Ремонт перфоратора sparky bpr 241e

avtorep.ru

Главная > Блог > Ремонт и восстановление > Перфоратор SPARKY BPR 240E — сломался цилиндр

Перфоратор SPARKY BPR 240E — сломался цилиндр

Отверстие в бетонной стене большого размера

Необходимо было в доме проделать отверстие в бетонной стене для вентиляции. Вооружившись двумя перфораторами, Metabo и SPARKY BPR 240E, чтобы давать остывать то одному, то другому. А также чтобы меньше переставлять бур на пику. Взялся за работу. Сначала по периметру будущего отверстия насверлил отверстий — буром 6 мм, затем рассверлил их на 12 мм. Так как таким образом сверление проходило по ощущениям быстрее и меньше нагружался перфоратор. Затем все отверстия прошелся буром по диагонали, чтобы убрать перегородки между отверстиями. Пикой в виде долота потихоньку начал выдалбливать кусочки бетона. Всё это дело показалось зря начатым, так как кусочки откалывались очень маленькие.

За один раз пробить дыру в стене не получилось. На следующий день с перфоратором SPARKY BPR 240E в режиме «отбойного молотка» случилось несчастье. Что-то внутри щелкнуло, и появился посторонний шум, по ощущениям как будто, что-то оторвалось.

Разбор перфоратора SPARKY BPR 240E

Как разбирать перфоратор я не знал, поэтому наугад открутил 4 болта на редукторе, снял редуктор и сразу стало ясно, что оторвалось. А оторвалось ухо у цилиндра. Собрал всё обратно и занялся поиском цилиндра на BPR 240E. Как выяснилось в процессе поиска, что артикул у цилиндра 127036 (позиция 40 на схеме перфоратора). Точно такой же цилиндр стоит в перфораторе Интерскол П-710, также он может называться гильзой и иметь артикул 010174Y. В итоге всех поисков я нашел этот цилиндр самый дешевый у этого продавца на farpost.ru.

Когда пришел цилиндр, я посмотрел несколько видео на youtube как разбираются и собираются перфораторы, так как я не знал как разобрать патрон. Помогло это видео:

Там на 0:45 секунде показано как снять патрон, оказалось не чего сложного, там просто нужно снять резинку. Большинство перфораторов подобного типа имеют схожие редуктора. Поэтому это видео мне помогло разобрать SPARKY BPR 240E полностью и поменять цилиндр. А собирал все детали я уже по схеме самого перфоратор. Все детали редуктора я обильно смазал солидолом. Так как другой смазки под рукой не оказалось.

Схема перфоратора SPARKY BPR 240E

После сборки перфоратор продолжил свою работу, но уже в меньшей доли своего участия всего процесса, так как на «пьяном» подшипнике (позиция 48 на схеме) были сколы, а новый я не заказал.

Вентиляционное отверстие в бетонной стене в итоге пробил

В итоге вентиляционное отверстие в стене было пробито с помощью кувалды и пальца от трака трактора. Пальцу придал форму зубила с помощью «болгарки». Перфоратором и пикой расширял просверленные отверстия в бетоне и затем вставлял в них палец и кувалдой загонял его на сколько это возможно, а потом ударами верх, вниз, право, влево расшатывал его и таким методом выламывались большие куски бетона.

Источник

Разборка-сборка редуктора П710

Инструкция по ремонту
редуктора перфораторов П710 Интерскол, BPR 241 SPARKY, П1-750-РЭ, П2-850-РЭ Фиолент

Разборка

Снять последовательно:
— кольцо специальное 1,
— втулку освобождающую 2,
— кольцо 3,
— шарик 4,
— пружину 5.
Выдвинуть щит подшипника из кожуха 8 на 3-4 мм, снять переключатель 28а.
Демонтировать щит подшипника из кожуха.
Снять последовательно:
— фиксатор 31,
— пружину 30,
— кольцо 29.
Снять пружину замыкающую 22.

Снять последовательно:
— пружину 21,
— планку запорную 20,
— планку переключающую переднюю 17,
— планку переключающую заднюю 18,
— пружину 19 с оси.

Снять шайбы 10, 16 и 55, узел шпинделя и вал промежуточный 50 со щита подшипникового 24.
Снять шайбу 43 и пружины 42.
Снять подшипник 51.
Снять прокладку 26.
При необходимости со щита подшипникового 24 снять: подшипник 23, подшипник 52.
Примечание: Шайба 10 служит для обеспечения монтажных расстояний и в некоторых машинах может отсутствовать.

Снять кольцо 11, шайбы 12, пружину 13 и колесо зубчатое 14.
Снять цилиндр 40 с поршнем 38.
Извлечь поршень 38 из цилиндра 40.
Снять кольцо 37 со шпинделя 15.
Снять последовательно:
— втулку улавливающую 35,
— шайбу резиновую 34,
— ударное тело промежуточное 33.
При необходимости снять кольца 32, 36, 39. Снять ось 41 и шайбы 27 .

Снять последовательно зубчатое колесо вала промежуточного 44 и втулки переключающие 45 и 46.
Снять большое промежуточное зубчатое колесо 49 и подшипник качающийся 48 с вала промежуточного 47.
Инструменты: пресс реечный, прокладка, оправка.

Нанести на вал промежуточный 47 консистентную смазку 5 в количестве около 1 г.
Запрессовать последовательно подшипник качающийся 48 и большое промежуточное зубчатое колесо 49.
Собрать последовательно втулку переключающую 46 и зубчатое колесо вала промежуточного 45.
Инструменты: пресс реечный, втулка (труба) с внутренним диаметром 8 мм.

1. Нанести в отверстие цилиндра 40 консистентную смазку.
2. Собрать шайбы 27 и ось 41.
3. Вставить кольцо 39 в канал поршня 38.
4. Нанести в отверстие цилиндра и на поршень консистентную смазку.
5. Вставить поршень 38 в цилиндр 40.

1. Установить кольца 32 на ударнике промежуточном 33.
2. Вставить кольцо 36 в канал втулки зажимной 35.
3. Поставить последовательно:
— колесо зубчатое шпинделя 14,
— пружину 13,
— шайбы 12,
— кольцо 11 на шпиндель 15.
В шпиндель последовательно вставить:
— ударник промежуточный 33,
— шайбу резиновую 34,
— втулку зажимную 35,
— кольцо 37.
Примечание: Втулка зажимная 35 вставляется большой фаской в кольцо 37.
Инструменты: пресс реечный, клещи и оправка для запрессовки кольца 37, втулка для запрессовки кольца 11

Установить планку промежуточную переключающую 18 на планке переключающей 17 и пружине 19 таким образом, чтобы пружина оказалась между планкой промежуточной переключающей 18 и планкой переключающей 17, как указано на рисунке.
На оси 53 последовательно установить:
— пружину 21,
— планку запорную 20,
— планку переключающую 17 вместе с планкой промежуточной переключающей 18 и пружиной 19.

Установить подшипник 23 и подшипник 52 на щите подшипника 24.
Установить узел шпинделя на щите подшипника и измерить монтажный зазор.
При зазоре 92,38. 92,7 установить шайбу поз. 10.
При зазоре 92,7. 93,32 — шайба поз.10 не устанавливается.

Вставить цилиндр с поршнем 40 в щит узла подшипника 54.

Установить узел подшипника 51 на вале промежуточном 50.
Собрать щит подшипника 54, узел вала промежуточного и узел подшипника 51 таким образом, чтобы ось подшипника упорного вошла в отверстие оси цилиндра, как указано на рисунке.

Поставить прокладку 26 на щит подшипника.
Установить переключающий механизм SW на щите подшипника таким образом, чтобы вилка планки переключающей вошла в канал втулки переключающей.
Собрать последовательно шайбы 55 и 16 и узел шпинделя SР.
Примечание: Повернуть втулку переключающую таким образом, чтобы ее кулачки соприкасались с торцевой поверхностью, не входя в каналы подшипника упорного 48.

Собрать:
— шайбу 10 (при необходимости, см. пункт 10),
— шайбу 43,
— пружины 42.
Поставить пружину запорную 22 на щит подшипника.

На переключателе 28 установить:
— кольцо 29,
— пружину 30,
— фиксатор 31.

Установить коробку редуктора на щите, оставив расстояние 3-5 мм до окончательного закрытия. Установить переключатель 28 на коробке редуктора таким образом, чтобы штифт попал в щель планки промежуточной переключающей.
Повернуть плавно переключатель 28 в положение «cверление с ударным действием», одновременно прижимая коробку редуктора до полного закрытия редуктора.
Вставить пружину 5 и шарик 4 в шпиндель. Нанести на кольцо 3 консистентную смазку 3 и вставить во втулку освобождающую 2. Вставить втулку освобождающую в шпиндель.

Переключатель режима работы
Переключатель должен перемещаться легко, без затяжки, причем конечные положения должны фиксироваться четко.

1. Начальное положение для сборки редуктора
Редуктор устанавливается в вертикальное положение.
Взаимное расположение деталей и узлов:
— втулки центрирующие 9 установлены в щит,
— пальцы втулки переключающей задней 46 не зацеплены с качающимся подшипником,
— вилка планки переключающей задней 18 зацеплена в канал втулки переключающей задней 46,
— вилка планки переключающей передней 17 зацеплена в канал втулки переключающей передней 45,
— колесо зубчатое промежуточного вала 44 зацеплено во втулку переключающую переднюю 45.
Проверяется свободное движение планки переключающей передней 17 и через нее втулки переключающей передней 45 — через несколько сжатий и отпускания пружины 19.

2. Сборка редуктора с корпусом
Пружина замыкающая 22 прижимается во внутрь редуктора и корпус редуктора комплект 8 устанавливается на редуктор. При этом необходимо сориентировать веретено комплект так, чтобы оно вошло в игольчатый подшипник в корпусе.
Корпус редуктора 8 придерживается одной рукой так, чтобы не позволить ему окончательно закрыть редуктор, остается ход 4-5 мм.
При этом он должен находиться в следующем положении:
— через отверстие для переключателя должен быть виден канал, образованный планками переключающими передней и задней;
— вилка пружины замыкающей 22 должна совпадать (без того, чтобы входила) с отверстием для переключателя.

3. Окончательная сборка редуктора
— монтируется переключатель 28 в отверстие корпуса редуктора 8 в положении, указывающем режим «сверление с ударом»,
— переключатель поворачивается по часовой стрелке в режим «молоток»,
— прижимая и ориентируя корпус вниз к щиту закрыть полностью редуктор так, чтобы положение торца щита подшипника выровнялось с торцом (краем) корпуса.
В этот момент втулки центрирующие, вал промежуточный и ось узла переключения режимов входят одновременно в соответствующие гнезда корпуса редуктора и, возможно, корпус сразу не устанавливается до конца. Для упрощения окончательного закрытия необходимо несколько раз повернуть переключатель от положения режим «молоток» до положения режим «сверление с ударом».
— после установки в конечное положение корпуса редуктора необходимо проверить включение в режим «сверление» если это переключение осуществляется легко и без проблем, то окончательная сборка редуктора произошла успешно. После этой проверки переключатель устанавливается в положение режим «сверление с ударом».
Присоединяются последовательно к веретену: шарик 4, пружина 5, втулка 3, втулка освобождающая 2 и кольцо 1.

Рекомендуемые смазки при ремонте перфораторов

Обозначение

Обозначение производителя

Производитель

Рабочая температура, о С

Источник

Перфоратор спарки ремонт своими руками

Ремонт разных марок перфораторов, таких как Спарки, Метабо, Калибр и других, в кустарных условиях

Одним из неподменных инструментов для монтажников всех мастей на строительной площадке начиная с XX века был и будет перфоратор. Этот расхожий слух инструмент нужен для пробивания технологических отверстий в бетоне и цельных конструкциях.

Общие базы ремонта перфораторов

По большей части встречающимися дефектами в узлах машины являются:

• износ щеток;
• поломка кнопки запуска/выключения.

При всем этом перечисленные выше трудности бывают вариации сопровождаться:

• нестабильной работой;
• сторонними шумами и звуками;
• запахом паленой проводки;
• невыполнимостью работы в данном режиме – дробление/сверление.

Поводом для разборки инструмента является и обветшалое состояние пыльника патрона. Чтоб избежать такового, необходимо в ближайшем будущем работать только с длинноватыми сверлами. Но не каждый раз неувязка заключается конкретно в данных деталях, и чтоб была возможность разобраться в аспектах ремонта этого устройства, по тексту статьи поведаем, что вам понравятся полезным для вас в данном деле.

Чистка и смазка трущихся частей механизма вероятна только при рабочий вариант разборке аппарата, которую, для того больших поломок, следует проводить часто. Разбирать аппарат нужно начинать с верхнего узла деталей. Поначалу необходимо снять резиновый наконечник. Сделав это, можно увидеть стопорную шайбу. После ее удаления снимается головка и пружина. Вынимаете шарик. Разобранные детали идеальнее всего сложить в отдельную приготовленную заблаговременно емкость, чтоб не потерялись. Функцию вскрытия корпуса необходимо создавать после раскрытия щели в корпусе двух или больше, чем на 5 мм. Ручка переключателя желательна переведена в положение «режим ударного сверления», потом ее есть вариант расслабленно снимать. Потом сможете снять корпус.

Одной из более дорогих и накладных деталей в ремонте перфоратора является так именуемый якорь. Это соединенные друг с другом и скрепленные ламелями медные катушки. Если проход нарушения изоляции медных проводов появляется замыкание и пробой проводки, потому требуется смена всей части мотора.

Смена редуктора

Полная разборка редуктора является нужной процедурой для диагностики заморочек этого узла. Демонтировав корпус из пластика, удалив остатки старенькой смазки, для вас придется отсоединить последующие детали:

• плавающий подшипник;
• ведущий шестереночный вал;
• растровую втулку;
• гильзу с поршнем.

Как починить перфоратор? Ремонт перфоратора how to repair electric tools Сервис и ремонт

Помним делиться видосами!) Приятного просмотра!) Моя партнёрская программка на You Tube: .

Как починить перфоратор / 2-24 / Как поменять ударный болт / Опьяненный подшипник / Обслужить / Ремонт

С наступающим всех!))))) Перфоратор закончил лупить. Под смену: Смазка, опьяненный подшипник, резинка, кольцо для.

Плавающий подшипник закреплен в дюралевом корпусе железной скобой. Ее следует отжать при помощи плоской отвертки. Потом необходимо достать подшипник и сменять по мере надобности. В конструкции плавающего подшипника находится дополнительно игловатый, нужный для вращения шестеренки привода. Ему приходится испытывать огромные перегрузки, и, поэтому, он нередко перегорает. Приобрести его конечно или комплектно, или раздельно от вала.

В растровой втулке посредством железного ударного кольца закреплен ударный болт. Доступ к кольцу происходит через два боковых отверстия. Снутри болта размещен металлической ударник. Лучше произвести смену и уплотняющих резиновых втулок, нужных для плотности механизма. На протяжении смены детали ударника нужно обильно смазать.

Особенности ремонта перфораторов разных марок. Главные отличительные особенности моделей

Перфоратор Калибр

Эта модель славится недолговечным коллектором. Нередко перегревается, возникает едкий запах пластмассы. Поломки случаются нередко. Сильные вибрации, шум. Отличается большой массой.

Перфоратор Спарки

Нередко приходится поменять щетки. В конструкции имеются маленькие недостатки по удобству использования. Просто перегорает кнопка «вкл./выкл.» при ее заклинивании. Нужно нередко поменять подшипники. Время от времени сгорает редуктор. Повсевременно течет смазка, наблюдается сильный перегрев работая в режиме «отбойный молоток», в особенности при насыщенной работе.

Перфоратор Метабо

Перегрев инструмента работая в режиме «дрель». Наблюдаются неисправности в регуляторе оборотов. Большая масса инструмента. Высочайшая возможность заклинивания патрона при попадании пыли. Требователен к напряжению.

Перфоратор Хилти

Отличается большой массой. Комфортная конструкция. Надежный, увы время от времени западает подшипник в патроне.

Перфоратор Sturn

Недолговечен при работе. Резвый нагрев во время работы. Высочайшая возможность поломки переключателя режимов.

Перфоратор Энкор

Отличается большой массой. Перегревается при постоянном сотрудничестве. Насыщенный износ токопроводящей дорожки в плате регулятора, нередко пропадают малые обороты.

Перфоратор Einhell

Очень большая возможность поломок. Нехорошее переключение боковой ручки, нередкий перегрев инструмента даже при отрицательных температурах. Недолговечность щеток. Время от времени начинает течь смазка. Нехороший зажим патрона – присутствие свободного хода в креплении сверл.

Перфоратор Зубр

Неудовлетворительная смазка инструмента. Время от времени встречается неисправность работая в режиме «дробление». Неустойчивое крепление ручки. Неравномерная работа мотора после недолговременной работы. Резвый износ щеток.

Перфоратор Kress

Ненадежный реверс-механизм. Случаются поломки мотора. Заедает переключатель режимов.

Перфоратор AEG

Приходят в негодность щетки. Ненадежное закрепление редуктора в инструменте. Имеется круговое биение растровой втулки. Проворачивается пика при дроблении. Нередкий перегрев.

Перфоратор DWT

При ломается статор.

Перфоратор Ураган

Для этой модели свойственна нехорошая смазка трущихся частей. Нередко рвется резиновый защитный кожух кнопки запуска.

Для долгой службы инструмента до начала работы необходимо всегда проводить его технический осмотр, чтоб не пропустить какой-нибудь недостаток. По окончании работы всегда держать инструмент в чистоте. Очистить его от пыли конечно пылесосом. Непременно необходимо изучить нормами эксплуатации устройства, записанными в его техническом паспорте. Хранение создавать в теплом и сухом месте. Если вы не пользуетесь перфоратором не один год, его лучше поместить в герметичную упаковку. Избегать попадания воды и конденсата на корпус устройства.

Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе служит однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас за точку отсчёта примем шестерню, посаженную на передний вал якоря. Именно она и задаёт вращение всем остальным элементам системы.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора. В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Одна из них передаёт вращение на основной вал, другая крутит эксцентриковый вал с шатуном, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ударного механизма.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Определение неисправностей двигателя

Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.

Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.

Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.

Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.

Замена кнопки и щёток

За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.

Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.

В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.

При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся.

Как самому заменить подшипники

В перфораторе присутствует от пяти до десятка радиальных подшипников качения разных размеров и необходимость их замены — лишь вопрос времени. Очень важно периодически проводить разборку и оценивать степень износа этих узлов, иначе в будущем возможно развитие более серьёзных неисправностей.

Почти каждый подшипник в перфораторе снять довольно легко, посадочные размеры под них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях снятию может помешать стопорное кольцо. Если его нет, и подшипник отказывается сниматься, применяется универсальный двухзахватный съёмник. Если съёмника в наличии не имеется, то часть, на которую подшипник посажен, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить износившийся элемент, нанося удары через наставку по внутреннему кольцу.

При посадке нового подшипника по нему нельзя наносить прямые жёсткие удары. Следует пользоваться упругой наставкой, например, обрезком полипропиленовой трубы. Её нужно предварительно подрезать наискось, чтобы усилие удара приходилось исключительно на внутреннюю обойму. Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.

Неисправности патрона

Патрон SDS состоит из штуцера с одним или двумя отверстиями, в которых посажены шарики, как правило, диаметром 6,7 мм. Шарики свободно ходят в отверстиях, пока пластиковый корпус патрона оттянут назад, в обычном положении они плотно поджаты пружиной через массивное стальное кольцо.

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть отвёрткой передний пыльник и снять со штуцера стопорное кольцо. Остальные детали просто надеты на штуцер и могут быть удалены без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.

Как правило, основной причиной неисправности патрона служат сточенные шарики или продавленные пластина и прижимное кольцо. Из-за этого оснастка либо вовсе не держится, либо вылетает при работе. Обзавестись такими шариками в любых количествах можно, разбив подшипник номер 106. Посадочные отверстия и шлицы внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата — менять штуцер придётся только в сборе со стволом.

Обратите внимание, что быстрый износ деталей патрона происходит из-за неплотной герметизации пыльников, как переднего, так и кольцевого на штуцере. Хвостовики буров нужно всегда поддерживать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную пылеулавливающую шайбу.

Ремонт редуктора и ударного механизма

Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве трансмиссионной части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов, их обслуживание и ремонт выполняются по разным схемам.

Бочковые перфораторы

Ведущая шестерня раздаточного редуктора посажена на подшипнике двигателя, остальные две имеют собственные упоры. Их нужно периодически проверять на предмет заклинивания и люфта, менять при необходимости.

Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачке эксцентрикового колеса, иногда в основании самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, который требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости. Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового бочонка и шатуна.

Передача вращения осуществляется прямой или конической шестерней, в этом месте также важно постоянное присутствие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, разжижению и наличию блестящих вкраплений.

Пистолетные перфораторы

В перфораторах с горизонтальным расположением ротора проблемы могут возникнуть от износа или заклинивания подшипников. Это наиболее опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки разбитого подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.

Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» зачастую выполнена по индивидуальной схеме. Для полной разборки нужно раскрутить прижимную скобу переднего конца вала, отсоединить рычаг переключателя.

Характерная поломка горизонтального редуктора — износ шестерен передачи. При отсутствии пресса снять их будет нелёгкой задачей, гораздо проще разбить, выполнив пару надрезов до 2/3 толщины. Новая шестерня запрессовывается после предварительного нагрева до 150–200 ºС, это можно сделать строительным феном или в духовке.

В редукторах всех типов следует периодически проводить полную очистку и замену смазки. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков разбитых элементов и металлической стружки. После этого смазка специального типа наносится на все движущиеся части.

Растровая муфта

Ствол перфораторов почти всех типов имеет одинаковое устройство. Внешний стакан муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части корпуса редуктора. На внешней стороне стакана закреплена основная шестерня передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Для их снятия нужно удалить стопорное кольцо, сжав перед этим пружину переставными клещами.

Разобрать внутренности растровой муфты также несложно. Они фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отвёрткой. Когда кольцо будет удалено, находящиеся внутри детали можно выдавить, вставив отвёртку с передней стороны ствола.

Внутри располагается «летающий» ударный болт и проммасса — приёмник ударного усилия. Большинство болтов имеет сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца. Менять эти элементы рекомендуется при каждом обслуживании. Сам болт и проммасса могут быть расколоты из-за проявлений усталости при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки и при малейших следах развальцовки их также лучше сразу заменить.

Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и редукторной части дать сложно: у каждого производителя кинематические схемы могут иметь незначительные отличия. Тем не менее, большая часть неисправностей наглядно видна при осмотре и ревизии. В связи с этим рекомендуется сохранять сборочную схему из инструкции к инструменту, её также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются порядковым номером списка используемых деталей.

Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками. Как правило, действия сводятся к замене неисправных частей, и сегодня мы поговорим о типичных поломках, подборе комплектующих и выполнении ремонта своими руками.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе служит однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас за точку отсчёта примем шестерню, посаженную на передний вал якоря. Именно она и задаёт вращение всем остальным элементам системы.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора. В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Одна из них передаёт вращение на основной вал, другая крутит эксцентриковый вал с шатуном, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ударного механизма.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Определение неисправностей двигателя

Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.

Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.

Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.

Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.

Замена кнопки и щёток

За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.

Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.

В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.

При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся.

Как самому заменить подшипники

В перфораторе присутствует от пяти до десятка радиальных подшипников качения разных размеров и необходимость их замены — лишь вопрос времени. Очень важно периодически проводить разборку и оценивать степень износа этих узлов, иначе в будущем возможно развитие более серьёзных неисправностей.

Почти каждый подшипник в перфораторе снять довольно легко, посадочные размеры под них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях снятию может помешать стопорное кольцо. Если его нет, и подшипник отказывается сниматься, применяется универсальный двухзахватный съёмник. Если съёмника в наличии не имеется, то часть, на которую подшипник посажен, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить износившийся элемент, нанося удары через наставку по внутреннему кольцу.

При посадке нового подшипника по нему нельзя наносить прямые жёсткие удары. Следует пользоваться упругой наставкой, например, обрезком полипропиленовой трубы. Её нужно предварительно подрезать наискось, чтобы усилие удара приходилось исключительно на внутреннюю обойму. Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.

Неисправности патрона

Патрон SDS состоит из штуцера с одним или двумя отверстиями, в которых посажены шарики, как правило, диаметром 6,7 мм. Шарики свободно ходят в отверстиях, пока пластиковый корпус патрона оттянут назад, в обычном положении они плотно поджаты пружиной через массивное стальное кольцо.

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть отвёрткой передний пыльник и снять со штуцера стопорное кольцо. Остальные детали просто надеты на штуцер и могут быть удалены без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.

Как правило, основной причиной неисправности патрона служат сточенные шарики или продавленные пластина и прижимное кольцо. Из-за этого оснастка либо вовсе не держится, либо вылетает при работе. Обзавестись такими шариками в любых количествах можно, разбив подшипник номер 106. Посадочные отверстия и шлицы внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата — менять штуцер придётся только в сборе со стволом.

Обратите внимание, что быстрый износ деталей патрона происходит из-за неплотной герметизации пыльников, как переднего, так и кольцевого на штуцере. Хвостовики буров нужно всегда поддерживать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную пылеулавливающую шайбу.

Ремонт редуктора и ударного механизма

Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве трансмиссионной части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов, их обслуживание и ремонт выполняются по разным схемам.

Бочковые перфораторы

Ведущая шестерня раздаточного редуктора посажена на подшипнике двигателя, остальные две имеют собственные упоры. Их нужно периодически проверять на предмет заклинивания и люфта, менять при необходимости.

Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачке эксцентрикового колеса, иногда в основании самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, который требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости. Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового бочонка и шатуна.

Передача вращения осуществляется прямой или конической шестерней, в этом месте также важно постоянное присутствие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, разжижению и наличию блестящих вкраплений.

Пистолетные перфораторы

В перфораторах с горизонтальным расположением ротора проблемы могут возникнуть от износа или заклинивания подшипников. Это наиболее опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки разбитого подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.

Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» зачастую выполнена по индивидуальной схеме. Для полной разборки нужно раскрутить прижимную скобу переднего конца вала, отсоединить рычаг переключателя.

Характерная поломка горизонтального редуктора — износ шестерен передачи. При отсутствии пресса снять их будет нелёгкой задачей, гораздо проще разбить, выполнив пару надрезов до 2/3 толщины. Новая шестерня запрессовывается после предварительного нагрева до 150–200 ºС, это можно сделать строительным феном или в духовке.

В редукторах всех типов следует периодически проводить полную очистку и замену смазки. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков разбитых элементов и металлической стружки. После этого смазка специального типа наносится на все движущиеся части.

Растровая муфта

Ствол перфораторов почти всех типов имеет одинаковое устройство. Внешний стакан муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части корпуса редуктора. На внешней стороне стакана закреплена основная шестерня передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Для их снятия нужно удалить стопорное кольцо, сжав перед этим пружину переставными клещами.

Разобрать внутренности растровой муфты также несложно. Они фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отвёрткой. Когда кольцо будет удалено, находящиеся внутри детали можно выдавить, вставив отвёртку с передней стороны ствола.

Внутри располагается «летающий» ударный болт и проммасса — приёмник ударного усилия. Большинство болтов имеет сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца. Менять эти элементы рекомендуется при каждом обслуживании. Сам болт и проммасса могут быть расколоты из-за проявлений усталости при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки и при малейших следах развальцовки их также лучше сразу заменить.

Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и редукторной части дать сложно: у каждого производителя кинематические схемы могут иметь незначительные отличия. Тем не менее, большая часть неисправностей наглядно видна при осмотре и ревизии. В связи с этим рекомендуется сохранять сборочную схему из инструкции к инструменту, её также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются порядковым номером списка используемых деталей.

Источник