Ремонт столбчатого фундамента дачного

Как производится ремонт столбчатого фундамента?

Ремонт столбчатого фундамента особенно актуален для старых домов, которые были построены на фундаментах, возведённых без расчётов и учёта характеристик грунтового основания.

Такие опоры со временем перестают исполнять роль надёжного основания.

Своевременный ремонт столбчатого фундамента спасёт дом от полного разрушения.

Причины разрушения

Столбчатые фундаменты возводят для домов, имеющих небольшой вес. Это в основном каркасно-щитовые дома и срубы.

Разрушение такого основания может быть вызвано целым рядом причин:

• использование некачественных материалов с недолгим сроком службы;
• неправильный расчёт несущей способности грунта и фундамента на стадии проектирования;
• отсутствие гидроизоляции столбов;
• увеличение нагрузки на фундамент в результате перепланировки внутридомовых конструкций;
• подошвы фундаментов оказались в зоне пучинистого грунта;
• подъём уровня грунтовых вод;
• неправильно установленная система водоотведения.

Виды деформации

Основание возводится из различных материалов. Столбы делают из асбестовых и металлических труб с армированным бетоном внутри. Также популярны фундаменты в виде монолитных опор и кирпичных столбиков. Редко опоры делают из брёвен.

Все они деформируются с различными степенями:

1. Минимальные. Малозаметные изменения несущей способности проявляются растрескиванием отделки фасада дома;
2. Средние. Деформация опорных столбов может проявляться прогибами напольного покрытия, перекосами дверных коробок и оконных проёмов, трещинами в стенах и потолке.
3. Катастрофические. Следствием деформации фундамента может быть резкий наклон дома, фрагментарное обрушение кровли, перегородок и несущих стен. В этом случае требуется полная замена фундаментного основания.
4. Неустранимые. Потеря несущей способности более 30% количества столбов может привести к резкому наклону и проседанию всего строения с последующим разрушением. Конструкции дома и фундамента подлежат полному сносу.

Когда ремонтировать обязательно, а когда можно подождать?

Подвижка опорных столбов может происходить из-за незначительных сдвигов грунта, имеющих кратковременный характер. В иных случаях смещение фундамента сигнализирует о начале необратимых процессов в массиве грунта.

Как определить, стоит предпринимать срочные меры по усилению столбов или подождать? Для этого существует простой метод выявления степени опасности деформации столбчатого фундамента.

На появившиеся трещины в стенах и потолке наклеивают кусочки бумаги (маячки). Если изменения в несущей способности фундамента будут происходить далее, то трещины продолжат расширяться, разрывая наклеенную бумагу.

Наблюдение за состоянием маячков следует осуществлять на протяжении месяца. Если метки сохранят свою целостность, то с ремонтом фундамента можно не спешить. А вот рваные бумажки станут сигналом к тому, что нужно срочно обследовать состояние основания. По результатам надо принять решение, к какому виду ремонта фундамента нужно будет прибегнуть.

Варианты реставрации

Вариантов реставрации фундаментного основания может несколько. Всё зависит от степени деформации и разрушений опорных конструкций. Ремонт может быть нескольких типов:

Косметический

Такой вид ремонта касается восстановления повреждённых поверхностей столбчатого фундамента, это:

• заделка осыпавшихся швов кирпичной кладки,
• укрепление треснувших асбестовых труб хомутами,
• наложение латок сваркой на корродированные участки металлических опор.

Железобетонные монолитные столбы ремонтируют заделкой трещин цементным раствором. Деревянные столбы укрепляют обвязкой из стальной проволоки.

Косметический ремонт должен завершаться обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия столбчатых фундаментов. Металл красят антикоррозионными составами. Бетон и кирпич покрывают битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом.

Разборка стен

Демонтаж несущих ограждений производят, когда для ремонта столбов требуется обеспечить доступ к их оголовкам. Это целесообразно делать на ограниченном участке стены, в противном случае придётся сносить весь дом.

Разборка СФ

Определяют те опоры, которые пришли в непригодное состояние. Рядом с ними на время демонтажа и возведения новых столбов устанавливают временные опоры. Затем старые опоры демонтируют.

Поднятие строения домкратом

Дом поднимают сразу несколькими домкратами. Для этого поочередно меняют места установки подъёмников, чтобы постепенно заменить старые столбы новыми опорами.

Такую технологию ремонта применяют при полной замене старого фундамента на новый. Об этом подробнее читайте ниже.

Что касается лёгких дачных домов, которые представляют собой каркасно-щитовые постройки, то здесь можно обойтись установкой дополнительных опор. Для капитальных жилых сооружений ремонт может оказаться довольно сложным мероприятием, вплоть до замены существующего основания новым столбчатым фундаментом.

Специализированные бригады ремонтируют фундаменты с полной заменой столбов на монолитные опоры, связанные железобетонным ростверком, в течение полутора месяцев и более. В этот срок включён период отвердения бетона в опалубке (30 дней).

Стоимость ремонта зависит от вида здания, его опорной площади и от сложности выполняемых работ. Так, например ремонт фундамента дачного дома своими руками может обойтись в 10 — 20 тысяч рублей, а для капитального дома цена на полную замену столбчатого фундамента может составить сумму в 100 тыс. руб. и более.

Как капитально отремонтировать основание своими руками?

В этой главе будет рассмотрен пример замены кирпичных столбов на свайно-ростверковый фундамент.

Сразу надо оговорить, что один человек самостоятельно не справится с такой работой. Понадобится участие минимум 3- х человек.

Процесс ремонта складывается из следующих этапов:

1. Подготовка.
2. Подъём строения.
3. Монтаж нового фундамента.

Подготовка

Подготовка к ремонту состоит из следующего:

• проводят обследование состояния конструкций фундамента. В результате планируют способ удаления старых опор.
• составляют проект нового фундамента. На его основании делается расчёт размеров столбов и ростверка.
• определяют потребность в бетонном растворе, арматуре, песке, щебне и опалубке.
• наносят разметку нового основания.
• подбирают инструмент (домкраты, лопаты, тачка, вибратор, пила пр.).

Подъём дома

Для поднятия каркасно-щитового жилого дома понадобится два гидравлических домкрата, металлические листы или доски.

Подъём дома осуществляют следующим образом:

1. Домкрат ставят на твёрдую площадку из металлического листа или досок между столбами.
2. На пятачок подъёмника устанавливают упор из металлического профиля, верхний конец которого упирают через подкладку в обвязку (забирку) здания.
3. Подъём осуществляют до тех пор, пока не получится зазор между оголовками столбов и забиркой высотой 200 – 250 мм.
4. В просветы вставляют подкладки из древесины и опускают шток домкрата. Процесс повторяют по всему периметру фундамента.
5. Домкраты убирают с мест установки.

Монтаж нового фундаментного основания

Принцип построения нового фундамента ничем не отличается от возведения обычного свайно-ростверкового основания.

Происходит это следующим образом:

1. В намеченных местах выкапывают ямы проектной глубины.
2. На дно насыпают песок толщиной 100 – 150 мм. Его проливают водой и тщательно трамбуют.
3. Затем подушку накрывают отрезком геотекстиля, края которого заводят вверх, и крепят к стенкам ямы щепками или гвоздями.
4. Собирают из досок и бруса короба, внутренний периметр которых соответствует поперечному размеру новых столбов.
5. Вяжут армокаркасы из стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкой арматуры ø 6 мм. Стержни соединяют вязальной проволокой.
6. Опалубочные короба опускают в ямы, внутрь.
7. В опалубку помещают армокаркасы.
8. Устанавливают горизонтальную опалубку ростверка. Во избежание протекания жидкого бетона внутреннюю поверхность деревянных щитов покрывают ПВХ плёнкой.
9. Вяжут армокаркасы в горизонтальной опалубке.
10. Вертикальные выпуски арматуры столбов связывают проволокой с горизонтальным армированием ростверка.
11. Проверяют надёжность крепления упоров и распорок из бруса.
12. Заказывают доставку бетона автомиксером с подающей консолью.
13. Сначала заливают короба, уплотняя раствор вибратором. Затем приступают к заполнению бетоном опалубки ростверка с применением вибратора.
14. Через 30 дней после бетонных работ опалубочные щиты разбирают.
15. Производят обратную засыпку вокруг новых столбов.
16. Домкратами приподнимают дом так, чтобы было можно удалить подкладки с оголовков старых кирпичных столбов.
17. Подъёмниками опускают дом на новый ростверк.
18. Отбойным молотком разбивают кирпичные столбы. Осколки вывозят с приусадебного участка.

Полная замена столбчатого кирпичного фундамента на свайно-ростверковое основание — в видео:

Можно ли усилить опоры, вместо полной их замены?

Существует эффективная технология усиления столбчатого фундамента, которая позволяет избежать производства дорогостоящих работ по возведению нового фундамента и демонтажу старых опор.

Суть метода заключается в точечном введении геополимерного состава под подошвы опор. Достоинством такого усиления является возможность подачи раствора на глубину до 6 метров и полная невосприимчивость к влиянию грунтовых вод.

Усиление происходит следующим образом:

1. Ручным перфоратором бурят проходы в грунте под фундаменты диаметром 32 мм.
2. В отверстия вставляют трубки (пакеры) для инъекций.
3. С помощью специального оборудования под давлением через пакеры подаётся расширяющий состав (геополимерная смола).
4. Смола, расширяясь, раздвигает в стороны почву и занимает определённый объём.
5. Состав застывает в течение короткого времени, образуя прочный массив.

К достоинствам такого метода усиления относится следующее:

• при расширении полимерная смола создаёт давление на грунт 40 тонн/м2;
• в течение 30 минут после инъекции смола набирает 90% своей прочности;
• срок службы усиления составляет более полувека;
• инертность состава не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Вовремя проведённая реставрация столбчатого фундамента или полная его замена позволит уберечь дом от разрушения. В этом отношении и не стоит тянуть время и откладывать ремонт фундамента на завтра.

Если не возможности заняться этим самому, то надо обратиться к профессионалам, которые проведут обследование опорных конструкций и предложат эффективный вид ремонта.

Источник

Как производится ремонт столбчатого фундамента?

Как избежать ошибок?

Есть несколько типичных ошибок, которые влияют на прочность всего будущего строения.

1. Арматура не сцепляется с бетоном, так как окрашена, загрязнилась. Необходимо обеспечить максимальную адгезию со смесью.
2. Как арматуру применяют металлолом. Подобные материалы не подходят для возведения столбчатого фундамента.
3. Соединение пересечений и узлов методом крест-накрест – неправильный подход. Пользоваться им не стоит.

Экономить при закладке фундамента также не рекомендуется – важно тщательно соблюдать диаметр прутка, выполнять двуслойное армирование, располагать каркас на необходимом расстоянии от опалубки

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

• Монолитный бетон — до 150 лет.
• Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
• Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

ВАЖНО!
Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Такой вариант основания привлекает множеством преимуществ, хотя сооружение не лишено и недостатков в процессе эксплуатации.

Рассмотрим сначала достоинства методики:

• низкая стоимость кладочных мероприятий;
• отсутствует надобность выполнять гидроизоляцию основания;
• не требуется делать опалубку;
• конструкция лучше переносит действие, вызванное пучением грунта.

Невзирая на такие очевидные преимущества, нельзя забывать о минусах, присущих такой технологии возведения опорных столбов:

• невозможность сооружения подвального помещения;
• запрет на строительство этого варианта основания при значительной тяжести дома;
• кирпичные опоры не рекомендовано сооружать при существенном пучении грунта.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

Из деревянных балок или стальных швеллеров формируют сборно-монолитный ростверк. Понадобится напарник, чтобы поднять и установить балки.

Минус в том, что незащищённые места металла будут ржаветь. Древесину обрабатывают антисептиками. Способ подходит для беседок, дачных домиков, временных сооружений.

Высокие располагают на 10-20 см выше над поверхностью земли, чаще на пучинистых землях. Низкий монолит заливают вровень с поверхностью грунта. Для заглубленного выкапывают траншею.

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

Анализ состояния основания дома

Прежде чем приступить к непосредственному ремонту фундамента старого деревянного дома, нужно тщательно изучить его состояние и принять верное решение, касающееся способа выполнения этой задачи.

Поэтому первое, что вы должны сделать, это провести подробный анализ качества имеющегося основания. Как выполнить эту процедуру правильно? Достаточно просто:

1. По всему периметру здания необходимо вырыть канаву, ширина которой будет равна 0,7 м с допустимым отклонением в 20 см. Располагаться эта траншея должна очень близко к имеющемуся фундаменту дома.
2. Только после того, как вы воочию увидите все проблемы основания и определите материал, из которого оно выполнено, можно принимать решение о том, производить полный ремонт либо частичный. Помимо того, вы сможете определиться, какой способ выбрать.

Это интересно: Строительство фундамента под гараж своими руками: разбираемся во всех нюансах

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Разрушение

Практика показывает, что из всех перечисленных вариантов фундамента чаще всего разрушается старое столбчатое основание. О проблемах с фундаментом свидетельствуют перекосы стен, трудности при открытии дверей и окно, завал одной стороны дома в определенную сторону.

Причины

Ниже приведено несколько наиболее часто встречающихся случаев, которые свидетельствую о проблемах с фундаментом.

• Сильный износ старой конструкции. Об этом свидетельствуют рассыпающаяся кладка и кирпич, гнилое дерево и другие дефекты.
• Разрушение опорного столба. Если сломан хотя бы один из столбов, то конструкция здания может деформироваться. Поэтому нельзя допускать этого – необходимо сразу принимать соответствующие меры.
• Заметный перекос свай. Такое может возникнуть в связи с неправильными расчетами и ошибками при строительстве.
• Возникновение трещин и сколов в ленточном основании. Нарушение монолитности основания может привести к перекосам дома.
• Опущение сруба на грунт. Обычно это происходит по истечении нескольких десятков лет эксплуатации.

Эти последствия могут проявиться в результате ошибок при сооружении фундамента или его ветхости.

Определение степени

При обнаружении хотя бы одной из этих причин следует задуматься о ремонте или замене фундамента. Но сначала необходимо пригласить специалиста, чтобы он составил точно заключение о необходимости проведения подобных работ, а также уточнил, что разумнее, переделывать основание старого здания или возвести новое.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

• произвести проектирование,
• сделать расчёты,
• подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

• S – искомая величина площади опоры;
• RO – расчётное сопротивление грунта;
• F – общая масса домостроения;
• KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

• шанцевый инструмент,
• ручной или механизированный бур,
• болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

• шнур,
• молоток,
• реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

1. Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
2. Делают разметку участка, согласно плану.
3. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
4. В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
5. Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
6. Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
7. В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
8. В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
9. В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
10. Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
11. Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Для металлических опор:

1. Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
2. Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
3. Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
4. Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
5. На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
6. Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
7. Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
8. Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

Для пластиковых столбов:

1. ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
2. В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
3. Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
4. Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Область применения

Технология столбчатого монолитного фундамента используется довольно часто, но здесь есть свои нюансы.

Установка данной конструкции рекомендуется в следующих случаях:

1. Проектируемое сооружение имеет небольшую расчётную массу. В основном, это деревянные одноэтажные дома, малогабаритные кирпичные постройки, а также дома каркасного типа.
2. Необходимо, чтобы опоры залегали довольно глубоко (до 2 метров). Это чаще относится к строительству кирпичных сооружений.
3. Возведение здания осуществляется на почвах, где может быть сильная усадка.
4. Нужно осуществить возведение фундамента под колонну.
5. Условия окружающей среды не позволяют сформировать конструкцию другого типа фундамента.

1. Значительное снижение затрат на строительные материалы (в некоторых случаях почти в 2 раза).
2. Для того чтобы возвести столбчатый монолитный фундамент, потребуется гораздо меньше времени, чем на возведение других типов фундаментов.
3. Давление на грунт минимально, следствием чего является незначительная усадка.
4. Фундаментную площадь при желании можно уменьшить.
5. Отсутствие проблем с грунтовыми пучениями в зимний период.

1. Если сооружение построено на слабонесущих песчаных грунтах, опоры фундамента теряют свою устойчивость.
2. Данный тип фундамента запрещено возводить в местах с высотными перепадами от 1,5 и более метров.
3. Ощутимые финансовые затраты на установку ростверков, а также на усиление конструкции.
4. Отсутствие возможности иметь подвальное помещение.

Распространённые ошибки и способы их исправления

Первая типичная ошибка заключается в том, что ростверк после монтажа плохо смыкается с фундаментными опорами. В связи с этим со временем появляются отдельные местные напряжения в конструкции, особенно в зимний период. Это в итоге может привести даже к обрушению сооружения.

Исправить данную проблему поможет добавление в конструкцию ростверка плиты пенополистирола, которую необходимо уложить на дно опалубки во время заливки бетона. Плита будет выполнять амортизирующую функцию.

Вторая типичная ошибка — это закладка фундаментных опор на малой глубине. Следствием может являться значительная усадка опор и уменьшение расстояния между ростверком и землёй, что, в свою очередь, может привести к разрушению фундаментной конструкции.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

• снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
• дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

1. Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
2. Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
3. Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
4. В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
5. Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
6. Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
7. Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
8. Опалубка снимается через 2 суток.
9. Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Как поднять дом домкратом своими руками: подготовка

На фундаментах ленточного и плиточного типа следует вырезать прямоугольное гнездо, а на свайных и столбчатых основаниях укладывают крепкие щиты из дерева, служащие опорной площадкой для домкратов.

Подготавливая место для подъемников, нужно обеспечить ровную и крепкую поверхность, дающую возможность инструменту выдержать массу стен, составляющую порядка 3-5 тонн. Кроме того, запасаются специальными металлическими подпорками, регулируемыми по высоте, а также деревянными вставками, планками разной ширины и толщины. Эти габариты должны быть в пределах 200-500 миллиметров. Сделать необходимые элементы можно самостоятельно из 10-й, 20-й и 50-й доски.

Способы изоляции

Здесь не упоминается о таких дополнительных мероприятиях, как устройство дренажа фундамента или водоотведение. Эти меры относятся к защите фундамента от влаги, но, по сути, изоляцией не являются

Важно, что без этих работ, гидроизоляция может быть бессмысленна, поэтому забывать о них не стоит

Фундамент должен быть надежно защищен от воды

Основная проблема возникает для ленточных фундаментов в домах с наличием подвала. Необходимость в изоляции может возникнуть в следующих случаях:

В зависимости от причины проблемы и ее размеров выбирают подходящий вариант из следующих:

Устройство гидроизоляции, если она отсутствует, недостаточна или вышла из строя

Здесь крайне важно выяснить одно: система изоляции отсутствует полностью или пренебрегли только вертикальной защитой. Стоит отметить, что если при строительстве не предусмотрели горизонтальную укладку материала, сделать с этим ничего нельзя без разборки фундамента дома

Чтобы устранить сырость подвала и предотвратить разрушение конструкций, можно выполнять работы изнутри или снаружи. Первый вариант более трудоемок, поскольку придется откапывать грунт по периметру здания, но более правильный.

Защита от влаги снаружи

Чтобы выполнить ремонт недостаточной гидроизоляции или исправить положение при ее полном отсутствии наружным способом работу выполняют в таком порядке:

Защита от влаги изнутри

Отрывка ленточного фундамента дома своими руками – трудоемкое мероприятие. Если нет возможности выполнить мероприятия по гидроизоляции снаружи, то остается вариант изнутри. В этом случае не придется работать в земле. Ремонт основания производится со стороны подвала.

Самый простой вариант в этом случае – применение обмазочных и рулонных материалов. Способ не потребует больших затрат, но будет малоэффективным. Такими действиями получится предотвратить попадание воды в помещение подвала, но конструкция ленточного фундамента дома не будет защищена.

Защита подвального помещения от влаги изнутри

Лучше отдать предпочтение более действенным мероприятиям при выполнении гидроизоляции своими руками:

Действие проникающей изоляции заключается в том, что состав, попадая в толщу фундамента дома, кристаллизуется в капиллярах и предотвращает проникновение воды. Ремонт в этом случае будет достаточно эффективным, поскольку толщина стен подвала частного дома редко превышает 60-70 см, а некоторые производители заявляют о том, что их составы способны проникать на глубину до 90 см. В этом случае при выполнении работ изнутри будет обработана даже та часть конструкции, которая находится в земле. Еще одним достоинством данного метода является невысокая трудоемкость. Недостаток – достаточно высокая стоимость материалов для обработки.

Эффективный и простой метод защиты основания

Инъектирование – более эффективный метод, чем предыдущий, но потребует больших трудовых затрат. Одновременно происходит укрепление грунта вокруг стен подвала. Это значит, что происходит не только ремонт гидроизоляции, но и усиление опорной части дома. Процесс работы начинается с ввода через заранее просверленные отверстия инъекторов к наружной грани стен подвала. Через них будет подаваться раствор для усиления. Расстояние между отверстиями назначается в зависимости от проницаемости грунта и вязкости состава для укрепления.

В качестве смесей для инъектирования могут быть использованы:

Если нужно одновременно с изоляцией укрепить основание, то подойдут смеси на основе цемента. При застывании они превращают грунт в прочное каменное основание. Несущая способность грунта при этом существенно повышается. Даже если фундамент поврежден, это не приведет к неравномерным усадкам и появлению трещин.

Технология ремонта фундамента винтовыми сваями

В зависимости от уровня разрушений опоры либо полностью меняют, либо частично реставрируют, укрепляют. Ремонт фундамента деревянного дома с подъемом осуществляется по следующей технологии:

Этапы работ	Описание
1	под каждой стеной и углом устанавливают домкраты, в том числе и под перегородками между комнатами. Если домкратов недостаточное количество, то подъем проводят медленно, каждый раз переставляя оборудование на нужно место, а на предыдущем оставляя деревянные столбики;
2	по всему периметру постройки под ее стены и перегородки устанавливают 2-тавровые балки. Эти детали делают строго по установленному размеру. Возможен небольшой запас (до 5 см);
3	вдоль стен делают отступ в 30-40 см и завинчивают винтовые сваи под фундамент. Они будут опорой для балок и всей конструкции во время ремонта старого фундамента. Чтобы завинчивать сваи получалось легче, то сначала делают в этих местах углубления на 20 см. К трубе фиксируют 2 строительных уровня, чтобы следить, как она строго вертикально входит в грунт;
3	установленные сваи обрезают на одном уровне;
5	посредством сварки к сваям фиксируют балки;
6	на балки устанавливают 2 слоя рубероида либо другого материала с гидроизоляционными свойствами;
7	здание плавно перемещают на новые опоры, а потом убирают домкраты;
8	остатки старого фундамента устраняют.

Перед тем как начинать ремонт фундамента дома винтовыми сваями, необходимо убрать все тяжелые предметы из помещения, укрепить оконные и дверные проемы, отсоединить коммуникации. Если установлено крыльцо, то его следует открепить от здания.

Задайте свой вопрос

Изготовление мелкозаглубленного фундамента

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.

Монтаж ленточного типа

Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.

Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слабопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.

Столбчатый фундамент

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент

По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.

При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.

Монтаж столбчатого фундамента

Когда ремонтировать обязательно, а когда можно подождать?

Как определить, стоит предпринимать срочные меры по усилению столбов или подождать? Для этого существует простой метод выявления степени опасности деформации столбчатого фундамента.

На появившиеся трещины в стенах и потолке наклеивают кусочки бумаги (маячки). Если изменения в несущей способности фундамента будут происходить далее, то трещины продолжат расширяться, разрывая наклеенную бумагу.

Наблюдение за состоянием маячков следует осуществлять на протяжении месяца. Если метки сохранят свою целостность, то с ремонтом фундамента можно не спешить. А вот рваные бумажки станут сигналом к тому, что нужно срочно обследовать состояние основания. По результатам надо принять решение, к какому виду ремонта фундамента нужно будет прибегнуть.

Источник