Ремонт шлейфа приборной панели

Ford Focus Sedan The Night Fury › Logbook › «Отвалился» разъём приборной панели или как я научился паять.

И снова здравствуйте, что то я зачастил с постами, но события разворачиваются крайне быстро.

В общем не для кого не новость что у Ford Focus 2, что у до рельстальнига, что после, заводская пайка разъема приборной панели оставляет желать лучшего.
Собственно как поменял приборку и недели не прошло как «отвалился» разъём.

Машина в тоже время себя начала вести не адекватно, чувствовалось ограничение мощности, при переключениях передач и на ходу были провалы будто машина хотела заглохнуть, но не глохла. Так и не врубился как это работает ведь у меня механика.
Но ещё больше меня убило что мне показала программа диагностики.
P1260 — обнаружена кража, транспортное средство обездвижено, но при этом я ехал в пробке на МКАД.

Ну так как средний ценник по Москве за перепайку составляет от 2000 до 4000 тысяч мной было принято решение учиться паять, ну и думаю вы поняли кто был первым моим подопытным.

Поехал я в чип и дип тот что на беговой. Думаю куплю я паяльник и все что нужно для пайки.
И о чудо! Какого было моё удивление что к чип и дип привязано кафе Припой, и угадайте что там было? Правильно паяльная станция и почти все что нужно для хорошей пайки, при этом можно приехать и воспользоваться этим совершенно бесплатно! Единственное что пришлось купить это щеточки и отчиститель, или проще говоря бензин калоша.

Ну в общем с трясущимися и потными руками я приступил к разбору приборной панели.
В интернете полно инструкций как ее разбирать но все же самое важное напишу.

Дальше начал осваивать азы пайки. Контакт за контактом, задерживая дыхания что бы руки не тряслись.

Источник

Subaru Legacy БeЛоснежка › Logbook › 78. Ремонт приборной панели (Как снять стрелки и не сломать все)

Всем привет, пару лет назад я стал счастливым обладателем приборки оптитрон до 260 и столкнулся с проблемой потухшего LED.

В тот момент я задался вопросом как решить проблему, и с ужасом понял что самому ее решить не выйдет.
Многие сервисы по ремонту писали, только под замену всю приборку, т.к стрелки не снять нормально а даже если и снять то будет паразитное вздрагивание. Что в принципе и вышло на старой приборке. Об этом я писал давным давно в блоге вот тут. Тема по ремонту

Так как я побоялся чего либо делать, на помощь пришел продавец данной приборки, и я отправил ее обратно ему для ремонта, далее после мучительных ожиданий я ее забрал, и все было просто в идеале, но чудо продлилось не долго буквально 1-1.5 года история повторилась.

В итоге я нашел в Новосибирске сервис, где за 1000 руб мне решили данную проблему, но тоже буквально на пару недель и проблема повторилась снова. Сервис психанул взял ее по гарантии и перепаял всю приборную панель целиком. И тут началось самое интересное.

Как видно на фото светодиоды отличаются по яркости от тех что стоят на подсветке в коробке PRND.

Кто-то скажет так радоваться надо, но нет. Вечером в сумерки это чудо лупило так что глаза вылезали наружу, если гасить яркость, то становилось не видно магнитолу. Итог как обычно русский сервис он такой. Далее я набрал опять в сервис и попросил ну это не дело. В итоге они переделали и итог стал еще хуже…

Итог я уже понял, что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Дико боялся что изуродую и оптитрон, на тот момент дефицитный. Для этого был куплен до 180 км/ч на разборке за смешные деньги (900 руб).
И тут пошло поехало чудо. Пошли поиска на гугле где я нашел как снимают стрелки на приборных панелях ВАГа и БМВ было решение попробовать сделать подобное, и вуаля процесс пошел.

Тут постарался показать как это делать.

После снятия и разбора панели выяснил что белые диоды странного происхождения идут в стоке в отличие от цветных.

Форм фактор слегка отличался и перепайка их не дала нужного результата, т.к мне показалось яркость их у всех была разная.

Но не долго думая были куплены обычные CMD диоды и резисторы (что мешало в Сервисе их поменять, чтобы свет не лупил я не понял)

Далее пошел процесс и сравнение яркости.

Кстати заметил один интересный момент, что на версии 180 стекло темнее чем на 260 версии оптитрона

Для перепайки был куплен прибор (паяльный фен) о котором я долго мечтал.

На фото видно разницу светодиодов (слева сток — справа новые)

Источник

Премудрости ремонта и замены щитка приборов своими руками

Приборная панель (ПП) — один из основных электронных узлов автомобиля, благодаря которому водитель знает, с какой скоростью движется, сколько топлива осталось в баке, какая температура двигателя. Кроме того, ПП оповещает автовладельца о включении тех или иных приборов, а также сигнализирует о неисправностях, которые появляются в работе мотора. Подробнее о том, как осуществляется ремонт панели приборов автомобиля и как производится замена лампочек, вы сможете узнать в этой статье.

Характерные неисправности и способы их устранения

Ремонт панели приборов — достаточно сложное дело, поскольку мы имеем дело с электроникой. Связываться с этим лучше тем автовладельцам, которые что-то понимают в электронике. Но если ремонт приборной панели заключается в замене ламп на светодиодные, если те не горят, то справиться с такой задачей сможет практически каждый автолюбитель.

Ниже рассмотрим основные неисправности, которые способствуют проведению ремонта узла:

1. Окисление контактов на выходах. Из-за такой проблемы обычно не горит приборная панель, поскольку при окислении контакты не могут передавать напряжение для ее питания. В данном случае ремонт щитка приборов будет заключаться в зачистке выходов при помощи железной щетки 0 обычно это позволяет восстановить работоспособность.
2. Иногда не работает приборная панель из-за того же окисления, только на самой плате. В данном случае проблема обычно проявляется в старых автомобилях либо в тех машинах, в салоне которых собирается влажность. В этом случае могут погаснуть лампочки, а также не работать такие устройства, как спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, температуры антифриза и т.д. Если стрелки на приборной панели перестали подниматься сразу на всех устройствах, либо они обычно лежат, но периодически прыгают, необходимо производить тщательную диагностику платы. Если причина заключается именно в контактах, то нужно будет их зачистить и заново перепаять. При допущении ошибок в ходе ремонтного процесса может потребоваться замены приборной панели.
3. Не горят лампочки в приборную панель. Если перестали гореть только несколько ламп, то вероятнее всего, проблема заключается в их работоспособности — они просто отработали свой срок службы. Но потухнуть все лампы сразу могли из-за плохого питания. Если проблема заключается именно в плохом питании, то замена лампочек в приборной панели не поможет — придется более тщательно проверять саму схему и питание. Но если потухла панель приборов только частично, то скорей всего, проблема кроется именно в лампочках.
4. На панели приборов стали скакать стрелки. Перед тем, как снять щиток приборов и заняться его ремонтом, необходимо удостовериться в том, что стрелки прыгали не во время самодиагностики. На многих авто при проведении самодиагностики стрелки ПП должна пройти по всей шкале — таким образом проверяется их работопособность. Но если стрелки периодически скачут, проблема, вероятнее всего, кроется в самой микросхеме. В более старых авто, в которых используются тросики, к примеру, для подключения спидометра, стрелка на нем может скакать из-за плохого состояния троса.
5. Выход из строя самой платы. Если ломается именно сама плата, то другого выхода, кроме как замена щитка приборов — нет (автор видео — канал MobilLugansk).

Руководство по замене ПП

Если вы еще не знаете, как снять панель приборов, то в этом, в принципе, нет ничего сложного. Необходимо отметить, что демонтаж контрольного щитка — это процедура, индивидуальная для каждого отдельного авто. Нюансы по демонтажу могут различаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, поэтому перед тем, как снять приборную панель, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой. Если есть какие-либо особенности по демонтажу, они должны быть описаны в мануале.

Перед тем, как снять стрелки с панели, необходимо убедиться в том, что проблема заключается именно в работе самого устройства. Процедура демонтажа и выставления не особо легкая — необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не допустить ошибок. Вопросы — как выставить стрелки на панели приборов, как их отсоединять и отремонтировать — актуальны для многих автовладельцев. Подробные рекомендации по ремонту приведены ниже.

Алгоритм действий

1. Как сказано выше, сниматься ПП может по-разному — здесь все зависит от производителя. Как правило, для демонтажа щитка необходимо открутить саморезы, на которых она крепится к центральной консоли. Возможно, частично придется разобрать и саму консоль.
2. Когда ПП будет демонтирована, с обеих ее сторон нужно отключить контактные провода, для этого необходимо просто отсоединить штекеры.
3. После того, как проводка будет отключена, вам потребуется тестер для диагностики диодов (или обычных лампочек, без разницы). Перегоревшие элементы подлежат замене.
4. При помощи пассатижей нужно выкрутить цоколь лампы. На этом же этапе производится замена ламп в приборной панели. Если вы хотите придать более оригинальный вид ПП, то, как вариант, можно установить светодиоды в приборку, некоторые автовладельцы для этого используют диодные ленты.
5. Далее, необходимо либо произвести ремонт щитка, перепаяв или зачистив контакты, либо собрать устройство, либо заменить его на новое. Все действия по дальнейшей сборке осуществляются в обратной последовательности.

Видео «Ремонт подсветки контрольного щитка»

Как произвести ремонт подсветки в приборке на примере автомобиля Mitsubishi Carisma — смотрите на видео ниже (автор — Кирилл Мухин).

Источник

Инструкция по установке нового шлейфа в приборную панель BMW E38/E39/E53

Для владельцев BMW в этих кузовах это довольно актуально. Текст и фото не мои.

Для начала вам необходимо купить шлейф приборной панели BMW и специальный паяльник для монтажа шлейфов с Т-образным жалом.

1. Снять приборную панель с автомобиля. Если Вы когда – либо разбирали панель со снятием стрелок – можете смело разбирать по Вашему усмотрению, если нет – настоятельно рекомендуем следовать данному руководству, стрелки ни в коем случае не снимать.

2. Снять переднюю крышку с панели, для этого надо сначала открыть защелки, а потом разделить панель приборов на две части.

3. Удалить болты с панели

Убрать заднюю крышку

4. Вам необходимо сверло 5-5,5 мм, при помощи него нужно просверлить отверстия в лицевом пластике панели (после сборки этого видно не будет), отверстия необходимы, чтобы добраться до крепежных винтов, при сверлении аккуратно отгибайте накладку с надписями.

Первое — под указателем топлива

Второе — под спидометром

Третье — между диодами

Четвертое — под указателем топлива

5. Выкрутить винты через отверстия.

6. Удалить аккуратно старый шлейф.

7. Очень осторожно очистить контакты (как вариант – кредитной картой), обезжирить спиртом.

Сначала приклейте шлейф к экрану, используйте для этого паяльник с Т-образной насадкой, либо другой подходящий нагреватель. Греть надо не более 10 секунд при температуре 200-250 гр. по Цельсию, иначе можно деформировать шлейф. Давление на шлейф при нагреве – 2,5-3 кг. Будьте внимательны при совмещении контактов.

Вторым шагом приклейте шлейф к печатной плате, также при помощи нагрева с прижиманием.

Проверить результат, не устанавливая панель приборов обратно в автомобиль, можно при помощи подачи питания к панели прибора и включения тест-режима.

Если результат работы неудовлетворительный – повторите операцию прогрева с прижимом шлейфа.

Дубликаты не найдены

На драйв2.ру таких историй полно )))

Ну не только смИшнявочки пусть будут, но и полезная инфа хоть кому-то)

Зачем тут это постить ?
Ну есть технические форумы для этого.. Тем более бмв.
Ладно бы запостил про настройку карбюраторов Lancia Delta Integrale, я бы даже не пискнул. Таких машин днём с огнём не сыщеш, а ту ещё и настройка мотора.. Но ссаные бмв. (
Ещё и не твой опыт.

Владельцы BMW, когда они оплатили работу механику.

Пошёл ты, увидимся завтра!

А как вы клеите крышки ?

Принесли Samsung A40 после другого сервиса, при снятии столкнулся с проблемой что не возможно снять крышку. Приложив больше усилий и пол бутылки дигрейзера я все таки снял крышку, и сказать что удивился ничего не сказать. Фото прикладываю, кто понял тот поймет

Ps: вычистить и приклеить нормально, было трудно

Шиномонтаж экскаватора в полевых условиях

Байка от лифтёров. Лучшее враг хорошего

Слышал от лифтёра эту байку. Двое электромехаников занимаются ремонтом лифта. Необходимо выполнить замену двигателя. Двигатель в лифтовой сгорел, наверх подняли рабочий движок с соседней парадной, по крыше перенесли в лифтёрскую, где нерабочий, установили. Запустить пока нельзя, должен прийти с проверкой человек, он даёт добро на запуск. Так хотя оно всё работает. Тащить нерабочий уже пора, рабочий день к концу подходит, а так не хочется его на руках межпарадку. И тут одному приходит в голову блестящая идея. Давай его сбросим с крыши. Спустимся вниз и просто в машину погрузим. Сказано, сделано. Поднесли уставшие порядком ребята к краю крыши движок, глянули вниз, там никого нет. Отлично, вниз его. На расслабоне подходят уже по земле к месту падения. Двигателя нет. Что за дела? Неужели ему уже ноги приделали? Оказалось, нет. Летун с тридцатиметровой высоты девятиэтажного дома ушёл в землю на полметра. На следующий день парни ещё полдня откапывали сгоревший двигатель. Лучше бы мы его на руках отнесли!

6. Покупка аварийного БМВ i3 в США — какие запчасти пришлось купить и во что мне это обошлось!

Продолжаю эпопею, если вдруг что-то пропустили, то все предыдущие части вы сможете найти в посте про растаможку!

Сегодня расскажу вам, а по большей части для себя, так как хоть подобью сколько потратил на машину и стоила ли овчинка выделки!

Визуально было понятно только одно, хоть автомобиль и выглядел целым, но тратиться придется.

Сколы и трещина на лобовом стекле — вариантов нет, только оригинал.

Брал в РБ, обошлось в 321 доллар.

В Москве то, что нашел — самое дешевое 30.000 рублей, 1 штука в наличии. Почти 400 баксов, на тот момент.

Заказал ключи с али-экспресс, так как с машиной был всего 1 ключ.

Взял на пробу разных, но по сути все видимо одинаковые.

Каждые около 5.000 рублей (70 долларов), в Москве стоимость от 15.000 за ключ (200 долларов).

Прописать так и не смог, некогда, но тоже стоит денег)

Дальше было сразу понятно, что надо менять розетку и зарядку!

Американская в любом случае не подходит, да и кабель отсутствовал.

Брал на алиэкспресс — 200 долларов.

Накладка тоже другая, европейская — 15 долларов.

Кабель оригинал, вообще новый — 200 долларов.

А вот дальше уже поинтереснее!

Была разбита пластиковая защита днища и погнут рычаг.

Суммарно все обошлось в 450 долларов.

По большей части все пришло с разборки в Литвы, там у них i3 в достаточном количестве.

Хотел и резинку у них заказать, но за нее попросили 100 Евро!

Решил, что не критично подождать 3 недели и получить новую деталь за 90 долларов)))

По результату диагностики оказалось, что батарея не заряжается.

Мощный консилиум привел к замене блока и минус 500 долларов, но зато все сразу заработало.

Был разбит задний фонарь — 100 долларов.

Кстати, полки тоже не было, но она видимо не особа и нужна)

Как и отсутствовал штатный компрессор, с герметиком.

Решил взять неоригинальный компрессор, который визуально и по функционалу был поинтереснее.

Он жестко встроен в металлический бокс и снабжен цифровым манометром с подсветкой, который служит для контроля давления во время накачивания колес, а также имеет функцию автоматического отключения при достижении заданного уровня давления.

Проверил показания манометра с системой контроля давления в шинах, 0 погрешность!

И самое главное в 2 раза дешевле — 50 долларов.

Но латыш, собака сутулая, не сказал, что одна покрышка с боковым порезом, пришлось еще и менять!

С доставкой и растаможкой в Москву все обошлось в 1100 долларов + 100 баксов за другую покрышку.

Ну и наверно всякой мелочевки, про которую я наверняка тоже забыл, давайте на 50 баксов.

К качеству сервиса и квалификации мастеров вопросов нет, сделали все в лучшем виде и достаточно быстро!

Но это уже другая история!

Угадайте марку авто)))

Нет изображения GoPro Hero 5 , восстановление шлейфа

Вдохновился постом @Alspi «GoPro HERO 5 нет изображения».

Принесли недавно ( . ага, месяца 1,5 назад) GoPro Hero 5 — нет изображения. Гугл сказал, что на этих моделях была «конструктивная особенность» : если флешку случайно засунуть мимо слота, то она рвет шлейф дисплея. Разобрал эту шайтан коробку. Самое сложное было открутить объектив, минут 40 потратил на это, остальное разбирается гораздо легче. Так же тяжело отклеивать батарейный отсек — он на скотче. После разборки увидел такую картину:

Опыт в восстановлении дорожек есть, занимаюсь ремонтом телефонов, но на то время работы было много и не хотелось возиться, решил заменить дисплей. Но оригинал брать на него смысла нет, по денькам с работой и доставкой выходит как БУ рабочий hero 5, и решил поискать на али, нашел более менее нормальный, но отзывы были противоречивые: подтупливает сенсор, засветы по краям, полоски по краям. С учётом цены, и возможных недостатков китайского дисплея — клиент был согласен. Но тут нагрянул наш вездесущий @ирус, о котором нельзя упоминать и Китай обещал прислать не скоро. Но благодаря посту @Alspi , я набрался уверенности и решил восстановить шлейф. Да и куда было деваться : сроки поджимают, клиент уже пишет: » нужно починить — пока муж не узнал. » , да и китай приедет не скоро. Весь процесс описывать не буду, да и фоток маловато сделал, прошу понять и простить. Разобрал аппарат, прилепил каптоном под микроскоп.

И пошёл процесс. Зачистил дорожки, нашел тонкие лакированные провода : для тонких использовал динамик от нокии, для толстых провод от наушников.

Результат работы. На всё это с перекурами ушло часа 3, может больше. Зубочистка для масштаба.

Залил после этого зелёной маской,высушил на ультрафиолете и с обеих сторон приклеил ещё каптоновым скотчем. Сегодня буду радовать клиента.

Клиенту порекомендую не лезть в воду с ней, т.к следы окисления по краям платы уже были, так же вода попадала в отсек аккумуляторный. Хоть и приклеено всё повторно на герметик, но такой герметичности как с завода уже не будет, отныне купания только в боксе.

Канал на ютубе: Artcom.lab

Восстановление шлейфа смартфона после попадания жидкости.

Обычная ситуация: со слов клиента — залили телефон, но телефон работал, а тут почему то перестал.
Вскрываем телефон, и видим следующее.
Плата в окислах (помыли, пропаяли, плата ожила) а вот шлейфы матрицы и тачскрина электролиз не пожалел.
Решено попробовать восстановить шлейфы, так как новые матрицу и тачскрин (телефон из дешевых) экономически не разумно.

Снимал на китайский usb микроскоп.

После снятия окислов, видно что 2 контакта разрушились.

Счищаю лак с дорожек.

Теперь есть к чему паять.

Наношу флюс. (на фото это игла маленького шприца)

Беру один волосок из провода МГТФ 0.2 кв.мм

И припаиваю его.

Вот что получилось.

Выглядит может не очень, но это очень даже работает)

Всем спасибо за внимание! Я не претендую на идеально исполнение.
Но если стоит вопрос об утилизации телефона, то почему бы не попробовать?)
Всем Добра ! )

Восстановление угольного шлейфа или проверка на стрессоустойчивость

Вся трудность не в пайке мелких проводов, а то что шлейф приклеивается дисплею угольным шлейфом
Было решено восстанавливать клеем t7000+ токопроводящий клей+ провод 0.07мм+ паяльная маска+ малярный скотч
накладываю проводов, держатся на малярном скотче, т-7000 и святом духе

фото под микроском, тут даже не видно контактное покрытие на стекле, но глазом под некотором углом видно)

покрытие всего этого чуда паяльной маской, чтобы это сразу не отвалилось как только возьмём в руки
паяльная маска с торца, а не на контактах! Это важно, так как сверху ещё будет токопроводящий клей

сушим под ультрофиолетом

обрезаем лишнее и запаиваем к плате

наклеиваем сверху скотч для лучшей фиксации проводов

намазываем токопроводящий клей и стираем лишнее.

8 фото error после проверяем не коротят ли ближайшие контакты между собой
9 фото error покрытие контактной площадки ещё одним слоем паяльной пасты и сушка под уф.
10 фото error сборка.
Ступил и не снял последующие шаги (
Кто угадает,что это за устройсво?)
P.s. буду ли я ещё когда то этим заниматься? Нет! Не в коем случае) цена этого устройства от 500 до 1500р проще купить новый ) делал так как просто было интересно хватит ли нервов

В новой BMW за 6 млн рублей нашли проблемы со сборкой

Росстандарт согласовал программу добровольного отзыва кроссоверов BMW X7

Отзыву подлежат 315 автомобилей BMW X7 (G07), реализованных за последний месяц — с апреля по май 2019 года.

Причиной отзыва кроссоверов называется неправильная установка левой и/или правой подушки безопасности, расположенной на центральной стойке кузова.

При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться.

Продажи BMW X7 стартовали совсем недавно, в марте текущего года. Эта модель стала самым дорогим кроссовером марки — в России цены стартуют от 5 млн 830 тысяч рублей.
Кроме того, X7 поражает своими габаритами. Длина BMW X7 — 5 151 мм. То есть флагманский кроссовер по своим размерам превосходит не только X5 и Х6, но и «стандартную» BMW 7-й серии (5 098 мм). Хотя удлиненная «семерка» все равно больше (5 238 мм). Ширина машины — 2 метра. И это уже больше, чем ширина «семёрки»!
Самый дорогой — 400-сильный дизельный — X7 стоит 7 620 000 рублей. Однако ни высокая стоимость, ни статус флагмана не уберегли машину от ошибок сборщиков. Важно отметить, что на сервис отправятся экземпляры американской сборки, так как российскую прописку автомобиль получил буквально на днях.Источник https://auto.mail.ru/article/73163-v_novoi_bmw_za_6_mln_rubl.

Ipad Air ( Ipad 5 ), восстановление шлейфа кнопки HOME.

Вот пациент, ему плоховато 🙂

Да, купить и поставил новый проще, но девайс нужен ещё вчера, а шлей нужно заказывать, будем делать 😉

Берём медную фольгу, начинаем вырезать.

Получившиеся кусочки закрепляем на своих местах (паяльником), перемычим, мажем зелёнкой.

Финиш, времени ушло минут 15-20 😉

Механизированная замена шпал

Восстановление шлейфа Nokia Lumia 920

Принесли Nokia Lumia 920 не было изображения на экране, разобрав телефон было видно что кто-то его разбирал и повредил шлейф, так как у меня шлейфа такого в наличии небыло пришлось воостанавливать.

Восстанавливал под микроскопом, выглядит это так.

После восстановления виглядело это все так, восстановление заняло 7-8 часов.

После восстановления изображение появилось.

Всем хороших ремонтов.

Восстановление шлейфа после попадания влаги

Всем доброго времени суток, мой первый пост на Пикабу посвящается восстановлению шлейфа тачскрина (сенсора) после попадания влаги на примере ImSmart A404.

Часто когда приносят телефон после жидкости, кроме вышедших из строя электронных компонентов бывают подъедены коррозией шлейфы как на картинке ниже.

1. Зачищаем шлейф от коррозии, в моем случае вышло как-то так

2. зачищаем от покрытия часть контакта к которому будем крепиться, контакт довольно маленький делаю все скальпелем.

3. Лудим контакты для пайки. Очень важно выставить температуру близкую к минимальной для плавки вашего припоя, я использую Mechanic HX-T100, плавиться он при 250 попугаях на моей станции, восстанавливаю шлейф я при 270, а разъемы меняю при 340. Таким образом при 270 мы и контакты залудим, и шлейф не спалим.

Для изготовления дорожек я использую медную фольгу с оборота Super Amoled дисплея, после зачистки ее от черной непонятности она отлично лудиться, а благодаря своей толщине не мешает шлейфу войти туда куда ему нужно)

4. Дорожку из фольги вырезаю чуть длиннее для удобного монтажа, также на ее край сгоняем весь лишний припой с рабочей площадки шлейфа.

5. Вот так выглядит результат после обрезки. Для надежности я обрезаю контакт не в размер целым, а чуть длиннее и заворачиваю на другую сторону, что-бы не задирался при всовывании на место)

Вот так выглядит наш пациент, после ремонта сенсор работает отлично, слепых зон нет.

Клиентоориентированность

2018 год в моей жизни начался с ремонтного вопроса, который был благополучно закончен и все было бы хорошо, если бы в один прекрасный день, спустя почти 4 месяца после ремонта, полотенцесушитель не дал течь.

Виновник веселья в полной красе.

Случилась так, что все было во время замечено и обошлось без краха и потопа (краны на стояках воды — отработали на все 100%). Однако встал вопрос о замене сего агрегата, да вот незадача, в оранжевом магазине строительных материалов, где он покупался развели руками и выход был один, купить новый (что собственно я и сделал). Приехав домой, на эмоциях решил попробовать найти Контакты производителя и написать им сумбурный месседж, без надежды на что либо. Нашёл сайт и оттуда группу в Vk, накатал сообщение и забыл об этом.

На следующий день мне дали ответ из группы (который я и не рассчитывал увидеть), с просьбой предоставить мои Контакты для связи со мной. Я написал номер телефона и со мной связалась девушка по имени Елена и предложила вариант решения проблемы:

1. Вернуть купленный на замену полотенцесушитель;

2. Демонтировать моими силами старый;

3. Сдать им его и получить такой же, но новый;

Было также сделано ещё одно предложение, о котором я надеюсь не пожалею, в виде продления жизни нового полотенцесушителя. Залив внутрь оболочку и полимера, за эту услуга я конечно заплатил, но действительно малую цену по сравнению с ценой нового.

Мы договорились о дате, когда я смогу сдать/забрать его и распрощались. К сожалению в силу обстоятельств я смог пока только забрать новый, просрав обговорённую дату (мой косяк), но возврат я все же осуществлю в ближайшие дни, чтобы полностью не нарушать договоренности.

В целом, я очень благодерен производителю, что он пошёл таким образом мне на встречу и помог мне сохранить финансовую часть, хоть и с микро потерей (я думаю это того стоит). Новый полотенцесушитель:

И верного друга Вам в ленту, наблюдающего за процессом установки:

Восстановление шлейфа дисплея. Толщина дорожки тоньше кончика иголки в 5 раз!

Привет мой дорогой читатель.

В этой статье будет продемонстрирован процесс восстановления надорванного шлейфа дисплея. Сразу скажу что данную операцию можно выполнить только при помощи профессионального микроскопа, ибо размеры слишком маленькие. Из за очень маленьких размеров, данная процедура рентабельна только в исключительных ситуациях. Я это сделал, что бы просто показать Вам этот интересный процесс. Итак, приступим.

Вот так выглядит надорванный шлейф дисплея:

Видно плоховато, вообщем, надорваны 3 дорожки.

В первую очередь необходимо зачистить контакты:

Зачищать контакты необходимо при помощи очень тонкого скальпеля, и делать это нужно очень аккуратно, дабы не повредить шлейф.

После зачистки, восстанавливаем контакты перемычками:

Перемычки я сделал из обмотки разговорного динамика iPhone 4.

Заливаем восстановленную область паяльной маской и ставим сушиться под УФ лампу.

А теперь посмотрите, на сколько маленькие эти восстановленные дорожки! Они тоньше кончика медицинской иголки в 5 раз.

Ну а вот так это все выглядит без микроскопа:

Спасибо за внимание, надеюсь было интересно.

Про первую поездку в автосервис

Напомнил рассказ про автоподборщиков.
Напомню, чукча не писатель.
Накопил в свое время на первую машину (первая, потому что сам купил, до этого была подаренная отцом ваз2104). Мечта для меня на тот момент — 150 сильный мицубиси лансер X. Очень неплохой автомобиль, скажу я вам. Но рассказ не об этом. Продана она была с прогоревшим кольцом выхлопной трубы. Выглядит кольцо так.

Ну после отечественного автомобиля конечно все страшно, сам не полезешь — иномарка же. Поехал менять сие железку в автосервис, к слову сказать один из самых зарекомендовавших себя в городе.
В сервисе приёмка, администратор, все дела. Из зоны ожидания хорошо видно как ремонтируют все автомобили в сервисе. Все чинно, чисто, аккуратно. Загнали мою ласточку. Ей занялся какой то дядя, который попытался открутить два болота соединяющие две половины выхлопной трубы. Но болты как и положено в этом месте, прикипели и никак не поддавались мастеру. Он к ним и так и сяк и никак. В итоге этот самый дядька зовёт меня и начинает узнавать причину, по которой я хочу заменить уплотнительное кольцо, ну и услышав про неприятный рык из под машины под нагрузкой начинает мне рассказывать про то, что это вовсе не это кольцо, а это все прокладка между двс и коллектором и что я зря поверил предидущему владельца автомобиля. Что делать, сервис был авторитетным, рекомендации, все дела. Согласился. Сбегал до автомагазина за прокладкой коллектора, после чего в миг она была заменена и я поехал испытывать аппарат. Но как вы догадались рычание не пропало. Вернулся, сказал что все так же. Потребовал поменять все таки кольцо. И тут начались рассказы что это двухлитровый автомобиль, что все так и должно быть. На мои возражения тут же появилась новая версия, что у меня треснул коллектор.

На вопрос «это как и от чего?» мне ответили что от удара. Попросил поднять машину и показал что коллектор выше поддона и если даже был удар, то поддона, да и скорее всего нижней части двигателя небыло бы вообще.
И тут появилась новая версия, это все от температуры выхлопных газов. Тут мне стало понятно что говорить с такими специалистами бесполезно и я удалился в закат.
А на следующий день поехал в гаражи, где за 200 рублей с помощью резака и какой то матери в 15 минут времени заменили кольцо и даже поставили новые болты.
Вот такая история. С тех пор по возможности ремонтирую машину сам.
Благодарю за внимание.

Источник