Nissan Terrano Repair
суббота, 27 октября 2007 г.
Ремонт рулевого редуктора.
Начну издалека. Рулевая передача в Террано стандартная винт — шариковая гайка. Для облегчения труда водителя стоит гидроусилитель (ГУР), состоящий из насоса, приводимого в действие ременной передачей и бачка с маслом АТФ. Чем это все болеет? Первое — недостаточное давление в системе (трудно крутить руль) — лечится подтягиванием ремня. Второе — износ пары червяк — гайка — лечится регулировкой зазора в паре зацепления. Третье — течь в системе из шлангов — тут про лечение ничего не скажу, догадайтесь сами. Четвертое — шум насоса вследствие разрушения подшипника — читайте статью Макса в «Ремонте». Пятое — наиболее популярная травма, течь АТФ жидкости из нижнего сальника рулевого редуктора. Вот об этом поговорим подробнее. Рулевые редукторы (обычно называемые свиньей) на Террано одинаковые на всех WD21 кузовах. Отличие составляет ремкомплект до 92 года выпуска Террано и после. В первый входит пять девайсов, во второй только два. Ремкомплект на Террано до 92 года стоит около 20 уев. И состоит из двух сальников с пружинками в металлической обойме, металлической шайбы, стопорного кольца и резинового кольца прокладки- уплотнителя крышки редуктора.
Как определить, что пора заняться ремонтом? Легко… обычно нижние сальники пробивает сразу и вытекает хорошая лужа жидкости ГУР. Либо сальник начинает «потеть», нижняя гайка становится мокрой, сошка все время в масле и приходится время от времени доливать жидкость в систему. Такой процесс может длиться от недели, до полугода (как это было у меня). Обольщаться не следует — вовремя покупайте ремкомплект и меняйте сальники. Если же у вас пробило в дороге, либо где-то вне гаража и надо срочно ехать, есть вариант отключить систему гидроусиления и добираться без нее. Для этого достаточно снять ремень с насоса ГУР. Если белая рубашка, галстук и ремень компрессора кондиционера мешают это сделать — просто перережьте его. В любом случае ремень ГУРа стоит дешевле переборки гидронасоса.
Начнем. Для начала нам надо открутить гайку крепления сошки к валу редуктора. Откручиваем гайку ключом «на 30». Далее снимаем сошку с вала. Здесь придется попотеть. Я сломал два съемника — ломались каленые пальцы. В итоге тремя сильными ударами большого молотка сошка слетела. Проблема состоит в том, что, как правило, редуктор начинает течь после большого пробега автомобиля, а сошка сидит на коническом валу со шлицами и прикипает насмерть, несмотря на медное напыление на валу. Итак, сошку сняли. Далее надо снять пистоны крепления резинового фартука, закрывающего арку левого переднего колеса от моторного отсека. Отгибаем фартук и получаем доступ к редуктору. Ключом «на 24» откручиваем два болта крепления магистрали высокого и низкого давления от корпуса редуктора. Обращаем внимание, чтобы не попала грязь внутрь редуктора, и чтобы не потерялись медные шайбы — их 4 штуки. По-хорошему эти шайбы надо при сборке заменить новыми, но и старые еще послужат :о) Отверстия болтов затыкаем тряпочными кляпами — дабы мусор не залетел. Обязательно под редуктор поставьте емкость. АТФ-а в систему залито немного (всего литр) но вытекает так, будто ее там литров пять. Следующая операция — отсоединяем рулевой вал от редуктора. Это можно сделать в трех местах: две точки крепления вала на хомутах в шлицевых соединениях, либо в точке крепления вала к резиновому демпферу. Разобрать само шлицевое соединение на валу вряд ли удастся. Корпус редуктора привинчен к раме четырьмя болтами с гайками «на 19». Перед откручиванием болтов придется демонтировать защиту картера. Итак, редуктор снят. Аккуратно протираем корпус от грязи и на куске чистого картона приступаем к разборке. Не забываем удалить всю грязь с нижнего сальника. Там узкая щель между валом и корпусом редуктора, в которую со временем набивается грязь.
На верхней крышке редуктора есть регулировочный болт, которым устанавливается зазор зацепления пары гайка — винт. Он законтрен гайкой «на 17». Расконтриваем и откручиваем эту гайку. Не теряем медную шайбу под ней. Регулировочный винт пока не трогаем. Откручиваем четыре болта «на 13» крепления крышки к корпусу редуктора. Вращаем регулировочный винт (он с левой резьбой) и снимаем крышку. Тут внимание: в корпусе крышки установлен игольчатый подшипник. Все высыпавшиеся иголки надо собрать и промыть в бензине. Что с ними делать — расскажу дальше. Сдвигаем вбок и вынимаем из паза регулировочный болт. Аккуратно извлекаем вал из корпуса редуктора — внутри еще два ряда игольчатых подшипников с одинаковыми размерами. То есть если иглы перемешаются, то ничего страшного не произойдет. Вал протираем чистой тряпочкой и кладем в сторонке — он нам пока не нужен. Переворачиваем редуктор снятой крышкой вниз и мощной отверткой извлекаем первый сальник. Стараемся не поцарапать поверхность стенки редуктора. Под сальником стоит стопорная шайба — снимаем ее с помощью съемника стопорных колец. Вынимаем металлическую шайбу и мощной отверткой последний сальник. Опять стараемся не царапать стенки редуктора. Тряпкой, смоченной в бензине, протираем насухо внутреннюю часть редуктора, включая беговые поверхности подшипников и места посадки сальников, которым уделяем повышенное внимание по поводу чистоты. Достаем пакетик с ремкомплектом :о) Сначала берем сальник, у которого на пластиковом корпусе небольшие подштамповки. Слегка смазываем Литолом внешнюю часть сальника. Устанавливаем его пружинным колечком внутрь, надписями наружу. Осаживаем легкими ударами молотка через плоскую дощечку. До конца забиваем с помощью старой извлеченной металлической шайбы и головки «на 22». Ставим новую шайбу и стопорим ее кольцом. Последний сальник в металлическом корпусе ставим аналогично первому: пружинным колечком внутрь, надписями наружу. Тоже слегка мажем его Литолом. Осаживаем той же головкой и тем же металлическим кольцом. ………. Перекур……..
Вот теперь наступает момент истины. Надо собрать все игольчатые подшипники и установить на них вал. Как сказал Дима: «сборка и установка вала на игольчатые подшипники равнозначна попытке собрать кораблик в бутылке через горлышко». Расскажу, как это делал я. Сначала все иголки заливаем бензином и промываем. Затем выкладываем их на чистую тряпку и сушим. Берем Литол и не самым тонким слоем мажем беговую поверхность верхнего подшипника, который ближе к крышке. Снизу вставляем свечную головку на коротком удлинителе. Она оказывается на уровне нижней четверти подшипника и практически по диаметру вала. Это для страховки, чтобы иголки не сыпались вниз :о) Дальше берем длинную плоскую отвертку, цепляем на нее магнит и ждем несколько минут. После этого иголки подшипника будут к ней прилипать. По одной иголки с помощью намагниченной отвертки помещаем в редуктор и осторожно пальцем приклеиваем их на Литол. После сборки этого подшипника осторожно валом как бы выдавливаем свечную головку и ставим его на первый ряд подшипников. Аналогично собираем второй ряд. Перед установкой вала на свое место, надо убедиться, что червяк в редукторе стоит в своем среднем положении. На внешний вид это выглядит так — вы должны видеть сверху все зубья червяка их там четыре штуки. В этом положении устанавливаем вал так, чтобы его центральный зуб вошел в середину червяка. Собранный корпус кладем на бок и собираем подшипник крышки. После предыдущих операций — это детский лепет. Ставим на место, в верхний паз вала, регулировочный болт, устанавливаем под крышку редуктора новую кольцо — прокладку и аккуратно одеваем крышку. Для окончательной установки необходимо крутить регулировочный болт. Внимательно следим, чтобы новая прокладка не вылезла из паза — ее можно поправить тонкой отверткой. Закручиваем болты крепления крышки. Надеваем на регулировочный болт медную шайбу и контргайку. Все, редуктор можно ставить на машину.
Сначала прикручиваем его четырьмя болтами к раме и ставим на место шланги магистралей низкого и высокого давления. Не забываем про медные шайбы, которые должны стоять с обеих сторон каждого наконечника шланга. Ставим на место рулевой вал. Теперь ответственная процедура позиционирования вала. На Террано руль крутится от упора до упора 4 с половиной оборота. Значит нам нужно поставить редуктор в среднее положение. Поворачиваем вал до упора в любую сторону и после этого делаем два с четвертью оборота в обратную сторону. Это среднее положение редуктора. Далее вывешиваем оба колеса и ставим их прямо. Одеваем сошку и закручиваем гайку. По мануалу она тянется около 170 Н м. Скорее всего после этого придется переставить руль, чтобы он занял привычное положение. Далее процедура заливания жидкости АТФ в систему.
DEXRON II, который рекомендует Ниссан уже не найти. По крайней мере я не смог. Есть второй со всякими буквами, но он почему-то дороже третьего. В итоге я купил DEXRON III. Он такого же красного цвета. Нужен литр жидкости. Итак, вливаем в бачок ГУР сколько влезет. Заводим двигатель и поворачиваем руль. Доливаем жидкость и крутим руль в обратную сторону. Так, пока не уйдет весь литр. Обратите внимание, что АТФ сильно пенится — это в системе воздух. Для прокачки вывешиваем оба передних колеса и на заведенном двигателе энергично крутим руль от упора до упора. Стараемся, чтобы колеса в крайних положениях не бились об отбойники — считать до двух умеют все :о) Два оборота в одну сторону — два в другую. Покрутили так десять раз и в заключение удержали в каждом крайнем положении руль на 10 секунд. Слышим, как создается нагрузка на двигатель. Как работает насос ГУР. После прокачки системы никаких шумов от насоса исходить не должно. Если в рулевом ощущается приличный люфт, то ослабляем контргайку на регулировочном болту, который торчит из крышки редуктора и подтягиваем болт.
P.S. Несколько слов про DEXRON
Сегодня в продаже можно встретить три DEXRON-а:
- DEXRON IID (основа mineral + HC-synthetic);
- DEXRON IIЕ (основа synthetic);
- DEXRON III (может быть изготовлен как на той, так и на другой основе).
Ниссан рекомендует использовать DEXRON II. Сейчас такого продукта в продаже не найти и:
- в ГУР вы можете лить любой доступный DEXRON (а так же их смесь в любой пропорции);
- в раздатку вы можете лить любой доступный DEXRON (а так же их смесь в любой пропорции);
- в коробку автомат предпочтительнее лить DEXRON IID (он ближе всего к родному продукту) но допускается и DEXRON IIЕ и DEXRON III.
Автор: Марат
Источник
Ремонт рулевого редуктора nissan terrano
Начну издалека. Рулевая передача в Террано стандартная винт — шариковая гайка. Для облегчения труда водителя стоит гидроусилитель (ГУР), состоящий из насоса, приводимого в действие ременной передачей и бачка с маслом АТФ. Чем это все болеет? Первое — недостаточное давление в системе (трудно крутить руль) — лечится подтягиванием ремня. Второе — износ пары червяк — гайка — лечится регулировкой зазора в паре зацепления. Третье — течь в системе из шлангов — тут про лечение ничего не скажу, догадайтесь сами. Четвертое — шум насоса вследствие разрушения подшипника — читайте статью Макса в «Ремонте». Пятое — наиболее популярная травма, течь АТФ жидкости из нижнего сальника рулевого редуктора. Вот об этом поговорим подробнее. Рулевые редукторы (обычно называемые свиньей) на Террано одинаковые на всех WD21 кузовах. Отличие составляет ремкомплект до 92 года выпуска Террано и после. В первый входит пять девайсов, во второй только два. Ремкомплект на Террано до 92 года стоит около 20 уев. И состоит из двух сальников с пружинками в металлической обойме, металлической шайбы, стопорного кольца и резинового кольца прокладки- уплотнителя крышки редуктора.
Как определить, что пора заняться ремонтом? Легко… обычно нижние сальники пробивает сразу и вытекает хорошая лужа жидкости ГУР. Либо сальник начинает «потеть», нижняя гайка становится мокрой, сошка все время в масле и приходится время от времени доливать жидкость в систему. Такой процесс может длиться от недели, до полугода (как это было у меня). Обольщаться не следует — вовремя покупайте ремкомплект и меняйте сальники. Если же у вас пробило в дороге, либо где-то вне гаража и надо срочно ехать, есть вариант отключить систему гидроусиления и добираться без нее. Для этого достаточно снять ремень с насоса ГУР. Если белая рубашка, галстук и ремень компрессора кондиционера мешают это сделать — просто перережьте его. В любом случае ремень ГУРа стоит дешевле переборки гидронасоса.
Начнем. Для начала нам надо открутить гайку крепления сошки к валу редуктора. Откручиваем гайку ключом «на 30». Далее снимаем сошку с вала. Здесь придется попотеть. Я сломал два съемника — ломались каленые пальцы. В итоге тремя сильными ударами большого молотка сошка слетела. Проблема состоит в том, что, как правило, редуктор начинает течь после большого пробега автомобиля, а сошка сидит на коническом валу со шлицами и прикипает насмерть, несмотря на медное напыление на валу. Итак, сошку сняли. Далее надо снять пистоны крепления резинового фартука, закрывающего арку левого переднего колеса от моторного отсека. Отгибаем фартук и получаем доступ к редуктору. Ключом «на 24» откручиваем два болта крепления магистрали высокого и низкого давления от корпуса редуктора. Обращаем внимание, чтобы не попала грязь внутрь редуктора, и чтобы не потерялись медные шайбы — их 4 штуки. По-хорошему эти шайбы надо при сборке заменить новыми, но и старые еще послужат :о) Отверстия болтов затыкаем тряпочными кляпами — дабы мусор не залетел. Обязательно под редуктор поставьте емкость. АТФ-а в систему залито немного (всего литр) но вытекает так, будто ее там литров пять. Следующая операция — отсоединяем рулевой вал от редуктора. Это можно сделать в трех местах: две точки крепления вала на хомутах в шлицевых соединениях, либо в точке крепления вала к резиновому демпферу. Разобрать само шлицевое соединение на валу вряд ли удастся. Корпус редуктора привинчен к раме четырьмя болтами с гайками «на 19». Перед откручиванием болтов придется демонтировать защиту картера. Итак, редуктор снят. Аккуратно протираем корпус от грязи и на куске чистого картона приступаем к разборке. Не забываем удалить всю грязь с нижнего сальника. Там узкая щель между валом и корпусом редуктора, в которую со временем набивается грязь.
На верхней крышке редуктора есть регулировочный болт, которым устанавливается зазор зацепления пары гайка — винт. Он законтрен гайкой «на 17». Расконтриваем и откручиваем эту гайку. Не теряем медную шайбу под ней. Регулировочный винт пока не трогаем. Откручиваем четыре болта «на 13» крепления крышки к корпусу редуктора. Вращаем регулировочный винт (он с левой резьбой) и снимаем крышку. Тут внимание: в корпусе крышки установлен игольчатый подшипник. Все высыпавшиеся иголки надо собрать и промыть в бензине. Что с ними делать — расскажу дальше. Сдвигаем вбок и вынимаем из паза регулировочный болт. Аккуратно извлекаем вал из корпуса редуктора — внутри еще два ряда игольчатых подшипников с одинаковыми размерами. То есть если иглы перемешаются, то ничего страшного не произойдет. Вал протираем чистой тряпочкой и кладем в сторонке — он нам пока не нужен. Переворачиваем редуктор снятой крышкой вниз и мощной отверткой извлекаем первый сальник. Стараемся не поцарапать поверхность стенки редуктора. Под сальником стоит стопорная шайба — снимаем ее с помощью съемника стопорных колец. Вынимаем металлическую шайбу и мощной отверткой последний сальник. Опять стараемся не царапать стенки редуктора. Тряпкой, смоченной в бензине, протираем насухо внутреннюю часть редуктора, включая беговые поверхности подшипников и места посадки сальников, которым уделяем повышенное внимание по поводу чистоты. Достаем пакетик с ремкомплектом :о) Сначала берем сальник, у которого на пластиковом корпусе небольшие подштамповки. Слегка смазываем Литолом внешнюю часть сальника. Устанавливаем его пружинным колечком внутрь, надписями наружу. Осаживаем легкими ударами молотка через плоскую дощечку. До конца забиваем с помощью старой извлеченной металлической шайбы и головки «на 22». Ставим новую шайбу и стопорим ее кольцом. Последний сальник в металлическом корпусе ставим аналогично первому: пружинным колечком внутрь, надписями наружу. Тоже слегка мажем его Литолом. Осаживаем той же головкой и тем же металлическим кольцом. ………. Перекур……..
Вот теперь наступает момент истины. Надо собрать все игольчатые подшипники и установить на них вал. Как сказал Дима: «сборка и установка вала на игольчатые подшипники равнозначна попытке собрать кораблик в бутылке через горлышко». Расскажу, как это делал я. Сначала все иголки заливаем бензином и промываем. Затем выкладываем их на чистую тряпку и сушим. Берем Литол и не самым тонким слоем мажем беговую поверхность верхнего подшипника, который ближе к крышке. Снизу вставляем свечную головку на коротком удлинителе. Она оказывается на уровне нижней четверти подшипника и практически по диаметру вала. Это для страховки, чтобы иголки не сыпались вниз :о) Дальше берем длинную плоскую отвертку, цепляем на нее магнит и ждем несколько минут. После этого иголки подшипника будут к ней прилипать. По одной иголки с помощью намагниченной отвертки помещаем в редуктор и осторожно пальцем приклеиваем их на Литол. После сборки этого подшипника осторожно валом как бы выдавливаем свечную головку и ставим его на первый ряд подшипников. Аналогично собираем второй ряд. Перед установкой вала на свое место, надо убедиться, что червяк в редукторе стоит в своем среднем положении. На внешний вид это выглядит так — вы должны видеть сверху все зубья червяка их там четыре штуки. В этом положении устанавливаем вал так, чтобы его центральный зуб вошел в середину червяка. Собранный корпус кладем на бок и собираем подшипник крышки. После предыдущих операций — это детский лепет. Ставим на место, в верхний паз вала, регулировочный болт, устанавливаем под крышку редуктора новую кольцо — прокладку и аккуратно одеваем крышку. Для окончательной установки необходимо крутить регулировочный болт. Внимательно следим, чтобы новая прокладка не вылезла из паза — ее можно поправить тонкой отверткой. Закручиваем болты крепления крышки. Надеваем на регулировочный болт медную шайбу и контргайку. Все, редуктор можно ставить на машину.
Сначала прикручиваем его четырьмя болтами к раме и ставим на место шланги магистралей низкого и высокого давления. Не забываем про медные шайбы, которые должны стоять с обеих сторон каждого наконечника шланга. Ставим на место рулевой вал. Теперь ответственная процедура позиционирования вала. На Террано руль крутится от упора до упора 4 с половиной оборота. Значит нам нужно поставить редуктор в среднее положение. Поворачиваем вал до упора в любую сторону и после этого делаем два с четвертью оборота в обратную сторону. Это среднее положение редуктора. Далее вывешиваем оба колеса и ставим их прямо. Одеваем сошку и закручиваем гайку. По мануалу она тянется около 170 Н м. Скорее всего после этого придется переставить руль, чтобы он занял привычное положение. Далее процедура заливания жидкости АТФ в систему.
DEXRON II, который рекомендует Ниссан уже не найти. По крайней мере я не смог. Есть второй со всякими буквами, но он почему-то дороже третьего. В итоге я купил DEXRON III. Он такого же красного цвета. Нужен литр жидкости. Итак, вливаем в бачок ГУР сколько влезет. Заводим двигатель и поворачиваем руль. Доливаем жидкость и крутим руль в обратную сторону. Так, пока не уйдет весь литр. Обратите внимание, что АТФ сильно пенится — это в системе воздух. Для прокачки вывешиваем оба передних колеса и на заведенном двигателе энергично крутим руль от упора до упора. Стараемся, чтобы колеса в крайних положениях не бились об отбойники — считать до двух умеют все :о) Два оборота в одну сторону — два в другую. Покрутили так десять раз и в заключение удержали в каждом крайнем положении руль на 10 секунд. Слышим, как создается нагрузка на двигатель. Как работает насос ГУР. После прокачки системы никаких шумов от насоса исходить не должно. Если в рулевом ощущается приличный люфт, то ослабляем контргайку на регулировочном болту, который торчит из крышки редуктора и подтягиваем болт.
P.S. Несколько слов про DEXRON
Сегодня в продаже можно встретить три DEXRON-а:
- DEXRON IID (основа mineral + HC-synthetic);
- DEXRON IIЕ (основа synthetic);
- DEXRON III (может быть изготовлен как на той, так и на другой основе).
Ниссан рекомендует использовать DEXRON II. Сейчас такого продукта в продаже не найти и:
- в ГУР вы можете лить любой доступный DEXRON (а так же их смесь в любой пропорции);
- в раздатку вы можете лить любой доступный DEXRON (а так же их смесь в любой пропорции);
- в коробку автомат предпочтительнее лить DEXRON IID (он ближе всего к родному продукту) но допускается и DEXRON IIЕ и DEXRON III.
Источник