Honda Accord 2.4 CU2 AT Type-S › Logbook › Ремонт предпускового подогревателя EBERSPACHER Hydronic B5WS
Вот, что значит лень… Хотел обслужить подогреватель еще летом, да что-то не сложилось. Летом не запускал его, хотя по инструкции положено, раз в 2…4 недели запустить. Вот делал бы это может проявился дефект до зимы. В итоге, как похолодало, он перестал запускаться с ошибкой 31 (Электродвигатель нагнетателя воздуха в камеру сгорания – обрыв). Сервис-мануал рекомендует проверить обороты двигателя бесконтактным тахометром. На Али есть лазерные бесконтактные тахометры за вменяемые деньги — 500…600р. Ошибку считал с пульта управления (Eberspacher Easy Start T). Ниже -5С уже не запускался, а от 0 до -5С кое-как стартовал. А после полного отказа уже и при +20С не запускался (ошибку скидывал).
Позвонил в две конторы. Первая — Автомастер. В ней специалист был на выезде и поговорить не удалось. Вторая — Термомир. Во второй мне удалось поговорить. Назвал код ошибки и спросил сколько будет стоить диагностика. Мне ответили, что она не требуется, ремонт будет стоить около 10т.р, «не первый год работают». В эту стоимость входит ремонт мозгов, ультразвуковая и пескоструйная очистка камеры сгорания. Записаться на демонтаж подогревателя можно только через неделю от даты звонка, а ремонт займет еще неделю. Посоветовали делать такие вещи летом)) Предложили вариант самому снять подогреватель на СТО, пережав шланги и надев на них муфту.
Расстроился немного, как бы 10тр это немалые деньги, а работающий прибор нужен уже сейчас. Лезть в систему охлаждения зимой тоже не дело. Позвонил приятелю, рассказал ему про свое горе — он меня «обрадовал» — у него Вебасто так же не запускается. Записался на диагностику позже меня. Он делал диагностику компом (в Автобезопастности) — отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно
10тр — от ремонта отказался.
Тем временем я читаю форумы. Как-то вот я не готов морально отдавать такую сумму за ремонт, но и без подогревателя очень не комфортно. Сначала я стал искать сервис-мануал, чтоб найти деталь под замену. Отличная документация по сборочному чертежу находится тут Каталог запчастей HYDRONIC B5W S. Партсиб показал стоимость новых мозгов — 9900р. Тоже не вариант. Продолжил знакомство с темой и выяснил, что чаще всего дефекты связаны с отрывом, отпаиванием, плохим контактом (холодная пайка) компонентов на печатной плате. Немцы используют бессвинцовый припой, а он при высоких температурах кристаллизуется. Высокая температура берется «удачным конструкторским решением». Мотор потребляет ток 3,35А, который к контакту разъема подается фактически через переходное отверстие, посадочное место практически полностью закрыто маской. Соответственно, вывод греется и деградирует.
Таким образом, встала задача как снять плату управления не трогая камеру сгорания и шланги. Для этого я прочитал сервисную документацию. Выяснил — очень просто. Надо выкрутить 4 винта со шляпкой T20 и плата управления полностью снимается вместе с защитной крышкой, снизу сбоку (противоположенному выводу наружного разъема подключается внутренний разъем, его видно, когда приподнимаешь крышку с платой). Плата закручена на крышку и залита компаундом. Доступ к плате обеспечивают двумя путями — расплавкой (расковыриваем) компаунда ( демонтаж платы, он же) или просверливанием отверстия в крышке.
Выкручиваем 4 винта T20 и снимаем крышку, отключив внутренний (он на проводах, немного приподнимается вверх, достаточно, чтоб просунуть пальцы) и внешний разъемы. Обратите внимание как стоит оранжевая уплотнительная резинка, после сборки она должна находиться снизу (так как на фото)
Теперь до меня дошло, что черная хрень на крышке неспроста) Предполагаю — плату ремонтировали по этой причине и снова проявился этот дефект. Получается, за меня решили как ремонтировать и решать уже не потребовалось — у меня был просверлен корпус. Лично я бы выбрал вариант другой. Я бы по периметру платы от корпуса отрезал компаунд, расковырял места крепления винтов и нагрев корпус вынул плату. Не повреждая весь компаунд, хотя все зависит от дефекта платы. Мое решение для пропайки разъема считаю удачным.
Удалось даже найти частичную схему.
Отчистил разъем от старого герметика. Визуально контакты были вроде нормальные. Но я прозвонил мультиметром вывод 12 и 14 разъема между собой (это земля) со стороны разъема (внутри крышки). Показало 3…4 Ом, а должно быть
0 Ом. Паяльная станция не смогла прогреть такую дорожку и расплавить припой, делал это паяльником 60 Вт. Оловоотсосом убрал старый припой, зачистил дорожку от паяльной маски, наложил небольшую шину из проволоки и залил все нормальным припоем. Замазал открытую часть Цапонлаком.
Под руками не было нормального герметика и компаунда (например, Виксинт ПК-68). Залил нейтральным герметиком Axton. Эта ерунда не сохла вообще и через 3е суток (обычно высыхал нормально, но то был герметик нейтральный Tytan).
Пришлось удалять все. Нашел нормальный герметик для плат — клей-герметик силиконовый BM800-E003A RTV Silicone Rubber.
Залил им тонким слоем, только чтобы скрыть компоненты и оставил сохнуть на 4 суток.
Далее залил полностью — пусть вулканизируется сколько угодно.
Пока герметик сох, изучив сервис-мануал, я решил подключить родной диагностический софт EDiTH и поработать с платой. Для этого нужен адаптер K-line. А у меня такого нет, решил купить драйвер и собрать схему. Купил значит за 110р L9637D, собрал, не пашет, на выходе уровень не меняется (смотрел осциллографом). Чего только не делал, расстроился и смирился с потерей 110р (походу брак) и собрал схему на транзисторах. Схема Адаптер K-line. Надо было не лениться, а сразу на транзисторах собрать. В схеме ничего не менял, только вместо R4 поставил 560 Ом (там думаю самое то ставить как рекомендую в драйвере L9637D — 510 Ом), транзисторы взял BC847B. Схема заработала сразу. Правда нужен COM-порт, она напрямую к нему подключается. Им же можно работать с Вебастой.
Нашел распиновку разъема. Там же нашел и вывод K-line — бело-синий (выв. 5, фишка S1). Питание +12В подается на выв. 1, фишка S1. Минус -12В на выв. 2, фишка S1. Этого достаточно, чтобы работать с диагностикой.
Родной диагностический софт EDiTH загружается свободно с офф сайта.
Для подключения к выводам разъема подошли контакты разъема PBD-12 (DS-1023 — 2×6), Гнездо на плату. Удобная у них форма.
Подаем питание на плату и адаптер. Запускаем ПО EDiTH. В меню Options указываем com-порт. Далее нажимаем кнопку Select Heater (Heater -> Select Heater) Выбирает Тип общий, а потом в среднем окне по номеру модели, он находится на корпусе платы на наклейке и еще допнаклейка сбоку (в сервис-мануале указано расположение).
Так как ничего не подключено выбрал тип теста — General Data.
Адаптер работает, теперь надо будет подключить все и уже на месте запустить диагностику. Я хотел снять кривые выхода подогревателя на режим и сравнить их с сервис-мануалом.
Итог. Поставив гидроник на место и запустив его в работу, заметил, что он стал быстро запускаться и в диагностике необходимость отпала, летом сделаю. Адаптер ждет своего часа.
PS. Чуть позже снимем мозг с предпускового подогревателя друга Webasto Top C. Будем ремонтировать. У друга диагностика показала превышение напряжение — 17В (Ошибка 1 — перенапряжение). Никто не сталкивался? Мож есть советы какие?
PS1. Чтоб мотор воздухозаборника не засасывал пыль, на лето его надо закрыть, а на зиму поставить фильтр, чтоб моторчик подольше жил.
PS2. Немецкий мануал по ремонту и обслуживанию
PS3. Обычная чистка камеры сгорания, вариант с FN369 FENOM DEPOSIT REMOVER9 (чиститель нагара FENOM), ну и так понимаю подойдут средства, которым делают раскоксовку (димексид и тд и тп).
PS4. Почитал на форумах отзывы, по поводу ультразвуковой чистки (там где сетка-рассекатель топлива), так вот говорят не особо помогает убрать нагар. Лучший вариант — спиливание камеры сгорания замена сетки и потом приваривание ее на место.
Источник
Инструкция по ремонту нагнетателя автономного отопителя Webasto, Eberspacher
Нагнетатель автономного отопителя Webasto, Eberspacher или автономки другого производителя – это один из основных узлов. Ведь именно он подает воздух в камеру сгорания, что совместно с дозировкой и частотой работы топливного насоса обеспечивает правильное горение в камере сгорания. По причине подклинивающего подшипника или недостаточного прижатия графитовых щеток, воздуха в камеру сгорания может попадать мало и внутри «котла» образовываться сажа. В связи с этим горелка очень быстро забивается и отопитель перестает работать. В т.н. «сухих» отопителях или «фенах», нагнетатель еще выполняет функцию вентилятора, который снимает производимое горением тепло с теплообменника и нагревает проходимый через корпус автономки, воздух. Если вентилятор будет работать неправильно возможны перегревы, и как итог – блокировка отопителя, которую снять можно диагностическим прибором.
На примере нагнетателя от отопителя Eberspacher D4S подробно разберем основные неисправности.
— Забит сажевыми отложениями «котел» — горелка и камера сгорания;
— «Фен» дымит и не запускается.
— Шумно (громче обычного, с посторонними звуками) работает мотор нагнетателя воздуха.
После визуальной проверки воздуховодов отопителя и стендовой проверки на количество подаваемого топлива дозировочным насосом, а так же наличия в памяти блока управления отопительного прибора ошибки по неправильному количеству оборотов вентилятора было принято решение – ремонту нагнетателя быть.
В целом, нагнетатель воздуха – довольно долговечный механизм. В среднем, он «отхаживает» от 3 до 8 лет, в зависимости от интенсивности работы отопителя.
В связи с большим курсом евро, покупка нового нагнетателя воздуха может сильно сказаться на бюджете. Поэтому ремонт – это один из самых надежных и бюджетных вариантов.
Самые распространенные неисправности отопителя:
1. Повышенный шум подшипников. Сам по себе шум – не критичен. Если вовремя обратиться в ремонт, то замена пары подшипников будет стоить недорого, но если с ремонтом затянуть — ремонт может выскочить в копеечку. В узле используются миниатюрные высокооборотистые подшипники качения. На максимальной мощности скорость вращения вентилятора Eberspacher D2 – 4800 об/мин, вентилятора D4 – 4000 об/мин. Если в этот момент подшипник заклинит, то произойдет высыпание мелких шариков внутри корпуса вентилятора и повреждение обмотки якоря. Как итог – замена якоря на новый или его перемотка, что по цене практически одно и то же.
2. Если камера сгорания отопителя быстро забивается, то это тоже может являться признаком неисправности нагнетателя. Это значит, что графитовые щетки выработали свой ресурс и просто-напросто кончились. Так же может сточиться медный коллектор, на который через щетки подается электрический ток.
3. Из неисправностей так же можно отметить, когда при включении печки нагнетатель вообще не вращается. Причин тому может быть несколько, как ошибка какого-либо компонента отопителя, его блокировка, так и заклинивший мотор нагнетателя.
Вернемся к нашему нагнетателю. После его правильной разборки (ничто не сломалось, обмотка и коллектор не сместился по валу и т.д.) была произведена дефектовка.
Итог: Щетки выработали свой ресурс. Медный коллектор имеет износ 90%.
Первым делом, после проверки обмоток якоря от межвиткового короткого замыкания и обрыва, был заменен коллектор. Тем самым якорь получил вторую «жизнь», по ресурсу не меньше заводского.
На первой фотографии на коллекторе отчетливо видна ступенька, сигнализирующая об износе. Банальная проточка не решает проблему, поскольку толщина медного слоя до пластикового основания примерно 0.1 мм, при изначально заложенной толщине в 1мм.
На второй фотографии тот же якорь с новым коллектором.
Далее была произведена замена щеток. Стоит отметить, что материал, из которого были изготовлены щетки, напрямую сказывается о ресурсе коллектора и электромотора в целом. Если они будут излишне жесткими, то будут активно стачивать медь, если же слишком мягкими – греться, подгорать и заклинивать в щеточном узле. Мы используем только проверенные щетки, идентичные оригинальным! Мы не перетачиваем щетки от электроинструмента и не заказываем их в Китае.
Далее необходимо методом запрессовки выставить подшипники на валу якоря. Особенно хочу отметить этот момент. Подшипники категорически запрещается запресовывать за внешнюю обойму. Подшипники категорически запрещается поправлять методом стягивания за внешнюю обойму. Категорически запрещается стучать по валу якоря, это может привести к смещению коллектора и обмоток, а так же к обрыву обмоток. Подшипники необходимо использовать строго в размер. Подшипники должны иметь допуск по скорости вращения. Мы используем только проверенные подшипники японской фирмы.
После сборки мотора необходимо некоторое время дать щеткам притереться к коллектору. Для этого на регулируемом источнике питания выставляем половину от номинального напряжения. В данном случае это 9 вольт. И в течении определенного времени (от получаса до суток) даем поработать мотору, пока потребляемая мощность не снизится до номинальной. После этого можно приступать к сборке нагнетателя.
Нижняя крыльчатка нагнетателя должна иметь определенный зазор, предписанный заводом изготовителем. Если зазор будет больше положенного, в камеру сгорания будет поступать недостаточное количество воздуха, что неминуемо приведет к образованию сажи. При маленьком зазоре из-за нагрева и расширения деталей возможно заклинивание крыльчатки во время работы отопительного прибора.
Верхняя крыльчатка так же должна располагаться на своем месте. В корпус блока управления, который ставиться на нагнетатель, вмонтирован датчик холла, считывающий обороты вентилятора. В крыльчатке располагается магнит. Если расстояние между магнитом и датчиком будет велико – блок управления будет выдавать ошибку.
Ну и в завершение пара слов о балансировке. На заводе балансировка производится в два этапа – это балансировка якоря и балансировка нагнетателя в сборе с крыльчатками. Если не нарушать расположение крыльчаток относительно друг друга, а так же балансировку якоря, то отдельно балансировать нагнетатель не требуется. Несмотря на это, каждый нагнетатель, отремонтированный нами, ставится на балансировочный стенд.
Обладая некоторыми навыками и умениями, вы можете самостоятельно отремонтировать нагнетатель воздуха. Если не будут допущены ошибки, то он прослужит долго. Но некоторые его части довольно хрупкие, что может привести к их поломке.
Мы предлагаем профессионально починить нагнетатель воздуха Вашего отопителя. Мы используем только проверенные запчасти и на все наши работы даем гарантию!
Кроме того, к нам можно обратиться за компьютерной и стендовой диагностикой и за ремонтом автономного отопителя любой сложности!
Дата публикации: 24.03.2020
Неблагоприятные погодные условия, низкое качество дорожного покрытия, специфический стиль вождения, высокая степень износа и почти непрерывная эксплуатация – все это частые причины выхода из строя прицепов…
Водители, вынужденные проводить за рулем грузовых машин много времени, ощущают на себе холодный зимний период, как никто другой. Решением такой проблемы является установка в кабину грузового транспорта…
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы грузового автомобиля должны производиться только ответственными специалистами, на современном оборудовании в мастерских, имеющих опыт и положительную…
Источник