Раздаточная коробка BMW X5 E53
В этой статье речь пойдет об одном из проблемных мест всех полноприводных автомобилей – это раздатка, и в данном случае, раздаточная коробка BMW X5 E53.
В связи с постоянными нагрузками вероятность этого агрегата прийти в негодность очень велика, точнее интенсивно изнашиваются некоторые его составляющие, и наиболее частым проблемным местом является металлическая цепь раздатки, которая со временем растягивается. Наличие проблемы сопровождается характерным треском во время движения и рывками при наборе скорости.
Как избежать поломки
Разумеется, полностью избавится от проблем с этим механическим устройством не получится, однако выполняя ниже приведенные элементарные советы и рекомендации во время эксплуатации автомобиля – продлят срок службы раздатки устройства:
- первым и одним из самых важных моментов является своевременная замена масла (через каждые 60 000 км пробега);
- масло нужно заливать только рекомендованное компанией BMW;
- БМВ Х5 со стандартной и максимальной заводской комплектацией – это всего лишь кроссовер, и постоянные поездки по бездорожью могут ускорить процесс изнашивания деталей раздатки;
- длительные пробуксовки могут стать причиной поломки одной из деталей раздатки;
- цепь быстрее будет растягиваться, если на автомобиле установлены 19- и 20-дюймовые колеса;
Вывод один – вовремя меняем масло, и стараемся реже перегревать детали коробки, так как металл попросту теряет свои свойства.
Виды раздаточных коробок
В зависимости от модификации на БМВ Х5 Е53 устанавливались три варианта раздаточных коробок.
Раздаточная коробка NV-125 устанавливалась до 2003 года на дизельную дорестайлинговую версию 3.0d X5 с мотором M57 и бензиновые 3.0i X5 оснащенную двигателем M54 и 4.4i X5 с мотором M62. Характерным отличием от других версий коробок является задняя крышка, на которой со стороны заднего карданного вала имеется жестяная табличка с надписью “New Process Gear / NV 125 (или NP 125)”, серийным номером и датой выпуска агрегата.
NV 125: 1 – Кольцо круглого сечения 60,4х3,5; 2 – Пружинное стопорное кольцо; 3-4 – Сальники; 5 – Фланец выходного вала; 6 – Гайка фланца; 7 – Сливная и заливная пробки; 8 – Уплотнительное кольцо; 9 – Пыльник; 10 – Сальник;
Раздаточная коробка LWX-500 представляет более усовершенствованную версию раздатки, но по качеству надежности уступает 125-й версии. Тем не менее при правильном уходе и надлежащей эксплуатации автомобиля некоторых поломок возможно избежать.
LWX 500: 1-2 – Сальники; 3 – Фланец выходного вала; 4 – Кольцо круглого сечения; 5 – Гайка фланца; 6 – Резьбовая пробка; 7 – Уплотнительное кольцо; 8 – Пыльник;
Эта версия раздатки устанавливалась только на X5 4.6is с силовым агрегатом M62, и в отличие от NV-125 имеет несколько иную форму корпуса, маркировку “LWX”, а информация об агрегате нанесена гравировкой на сам корпус раздатки.
Раздаточная коробка ATC-500 имеет совершенно другой формы корпус и была применена на рестайлинговом X5 3.0d, X5 3.0i, X5 4.4i с двигателем N62 и X5 4.8is. Она оснащалась сервоприводом системы xDrive, и в отличие от предыдущих моделей предусмотрено подключение 2 электрических разъемов.
ATC 500: 1 – Кольцо круглого сечения; 2-3 – Сальники; 4 – Пыльник; 5 – Фланец выходного вала; 6 – Кольцо круглого сечения; 7 – Комплект распорных шайб; 8 – Пружинное стопорное кольцо; 9 – Стопорное кольцо; 10 – Заливная пробка; 11 – Уплотнительное кольцо; 12 – Серводвигатель; 13 – Болт Asa; 14 – Комплект классификац. сопротивлений; 15 – Винт ISA; 16 – Пыльник; 17 – Сальник; 18 – Корпус розетки; 19 – Ремонтный комплект серводвигателя;
Что нужно для замены
Что бы заменить цепь в раздаточной коробке БМВ X5 Е53, для начала необходимо приобрести запчасти по списку:
- разумеется сама цепь раздатки. Рекомендуем приобрести оригинальную от американской компании Borg Warner;
- высокотемпературный герметик для раздатки;
- сальники – если он протекает, но рекомендовано для моделей выпущенных с 1999 по 2001 год;
- подвесной подшипник;
- при необходимости поменять эластичную муфту, если старая уже на подходе к износу, о чем Вам дадут понять трещины на последней, а так же стоит обратить внимание на крестовину для заднего кардана;
Замена цепи раздатки
Далее начинаем процедуру замены цепи на раздаточной коробке:
- отсоединяем передний и задний карданные валы от раздаточной коробки. Так же Вам придется открутить и “приспустить” трубы выхлопной системы, которые находясь на своем месте будут мешать снять подрамник на котором держится раздатка;
- откручиваем подвесной подшипник;
- поддомкрачиваем по краям коробку передач;
- сливаем масло с раздатки;
- отсоединяем подрамник от кузова;
- для замены цепи не снимая самой раздаточной коробки нужно снять крышку раздатки, после чего сжать усики стопорного кольца на шлицевой переднего кардана и снять его вместе с цепью;
- в корпусе раздаточной коробки имеется магнит, его нужно в обязательном порядке вычистить;
После замены цепи на новую, при необходимости меняем крестовину на заднем кардане и подвесной подшипник.
После замены промываем и обезжириваем по краю корпус раздатки, промазываем герметиком снятую крышку и собираем раздатку обратно.
Затягивать болтики нужно крест-на-крест – от центра к краю.
Далее устанавливаем кардан и выхлопные трубы на свое место (при необходимости ставим новую эластичную муфту).
Замена масла в раздаточной коробке
В раздаточную коробку нужно заливать трансмиссионное масло TF 0870 1L с номером детали BMW – 83 22 0 397 244.
В случае, если Вы выполняете замену масла без замены цепи, то для начала открутите сливную пробку и слейте масло. После слива закрутите пробку обратно и открутите заливную.
Перед тем как залить масло – взболтайте его, что-бы присадки равномерно распределились в масле. Заливать нужно до тех пор, пока не потечет обратно. Масла должно заполнится столько, сколько и слили, что составит около 900 грамм.
Источник
BMW X5 3.0 I «Тот самый Икс» › Logbook › Срезало шлицы, замена кардана и вскрытие раздатки nv125 e53 ч. 1
Такое дело, срезало шлицы на кардане переднем (обычное дело) дзынькало давно, всё ждал пока стрельнет, ну вот и дождался… Тут небольшое лирическое отступление о том, что икс хозяина не бросит))): в общем машина обездвижилась в 200 метрах от загородного дома у магазина. Всю дорогу от Рязани с интенсивными обгонами и прочим кардан держался) а тут как обычно включил передачу, внизу дзынькнуло, машина поехала, и перед выездом на дорогу раздался окончательный дзыньк, а потом снизу начал доноситься адский скрежет))) до дома дотянули потихоньку соседи. В общем случилось не зимой и не в дали от дома, плюс я пока в отпуске и время на ремонт есть. Икс простоял 2 дня обездвиженным, пока шел ремонт в доме было не до него, но к концу уик-энда вставал вопрос о транспортировке в родной гараж для вскрытия и ремонта. Позвонив в 2 конторы эвакуаторщиков мне сообщили 2 цены: в одной запросили 3500р, что мне показалось достаточно приемлемым за 80км пути, хотя конечно же хотелось дешевле… а во второй озвучили 45р-км плюс 1500р. (за что я спрашивать даже не стал) т.е. 5300… позвонил отцу, он сказал что на 3000р лучше себе в камаз зальёт))) ну в общем было принято решение тащить икса до рязани на тросу. Для этого надо было отсоединить передний кардан, чтобы он не скрежетал по итак срезанным шлицам в раздатке.
В мануале чёрным по белому было написано: допускается буксировать ТС на нейтральной передаче, со скоростью не выше 70км/ч и не дальше 150км, но почему то на заглушенном двигателе… не буду рассуждать, я ехал всю дорогу с заведённым, ничего не случилось, но у меня были нормальные тормоза и работал ГУР, в общем все посчитали, что с заведенным было безопаснее.
Притащили в гараж, затолкали и пошли отдыхать.
Сегодня начал разбирать до конца. Передний кардан был снят, тем меньше было работы, отсоединил задний(там в принципе без заморочек), немного по маялся с нижней балкой (или как её назвать), болт который под глушаками, но потом и к нему подлез. Оставалось располовинить раздатку и всё. Изначально грешил на цепь, ведь чаще всего из-за неё начинает разбиваться кардан, а тут разобрал, а она как новая по струнке натянута) в общем менять я её не буду, спасибо за ответы о натяжке. пока все в разобранном состоянии, кардан только в среду куплю с длинными шлицами.
Источник
Ремонт раздатки бмв х5 е53 дорестайлинг
Доброго времени суток, уважаемые соклубники!
Вот на днях наконец-то избавился от надоевшей мне проблемы проскакивания цепи в раздатке при старте с места (или кикдаунах).
Проявляется этот симптом в характерном «дзык-дзык-дзык» когда стартуешь. Со временем этот звук проявляется чаще, не только когда резко стартуешь, но и при умеренном старте. Если проблему запустить, то будет проскакивать цепь и при торможении двигателем, и при трогании в горку.
Напрягает это конкретно: авто просто «тупит» (дёргается) во время старта, теряя свои положенные 36% крутящего момента. Причем если б только это. меня напрягал и тот факт, что при старте есть некая задержка перед движением, как будто коробка на секунду прокручивается «вхолосую», а потом резкое сцепление, и поехали.. Удовольствия за рулём мало, скажу честнно. Происходит это, как вы сами убедитесь по фото ниже из-за растянутой цепи в раздатке, которая соединяет два кардана: передний и задний.
Вот казалось бы, почему не сделали элементарного натяжителя (пусть даже механического), и всё. Ан нет, появилась проблема — меняйте раздатку (так думают в БМВ). Всё усугубляет тот факт, ни один оф. сервис не занимается ремонтом сего агрегата, а продают «восстановленный на заводе». В том числе ни в одном ЕТК вы не найдёте номер этой цепи. Что было предпринято:
Раздатки на X5 E53 выпускает американская фирма Borg Warner, и цепь стоит там их же. На просторах интернета эта проблема известна, и лихие продаваны на ура продают отдельно эту цепь. Цены разные: от 3000 до 18000. И ХЗ какую брать. Порывшись, понял, что есть (их очень мало) представителей этой конторы в нашей Раше (а Borg Warner продаёт детали только сертифицированным СТО и только через официальных дистрибьютеров, т.е. купив цепь на «ибее», купишь китай 100%). И ценник на оригинал негуманный: примерно 15000 (факт: в самом Borg Warner’e цепь по OEM стОит 287 евро. и это в штатах). Но только в этом варианте есть шанс купить не китайскую подделку, а нормальную цепь из калёного и цементированного металла. Короче приобрёл оригинал.
Кстати, на зметку: на дорестайле стоит раздатка NV125, на рестайле — ATC500. Цепи для них выпускаются свои, но по факту, по многим отзывам, они взаимозаменяемые. Но тем не менее: на дорестайле цепь с одним синим звеном, на рестайле — с двумя. Длины одинаковые 100%
Лирическое отступление окончено, переходим к практике. Цепь будем менять без снятия раздатки с авто.
Что понадобится:
1) сама цепь
2) сальник вала переднего кардана 27 14 7 531 520 ( у меня был живее всех живых)
3) литр масла ATF Dexron III (это для дорестайловой NV125, для рестайловой ATC500 — оригинал 83 220 397 244). Войдёт меньше литра, грам 800 где-то.
4) два больших баллона карбклинера
5) стандартный инструмент и перчатки
Загнал авто на подъёмник:
—>
Вот собственно виновник торжества: цепь и сальники (кстати конский ценник на них тоже):
—>
Цепь крупным планом: на звеньях выштамповка Morse и HY-VO (это торговые обозначения BorgWarner Morse Hy-Vo)
—>
Сливаем масло (никто не менял его ни разу) и осматриваемся: нужно открутить балку и задний кардан для начала:
—>
Также придется снять и передний кардан
—>
На муфте переднего кардана нужно будет открутить ВСЕ болты и вытащить их.
—>
Но сначала займёмся задним карданом:
Откручиваем сначала подвесной подшипник, делаем метки на фланце вала и муфте, откручиваем кардан от раздатки (муфту можно оставить на месте), и аккуратно опускаем его вниз. ВНИМАНИЕ. Не уронить его! Иначе есть вероятность угробить шрус кардана. Подвязать и подвесить в таком положении как на фото!
—>
Открывается вид на демпфер, который тоже нужно будет снять:
—>
Далее была веселуха с передним карданом: нужно открутить все болты муфты, сдвинуть его назад, в сторону раздатки и снять муфту и направляющую фланца вниз. Но тут меня постиг конфуз. Кардан ни в какую не хотел сдвигаться назад. В голову лезли всякие мысли о разбитых шлицах и т.п. Нигде в интернете я не нешёл как быть в этой ситуации.
—>
Всё решилось очень просто: под обоймой, которая закрывает шлицы кардана есть резиновое уплотнительное кольцо, которое и «не скользило» по приржавевшей поверхности кардана. Развальцевал обойму, вытащил аккуратно резинку, смазал WD-кой, и вуаля, кардан ушёл в раздатку как по маслу.
—>
Вот фото развальцованной обоймы.
—>
Здесь видно подточенные шлицы кардана (по-хорошему, нужно менять на удлинённый, с более длинной шлицевой частью). Это есть последствия растянутой цепи, от бесконечных ударов по кардану.
—>
Выходной вал, в котором шлицы тоже съедены, но не критично. Длина шлицов около 7 см, а кардан входит всего на 1.5-2 см. Поэтому есть смысл ставить кардан с удлинённой шлицевой. Благо в интернете такого как грязи (ценник от 10 Круб — 19 Круб)
—>
Вот и снятый передний кардан
—>
Далее откручиваем все 15 (по-моему) болтов по кругу. Выходной вал заднего кардана не снимать. И аккуратно подцепив крышку плоской отвёрткой (на корпусе есть специальные места для неё), снять её к чертям!
—>
ВОТ и картина маслом: растянутая и провисшая цепь! От вибраци цепи начало жрать магнит (около вала слева).
—>
Фото шестерни. Износа нет ни малейшего. Вот немецкое качество материалов! Справа от шестерни видно два усика стопорного кольца, которое нужно разжать чтобы снять вал.
Далее всё просто: берём гайку на 21, вставляем её в усики стопорного кольца и аккуратно выбиваем выходной вал переднего кардана в сторону заднего моста. Снимаем цепь.
—>
Это снятая крышка, в которой видно ведомую шестерню планетарной передачи и игольчатый подшипник вала переднего кардана.
—>
Видно наглядно разница длин новой и старой цепи. Растяжение где-то на 1.5 см!
—>
Всё промываем карбклинером, вытаскиваем старый сальник. (на фото видно гайку)
—>
И в обратном порядку надеваем новую цепь: сначала на ведущую шестерню, потом на ведомую. Аккратно резиновым молоточком забиваем вал назад, убираем гайку, стопорное кольцо должно встать на место и сжаться.
—>
Отмываем заднюю крышку
—>
Обезжириваем поверхность и наносим герметик (прокладок не предусмотрено).
—>
Одеваем аккуратно крышку, закручиваем все болты на фиксатор резьбы. Момент не помню, его нет ни в одной книжке, сколько не перерыл. Но не до дури, т.к. корпус алюминиевый.
—>
Далее фото не делал, смысла нет. Всё собираем в обратной последовательности:
Одеваем новый сальник, прикручиваем передний кардан, прикручиваем демпфер, балку, задний кардан. Заливаем масло и поехали!
Ну вот и всё. Считай, новая раздатка, ездить приятно, ни рывков, ни проскальзываний.
Времени на все про все, если траблов как у меня с карданом не будет (быть не должно, если делать как я написал), то часа 3-4 максимум.
Попутно поменял пыльник наружнего правого ШРУСа (болезнь на Х5) и отмыл дисочки от жёлтых налётов
Спасибо всем кто читал! Удачи на дорогах!
Источник