего блеска. Когда детали высохли, я с облегчением обнаружил, что на поршнях и в отверстиях суппорта не было ни следов выкрашивания, ни точечной коррозии. Если бы это произошло, то, вероятно, потребовалась бы замена этих компонентов».
После того как была удалена оранжевая жижа, пришло время удалить старые поршневые уплотнители: сальники и пыльники, которые находятся внутри отверстий калипера.
Критически важно, чтоб механическое вмешательство не привело к повреждениям стенок отверстий во время извлечения из них старых резинок. Для этого нужно использовать инструменты из материалов, которые будут мягче металла суппорта. К примеру, для этой деликатной работы можно использовать пластиковый хомут.
Когда старые сальники и пыльники демонтированы, приходит время установить новые. Здесь может быть не все так просто. Конечно, вы вобьете в интернет-поиске запрос типа «Honda CBR900RR ремкомплект для тормозов», но на мгновенные результаты не рассчитывайте, чтоб все было сразу и в одном месте. Скорее всего, придется поискать по мануалу и по каталогам номера деталей для ремонта суппорта мотоцикла, приобретя в итоге их в разных местах.
В примере американца полный ремкомплект был найден на eBay за $30 (порядка 1.800 рублей).
В наборе были:
Новые направляющие суппорты;
Новые медные уплотнительные шайбы для гидролинии тормозных болтов банджо.
И куча мелочей. То есть, говоря другими словами, все, что было нужно для ремонта калипера.
Новые уплотнители на своих местах в пазах: свежие и непотертые.
Затем пришло время установить очищенные тормозные поршни обратно в суппорт. Прежде чем это сделать, необходимо нанести небольшой слой свежей тормозной жидкости на внешнюю поверхность поршней. Это позволит поршням проскользить по уплотнителям, не замяв их.
Помните, что, устанавливая поршни, нужно быть предельно аккуратным. Следите за тем, чтобы поршни шли без перекосов. Если повредить даже новые сальники, это может привести к утечке тормозной жидкости через уплотнения!
Теперь, когда поршни были помещены обратно на свои места в суппорт, необходимо установить новые уплотнения перепускных отверстий (помните, те, которые отвечают за перетекание тормозной жидкости в другую часть тормозной машинки?), а затем снова скрепить половины суппорта болтами.
«Болты, затянутые с усилием, прописанным в требованиях к ремонту мотоцикла, стали финальной частью большой работы по сборке. Остались мелочи: установка тормозных колодок и пружины фиксации тормозных колодок, пока суппорт был не на мотоцикле».
После этого калипер можно установить обратно на вилку, затянув болты крепления с усилием согласно спецификации. Далее следует установка тормозной магистрали. Были поставлены новые медные шайбы с обеих сторон фитинга тормозной магистрали, а сам банджо болт был закручен с правильным по спецификации усилием.
Поскольку тормозная система была полностью осушена от жидкости, можно заполнить ее и выпустить воздух. Мы не будем углубляться в детали того, как прокачать тормозную систему мотоцикла, хорошие инструкции можно найти с помощью быстрого поиска Google.
«Я обнаружил, что метод под названием «обратная прокачка» отлично подходит для этой работы. Этот метод позволит вам прокачать тормозную жидкость от суппорта до главного цилиндра, что приведет к тому, что весь воздух будет вытолкнут через резервуар с тормозной жидкостью», – подводит итог механик.
Прокачка тормозов может занять некоторое время, поэтому запаситесь терпением. В конечном итоге вы получите упругий тормозной рычаг, полностью обновленную тормозную систему и вновь почувствуете уверенность в способностях тормозов вашего мотоцикла.
Стоимость проведенных работ – менее $60, или 3.700 рублей по нынешнему курсу. Неплохо для столь важного обновления!
Источник
Вернуть тормоза. Ремонт суппорта тормозного механизма.
Чтобы не произносить «недоумок», мой знакомый говорит деликатно: этот парень может разогнаться, заранее зная, что в мотоцикле не работает ничего, чем можно было бы аппарат остановить. Мы ведь с вами не такие — разберемся, что делать, чтобы
Рассказывает специалист по ремонту мототехники Иван ЧЕМИСОВ.
Суппорт Honda CB400 в сборе со скобой (слева) и в разобранном состоянии (справа).
Обратите внимание: плавающий суппорт тормозной системы Honda CB400(описанная методика ремонта применима ко многим другим мотоциклам, в которых действует тормозная система с плавающим суппортом), установленный справа на переднем колесе, близнец-брат того, что справа же на заднем, и точно такой же, как левый передний, только этот — их зеркальное отражение.
Для работы вам понадобятся: идеально чистое рабочее место, терпение и аккуратность. Если чего-то из перечисленного не хватает — доверьте работу специалистам.
Перед тем как выдувать поршни, вставьте между ними и упором суппорта дощечку.
Вскрывайте суппорт, если пропала былая эффективность торможения, течет тормозная жидкость или же если колодки не отходят от тормозного диска после того, как вы отпустите рычаг, и из-за этого колодки неравномерно изнашиваются.
Демонтируйте механизм с мотоцикла и при помощи кисточки (сгодится и зубная щетка) отмойте и отчистите его от грязи. Мойте водой. Детали замаслены? Воспользуйтесь стиральным порошком, а можно очистителем тормозов, но ни в коем случае не распыляйте его на резиновые детали и стыки поршней с цилиндрами! Эта жидкость предназначена только для обезжиривания тормозных колодок и дисков! Она донельзя высушит резиновые детали, и они растрескаются. По той же причине нельзя применять бензин и другие растворители нефтяного происхождения. Отмывайте как можно лучше: соринки, оставшиеся снаружи деталей, «переползут» внутрь и способны натворить много бед: мелкие песчинки впоследствии будут царапать поршень, цилиндр, манжеты и пыльник при каждом торможении. Крупные же способны даже заклинить поршень. Еще раз о «гигиене» — это архиважно: разбирать и чистить узлы и механизмы тормозной системы можно в перчатках, но сборку вести — идеально отмытыми руками и на хирургически чистом столе. Протирая детали, не пользуйтесь ворсистыми тканями (попавшая под манжету ворсинка ухудшит работу тормозов) — только плотными хлопчатобумажными.
. а затем понемногу подавайте сжатый воздух.
Отделите суппорт от скобы — потяните их в разные стороны. Пыльники резиновых направляющих выйдут из канавок в стальных пальцах, и детали разъединятся. Сразу проверьте пальцы и направляющие: на пальцах не должно быть задиров и царапин, а на направляющих трещин и тем более разрывов. Если на пальцах обнаружилась грязь, значит, пыльник направляющей не справляется со своими функциями. Срочно замените направляющую — иначе скобу скоро заклинит, одна из колодок перестанет отходить от диска, и оба — колодка и диск — начнут перегреваться, будут слабо тормозить и быстро износятся. Направляющие вынимайте из гнезд покручивая, покачивая и подталкивая пальцами и тупой палочкой. Ни в коем случае не тяните их, тем более плоскогубцами!
Поршни извлечены. Ближе к наружному краю, как правило, образуется налет из грязи (в овале). Смочите ее «тормозухой» и счистите ветошью и деревянным скребком.
Грязь с суппорта и скобы отчистите, окисленные места, небольшие задиры и царапины загладьте мелкой шкуркой. Заметите крупные задиры — замените детали, иначе грубая поверхность быстро раздерет направляющие.
Манжеты и пыльники извлекайте из канавок тонкой отверткой или заостренной палочкой.
Извлеките поршни из суппорта. Их проще выдавить наружу, когда суппорт еще не отсоединен от тормозного шланга. Но мыть его в таком виде гораздо сложнее, и потом, можно повредить шланг. Из демонтированного суппорта поршни можно выдавить сжатым воздухом. Вставьте напротив поршней деревянную дощечку толщиной чуть больше двух тормозных колодок и понемногу подавайте воздух в отверстие, к которому крепится тормозной шланг. Перестараетесь — поршни вылетят как пули и либо повредятся сами, либо расшибут что-то еще. А могут и травмировать тех, кто рядом. Так что цельтесь поаккуратнее. Обычно поршни движутся не одновременно. Старайтесь, чтобы тот, что «шустрее», не выскочил. Проморгаете — извлечь второй будет гораздо сложнее. Хватать их за рабочую поверхность плоскогубцами нельзя! Если поршни уже уперлись в дощечку, но пальцами их не сдвинуть, замените дощечку более тонкой — и выдувайте дальше.
Источник