Ремонт гур opel astra

Ремонт ГУР Опель Астра

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

Насос гидроусилителя рулевого механизма (ГУР) Опель Астра довольно часто выходит из строя. А машины, оборудованные электроусилителем — это вообще сплошная головная боль владельцев. Часто виной становится долго неменяемое масло ГУРа, иногда сгорает электрическая часть.

Симптомы и причины неисправности

• Гул насоса гидроусилителя при поворотах руля
• Потеки из насоса ГУРа
• Выход из строя ГУРа вследствие замыкания
• Выработка в подшипниках насоса гидроусилителя рулевого управления

Периодичность

Замена или ремонт ГУРА Опель Астра может потребоваться уже после пробега в 100 тысяч километров.

Порядок работ

• Поднимается капот автомобиля
• Отключается минусовая клемма от аккумулятора
• Снимается ремень насоса ГУР
• Насос гидроусилителя снимается с двигателя и достается наружу
• Производится его ремонт (например, проточка вала) или замена на новый
• Насос гидроусилителя руля устанавливается на двигатель
• Заливается новое масло ГУР
• Производится сборка автомобиля в обратной последовательности

Все виды работ, выполняемые на нашем сервисе, проводятся с неизменным качеством, без задержек и по приемлемым ценам.

Цены на ремонт ГУР Опель Астра H, J

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Источник

Неисправность гидроусилителя руля у opel astra: причины и методы устранения

Opel Astra J Enjoy A1.6XER › Бортжурнал › не работает ГУР или ЭГУР

Всем привет.
Давно не писал в борт журнал, так как и не было повода. Но…
“Но” сводится к выходу из строя рулевого управления.
Опишу предысторию.
В мороз из системы ушла жидкость через сальники в рулевой рейке. Косвенно об этом говорят подтеки на пыльниках рулевых тяг. Конечно каждый день уровень жидкости я не проверял.
В один из вечеров пришлось буксовать, при этом активно крутить рулем от упора до упора.
Так как в системе не было жидкости, насос ГУР работал на сухую и вышел из строя.
Первым признаком стала тяжесть руля на холостом ходу, при этом вращая руль влево или вправо постепенно росла тяжесть и сильнее гудел насос.

После этого до проведения ремонта машину эксплуатировал только при крайней необходимости.
На этом этапе заметил следующее:
При снижении оборотов двигателя до уровня 800-1200 об/мин руль становился тугим, либо при частых поворотах просто встает колом. Маневры удавалось выполнить только путем повышения оборотов двигателя.

Помониторил форумы, драйв и литературу, обратился в сервисный центр (Официальный дилер) на диагностику.
Вердикт: необходима замена насоса ГУР.
Долили жидкость до требуемого уровня.
Также предполагали замену рейки в случае, если при доливе жидкости, в бачке обнаружатся металлические опилки/частицы. Типа не обнаружили.
По словам работника ОД (вроде менеджер был) если есть опилки в системе шланги и маслопроводы можно прочистить, промыть, а в самой рейке опилки останутся и выведут из строя новый насос.

Счел это подготовительной работой к разводу на замену рулевой рейки (если не накосячил при поиске запчастей, то на экзисте рулевая GM №13337675 стоит 21900 руб, Opel №09 00 085 стоит 66750 руб)

Ок. Решил менять насос ГУР.
Купил насос GM №96837813 сумма 14490 руб.
Замена в сервисе 1500 руб.

После замены на холостом ходу руль вращался очень легко. “Круть!” — подумал я.
“Хер!” — сказало рулевое управление.

При движении несколько раз возникала полная блокировка руля — встал колом и не крутится. Опять жмем газ и делаем маневры.
Так покатался 2-3 дня. Вроде и система должна прокачаться, если воздух был какой.

Сегодня утром проездил порядка 2 часов и проблема вернулась, только вот на холостом ходу уже не периодически, а постоянно руль просто встает колом.

В чем же дело, для меня загадка. Гугление форумов, поиски на драйве пока не пролили свет.
Мои скудные познания подсказывают мне, что в некие “цилинды” (или иной исполнительный механизм, который по сути и выполняет механическую работу) не поступает жидкость, либо поступает, но не с тем давлением. Если насос рабочий, то возникает вопрос, почему же при низких оборотах двигателя не выполняется усиление?
Ничего другого, кроме как “забиты шланги и маслопроводы” у меня нет.

Откликнитесь, кто сталкивался с подобным, какие есть варианты, идеи?
Может кто ссылками полезными поделится

Еще добавлю:
При гуглении узнал, что оказывается на Астрах есть как ГУР так и ЭУР. Более того попадалось еще что есть ЭлектроГидравлический усилитель. Если с ГУР и ЭУР понятно, то ЭГУР — не совсем. Как он работает пока не гуглил. Да мне и не важно как классифицировать систему.
По факту понимаю, что система в моем автомобиле точно имеет Гидравлический контур.

Еще дополню наблюдениями:
По мере роста температуры двигателя, ГУР перестает работать.
Т е при пуске холодного двигателя руль крутится легко, проблемы словно и нет.
По мере роста температуры руль тяжелеет.
Как итог: к моменту достижения 90 градусов, на холостом ходу руль уже не вращается
прошло 2 месяца
Чем все обернулось:
1. Предпринята безрезультатная попытка промыть систему с переборкой рейки;
2. Заменили: бачек, шланги и маслопроводы, масляный радиатор, насос, рейку.

Пробег: 42 000 км

Opel Astra 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2013

Смотрите также

Комментарии 44

Столкнулся с проблемой- без всяких предпосылок стал отказывать ГУР ! Не было ни свиста, ни посторонних звуков, ремень целый, жидкость в норме.Пробег 102000 Сначала отказы были время от времени, но с каждым днём всё чаще и чаще. В течении рабочей недели он уже почти не включался. Правда первые два дня помогало увеличение оборотов, — дашь газу, руль полегче крутится. За неделю езды уже ничего не помогало. На форумах информации мало нашёл. Везде пишут про металлическую стружку в системе, которая образуется из-за сильного износа насоса ГУРа. По одному совету снимал редукционный клапан с насоса, но следов сильного износа видно не было. На форумах везде пишут что нужно менять всю систему (рейку, шланги, бачок, жидкость и насос. Не поверил и обратился к официалам. Опасения подтвердились. Даже смотреть особо не стали. Оказывается Astra j и Chevrolet Cruze это болезнь. Лечится заменой всех элементов системы. Цена у официалов работа и запчасти около 150 тысяч руб. Цена меня повергла в ШОК !
Я решил идти лёгким путём. Заказал насос(не оригинал), бачок и жижу( дикстрон 6). Вечером всё это заменил с прокачкой, пока жижа чистая не потекла(ушло 3 литра).В старой жиже заметил присутствие очень мелких частиц типа серебрянки. Завёл машину, прокатился. Всё отлично, руль крутится как надо! Поездил вечер и первую половину следующего дня. Поехал с работы на обед и … КОШМАР ! ГУР опять начал отказывать ! Все симптомы повторялись! Ездил так дня три и лопатил интернет… Проверил магнитом жижу на наличие стружки, но безрезультатно. Отказы случались всё чаще, короче ездить стало невыносимо.Уже думал что убил новый насос за 3 дня. Менять всю систему за 150 тыс. у меня желания не было! Но на моё счастье наткнулся на один форум…
Короче нашёл панацею от этой болезни! Всё расписывать не буду, напишу коротко. Я купил бачок ГУРа от ГАЗ 3110. Там встроен бумажный фильтр, через который проходит жижа и все примеси остаются в нём. “Новый” насос решил не менять. Короче заменил только бачок. Даже жижу не менял(ей же всего 3 дня))…). Помучился немного с креплением этого бачка, закрепил по колхозному. Шланги тоже не совсем подходят. Под один шланг намотал изоленты, другой кое как напялил. И ! О ЧУДО ! Проблема исчезла ! Езжу уже месяц, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ ! НЕ ПРИШЛОСЬ ПЛАТИТЬ 150 тыс. руб.
Подытожу:
Если появилась такая проблема нужно купить новый насос, 4 л дикстрона 6, бачок ГУРа от ГАЗ 3110(ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО). Установить всё это на авто с прокачкой системы дикстроном. И 90 % что пролема уйдёт. Если заменить только насос, то он выйдет из строя меньше чем за 2 недели(об это куча комментов в сети). ЗДЕСЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭТО БАЧОК ОТ ГАЗ 3110 !
P.S. Вскрытие старого насоса показало что из-за очень мелких частиц выработки заклинил редукционный клапан. И насос гонял жидкость в холостую( мимо рулевой рейки) назад в бачок !
Надеюсь мой опыт будет кому то полезным!

Отличный отчёт.
Запилил себе на страницу, другим для науки?

Конечно!
Я был ОЧЕНЬ РАД когда мне помог этот метод.
Надеюсь другим тоже поможет!

Хотел ещё описать как модуль зажигания восстанавливал, но времени особо не было. Да и в сети есть такие видео.

Интересно, а если вообще выкинуть Гур, и воткнуть эур?

И еще есть ли в бачке гура фильтр？как проверить？если есть то модет он забит и проблема из за него？

Неисправности насоса гидроусилителя руля

20.12.2017 Автор: Master Service 67819

Насос ГУР – узел гидравлической рулевой системы. Функции агрегата:

• создает и изменяет давление в системе;
• перенаправляет жидкость в золотник распределителя рулевой рейки, который при повороте руля распределяет смесь в нужную камеру гидроцилиндра;
• облегчает управление автомобилем.

Состояние насоса влияет на работу других агрегатов и узлов, поэтому неисправность насоса – серьезная проблема.

Одноконтурный насос ГУР

Рассмотрим подробнее какие неисправности возникают, что сигнализирует о каждом виде поломки, а также дадим полезные рекомендации, которые помогут увеличить срок службы насоса.

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

• характеристики масла и несвоевременность его замены. Неподходящее по допускам масло и старая смесь с продуктами износа рабочей пары засоряет насос и разрушает элементы узла;
• стиль вождения. При агрессивной езде, особенно по бездорожью, элементы насоса застревают и заклинивают;
• степень натяжения приводного ремня. Перетянутый ремень постепенно изнашивает подшипник и втулку во втулочных насосах;
• если вывернуть руль в крайнее положение больше чем на 5 секунд, происходит критические перегрузка насоса.

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

• износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
• потек сальник;
• износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
• царапины и задиры на редукционном клапане;
• лопнул корпус насоса;
• ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке – признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

• трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
• износ отдельной детали – сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество – износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина – ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

• задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
• полный выход из строя насоса;
• кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

ВАЖНО! Если есть подозрения, что насос гидроусилителя руля вышел из строя или работает некорректно – обратитесь в автосервис. Даже если удалось найти причину поломки, скорее всего, устранить ее самостоятельно и качественно не получится. К тому же неисправность насоса – серьезный сигнал проверить все рулевое управление, потому что поломка одного агрегата всегда отражается на работе других узлов и элементов системы.

Как избежать неисправностей насоса ГУР

Чтобы насос работал надежно и положенный срок, нужно:

• своевременно проверять и менять масло гидроусилителя. Проверять состояние масла нужно минимум раз в 15 тысяч километров пробега;
• использовать только качественную и подходящую по допускам жидкость;
• следить за уровнем масла в бачке ГУР;
• зимой в течение 1-5 минут не крутить руль, пока система не прогреется;
• если возникла течь, не использовать герметики и присадки, а обратиться в автосервис;
• если слышите посторонний гул и шум – обратитесь на диагностику.

Помните, что состояние и срок службы агрегатов автомобиля зависят от вашего отношения к автомобилю, от регулярности прохождения техосмотра, от качества запчастей, комплектующих, технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. С умом подходите к решению проблем и будет вам счастье!

Тема: Не работает гидроусилитель руля

Не работает гидроусилитель руля

Добрый вечер, формучане! Сегодня утром авто повергло меня в шок! Завел машину, прогрел, очистил кузов от снега, сел за руль, собрался отъезжать от дома!
Все бы ничего но одно НО:
руль поворачивается с усилиями, как будто гидроусилителя нет вообще! скорее даже на ВАЗ 2106 поддается лучше!
Подскажите, что делать, в чем может быть проблема и на что я попал!
Авто не на гарантии!
+появился шум из-под капота, точное место я сказать не могу(где-то слева)! Ошибки нет. БК молчит

Что с уровнем жидкости в бачке? Как шумит?

+1. Давай сначала глянем в бачок жидкости гура, если встать перед мордой машины, то он будет ЗА левой частью двигателя, он там в углублении сидит, у него внутри крышки есть щуп, как масляный у двс, вобщем вытаскиваешь крышку и смотришь уровень жидкости.
проверь что за шум, откуда он берется.
1. сравни 2 ощущения: как руль крутится в выключенной машине и как во включенной.
2. включи лампы на потолке. заметь, повышаются обороты мотора или моргают ли лампочки освещения при повороте колеса на месте.
Если ответы будут одинаково+нет, то твой гур сдох. если ответ другой, то пока все вроде живое, и займись этим, пока ответ не станет “одинаково+нет”

ЗЫ только сразу же не кидайся в панику как я когда-то по поводу того что жидкости там нет. Просто приглядись, она прозрачная и на крышке с черным щупом ее видно плоховато.

Вечер добрый! У меня в прошлом году при минус 20 замёрзла рулевая благо надо было ехать по прямой трассе и через минут 15 она оттаяла и всё встало на место . 2 дня назад ситуация повторилась. а сёня – машина стояла в мет. гараже возле дома ночью было мин25, завёл но руль вообще невозможно было провернуть вообще. через 15-20 мин прогрева руль потихоньку начал вращаться но усилитель так и не заработал. вечером загнал в кап гараж затопил печь почитал ошибки их там была целая куча. переписывать не стал так как в машине стоит англ. версия опкома а завтра поеду с ноутом и отпишусь. чёт мне кажется что усилителю пришёл кирдык. преды все целы. масло в бачке с эмульсией.

Когда мне лень запоминать, я обычно фоткаю на мобильник или в случае с ошибками записываю на видео)
Вообще черт знает почему рулева замерзла, там вроде нечему замерзать, если конечно на нее ничего не накапывает периодически.

спасибо научил. сёня прочитал ноутом и предварительный итог – АКБ навылет. А рейка не первый раз замерзала и как я читал не только у меня. всё дело либо в масле либо в конструкции так как часто бывало если снять крышку на неё эмульсия. вот только откуда она берётся.

P-COM 100219a – диагностическое устройство на базе PC

OP-COM – KW2000 Окно соединения> 2004 (4)|Astra-H|Шасси|Электро усилитель руля

Ключевое слово #1: E9
Ключевое слово #2: 8F

Установка номального временного параметра

Номер_блока_ECU_производителя 24405522
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: 321 210
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: V074
системное имя или тип мотора: EHPS-II

Общее количество кодов ошибок: 1

C1523 – Низкое напряжение аккумулятора
(02) – Присутствует

OP-COM – CAN Окно соединения> 2004 (4)|Astra-H|Автомобиль|Коды неисправностей

Идентификатор: 0x1001
Номер аппаратуры:13111164
Название системы: TID Delta
Номер детали:13111164
Номер версии программы: 3339a/—–
Описание системы: BORG 0400
Альфа код: KQ
Дата производства: 20040909
Software Freeze Date: 05.12.2003/
Data version: D1.30
Code Index and version: я01 01

Общее количество кодов ошибок: 2

U2201 – CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)
(00) – Не присутствует

U2140 – Неверныенные данные от UEC (Подкапотный электро модуль)
(71) – Присутствует

Была такаяже ошибка, поменял насос гура.

он вместе с бачком идёт?

уже нашёл как от идёт. бу от 6 до 10.

С бачком и жгутом проводов,
я новый поставил. + масло оригинал

да. новый круто покупать. может и заурчит ещё но в любом случае на новый не потянусь.

Обратись к Укропычу у него хорошее б.у есть. А если еще в профиле город укажешь то советы давать еще проще будет. Кстати не забудь определить у тебя трв или зф насос дабы не ошибиться при заказе

всем привет, у меня все симптомы такие же, НО, съездил значится на диагности, все ошибки потерли и о чудо, все ЗАРАБОТАЛО, не проездив и недели, все симптомы повторились. что это.

конечно банально, ено может клемы сбросить?)

спасибо за подсказку, местонахождения уточнил. сёня попробую с новым акб, проверю ошибки а затем бум искать насос он у меня TRW всё же это из-за масла. жижа в насосе могла замёрзнуть и он мог накрыться, хотя ведь есть предохранители они бы в первую очередь должны были бы накрыться.

эначит так: с новым акб усилитель не заработал. что интересно когда перед запуском смотрел ошибки и тестировал блоки в электроусилителе первая строка напряжение акб было 12.3 в а после запуска – 8,5 . и вот что появилась
P-COM 100219a – диагностическое устройство на базе PC

OP-COM – KW2000 Окно соединения> 2004 (4)|Astra-H|Шасси|Электро усилитель руля

Ключевое слово #1: E9
Ключевое слово #2: 8F

Установка номального временного параметра

Номер_блока_ECU_производителя 24405522
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: 321 210
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: V074
системное имя или тип мотора: EHPS-II

Общее количество кодов ошибок: 3

C1508 – Внутренняя цепь исполнительного электродвигателя Неисправность
(00) – Не присутствует

C1528 – Неправильный сигнал частоты вращения электродвигателя
(00) – Присутствует

C1523 – Низкое напряжение аккумулятора
(02) – Присутствует
или вот
OP-COM 100219a – диагностическое устройство на базе PC

OP-COM – KW2000 Окно соединения> 2004 (4)|Astra-H|Шасси|Электро усилитель руля

Ключевое слово #1: E9
Ключевое слово #2: 8F

Установка номального временного параметра

Номер_блока_ECU_производителя 24405522
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: 321 210
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: V074
системное имя или тип мотора: EHPS-II

Отрицательный ответ от сервиса 0x30
Причина: 0x22
Условия_Не_Корректны_Или_Ошибка_Запроса

Общее количество кодов ошибок: 3

C1508 – Внутренняя цепь исполнительного электродвигателя Неисправность
(00) – Не присутствует

C1525 – Нет сигнала (D+) работы двигателя
(02) – Присутствует

C1523 – Низкое напряжение аккумулятора

прошу откликнуться спецов: на 99 уверен что полетел двигун насоса , но где-то читал что люди ECU . как ещё можно проверить насос. и плизззз мож кто даст ссылку где тис скачать или кто переслать может. зная схему насоса можно попытаться тупо подать на него 12 вольт и проверить его работоспособность. или я не прав.

правка – люди ECU меняли.

Вчера проверил уровень жидкости все норм!
Сел за руль, завел машину – все работает замечательно! Температура за бортом -14! потеплело!
Мне кажется замерзла рулевая рейка

пока не поздно – меняй масло в усилителе. как я понял там нет сливного только методом отсоса большим шприцем с насадкой из трубочки. почему-то масло в эмульсию превращается. Блин только что заметил что топикстартер – земляк. Привет. Мою астрочку легко узнать она единственная в городе желто- золотистого цвета. 927 номер. если что – обращайся. чем смогу – помогу.

У меня сегодня была похожая беда!На улицы -26 машину не заводил три дня!На последнем издыхании аккумулятора двигатель завелся!Чуть прогрел двигатель руль не крутится.Зашел в тест режим БК показывает зарядку всего 10 (Обычна показывает 14-14,3)немного погазавал зарядка начала подыматься и усилитель заработал!Я думаю что дело было в полностью высаженном аккуме!Ошибок нет!

Спецы. Жду Вашего приговора. Уже ищу бу усилитель руля.

Привет. У меня похожая история был на сессии 3 недели стал заводить -22 было машина завелась но из под капота гудящий звук гура после прогрева пропал. каждое утро так, а сегодня завел гур погудел немного но работал проехал с километр гур встал, остановился насос подвывает заглушил, завел все нормально.
Кто нибудь решил проблему?

Vlad61, Спасибо за советы! В городе сколько катался таких не встречал, теперь обращать внимание буду) Номер 834! Поморгаю при встрече)

Ты в городе, а я вообще такого цвета 5-ти дверку за 5 лет не видел. один раз попадался караван.

в соседней ветке про заклинивший руль товарищ пишет что есть ещё один пред на 80 ампер на насос , чёт не помню.

нет у нас преда на насос только 5а на управление. пока замену не покупаю, так как хочу проверить насос непосредственно на него подав напругу. но холодно пока и заниматься этим не хочется. жду потепления.

на будущее всем: пред на насос есть он на 80 ампер стоит за акб в отдельной коробочке за плюсовой клеммой , но чуда не свершилось – он был цел. так что – менять насос.

Итак 2 недели ездил без гура – тяжеловато на месте, но ездить можно : всё ждал тепла. а вчера вечером после прекрасного отдыха в парилке, сел за руль а он опять заклинил. в бане был 3 часа температура -10. и всё. машина едет только прямо либо направо, -влево – никак. пришлось выбирать маршрут чтобы доехать до дому только с правыми поворотами. думал утром она одумается и всё будет ок, ан -нет. короче опять только правым поворотом доехал до знакомого сервиса. причина такого поведения рейки мне была практически известна – в одной части её скопилась жижа которая не перетекала куда надо и препятствовала движению штока рейки. на подъёмнике открутили шланги с самой рейки и поворотом колеса выдавили жижу. видели бы вы что там было. сначала прыснула вода, а потом потёк солидол. Мужики предложили промыть рейку и залить свежее масло. благо фирменная жижа уже лежала в багажнике. промыли. залили

извиняюсь, сразу до конца не получилось описать. Итак, чуда не случилось -гур с новой жижой залитой до уровня не заработал. стали проверять по тису и пришли к выводу, что навернулась электроника или сам насос. сняли гур. снимается он с длинной косой проводов колодка которых находится под расширительным бочком. через низ вылезла без проблем кронштейн остался на месте.
далее было вскрытие. верхний бачок крепится хомутом но для облегчения снятия подогрели чуть-чуть феном. нижняя колба держится на одном винте и герметике так что его надо удалить, а затем потихоньку поддевая отвёрткой – снимать.. когда сняли – стала ясна причина: во первых стоял стойкий запах гари, а во вторых нижняя колба где инаходится электромотор насоса и электроника был заполнен жижой. осмотр показал что запах был от сгоревшего транзистора – две ножки напрочь отгорели. далее было установлено что один подшипник который закрытый – закис намертво и не работал, жижа попала в колбу через пришедший в негодность сальник. электронику взялся починить электрик а мне было поручено подобрать подшипнтки и сальник
что мною и было сделано сальник 10х19 не знаю с чего взял в ближайшем магазине РТИ.. после сборки насоса без надевании колбы подключили всё к машине и всё заработало. эл.мотор вращался. я проверил опкомом ошибки провел тест усилителя заглушил, проверил ошибки -0. далее поставили колбу на герметик, поставили сам насос, поставили на машину, промыли систему залили новую жижу – И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. И самое интересное после выключения зажигания характерного свиста = нет. когда-то читал что это характерно для трвшных насосов , – ЭТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПЛОХО СОБРАННЫХ НАСОСОВ. Всё дело в том, что ещё в 2007 году я заметил что жижа уходит , а когда эти же спецы меняли мне тягу рулевую, то сказали, что под пыльником жижа и рейке приходит конец. но после этого по полу всё было чисто – так и ездил. а жижа уходила через плохой сальник в колбу эл насоса постепенно заполняя её жижой, а так как она была с водой, то при -25 вода замёрзла эл,насос не смог провернуться и транзистор не выдержал нагрузки.
сейчас насос работает лучше чем новый, но появилась другая беда – рейка потекла обвалом. но нас трудностями не испугать.
Вывод: раз в два года не поленитесь поменять масло в гуре – только надо менять с откручиванием трубок с рейки и выдавливанием всей старой жижи. ну и конечно качество . сёня когда брал подшипники продавец предложил взять два закрытых скф а в оригинале один открытый. я сказал , что пофиг так как всё равно буду вскрывать и набивать свою смазку. Видели бы вы харю молодого продавца: да вы что там фирменная смазка. нихрена там не было. пусто. поэтому и заклинил подшипник.

да забыл подвести фтнансовый итог :
– подшипники скф 2 шт -360
– сальник – 30
– работа(снять-поставить, разобрать-починить) 4000
– масло феби – 2 литра – 600
ИТОГО – 5000
с учётом того что бу нашёл за 6000 экономия минимум 2000 при этом знаю что в гуре всё новое.
теперь предстоит сделать тоже самое с рейкой.

добрый день, недавно заметил при максимальном выворачивания руля или влево или вправо жужжание усиливается, а после вообще зажужжало сильно (при заводе машины), но через секунд 5-10 все нормализовалось. хотелось бы узнать что это, скорая кончина гура или все -таки морозы (-20-25С), к чему быть готовым? сколько стоит новый ГУР.

Ремонт гидроусилителя руля

Гидравлический усилитель рулевого управления – система, которая направлена на обеспечение дополнительной комфортабельности и безопасности при эксплуатации автомобиля. ГУР не только обеспечивает легкость управления автомобилем при маневрировании на малых скоростях, он еще и позволяет удержать автомобиль в случае «выстрела» колеса при передвижении на значительной скорости.

Но при этом гидравлический усилитель – дополнительное оборудование автомобиля, а значит, еще одно место, где могут появиться неисправности, если своевременно не проводить диагностику состояния и обслуживание этой системы.

Стоит отметить, что поломка ГУР не является критической для авто, и его можно эксплуатировать дальше. Ведь конструкторами предусмотрено, что выход из строя гидравлического усилителя не сказывается на работе рулевого механизма. В целом, возможность передвижения на машине с неисправным ГУР предусмотрена лишь для того, чтобы обеспечить возможность добраться без эвакуатора до точки ремонта.

Устройство, правила обслуживания гидроусилителя руля

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки с гидроусилителем рулевого управления и методы их исправления. Но в начале пройдемся коротко о конструкции данной системы.

На легковых авто используется гидравлический усилитель комбинированного типа, в котором часть узлов этой системы установлены в корпусе рулевого механизма. Всего же ГУР в свою конструкцию включает такие составные элементы:

• бачок с жидкостью;
• насос с перепускным клапаном;
• трубопроводы;
• распределительное устройство;
• исполнительный механизм;

Несмотря на такое количество составных частей, усилитель руля – система достаточно надежная и редко выходит из строя. Причем неисправности во многом случатся из-за несоблюдения правил эксплуатации. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов естественный износ элементов, но поломки из-за этого фактора встречаются очень редко. Более подробно о конструкции гидроусилителя руля и принципах его работы читайте здесь.

Основные правила обслуживания гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля – достаточно просты, и выполнить их может каждый автовладелец.

1. Первый пункт их сводится к периодической проверке уровня рабочей жидкости в системе. Делать это надо каждый раз при открывании капота. Это условие – достаточно важное, поскольку смазка составных элементов системы выполняется этой же жидкостью. Недостаток ее приводит к повышенному износу деталей системы и преждевременной их поломке.
2. Второй пункт правил обслуживания относится к приводному ремню насоса усилителя. Его натяжение должно соответствовать норме, иначе недостаточная или чрезмерная натяжка его может сказаться на работоспособности ГУР в целом.

Основные неисправности гидроусилителя руля (ГУР)

Самыми часто встречающимися проблемами с гидравлическим усилителем являются:

• толчки в рулевое колесо при поворотах;
• увеличение усилия на руле при поворотах (как в одном, так и обоих направлениях);
• повышенная шумность при работе мотора со стороны дополнительных агрегатов;
• подтекание рабочей жидкости в местах соединения или из-под самих агрегатов, входящих в конструкцию усилителя;
• вибрация в рулевое колесо;
• отсутствие «чувства дороги» при передвижении на значительной скорости, руль вращается очень легко;

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Ремонт насоса гидроусилителя, для всем марок GM

Отметим, что часть указанных признаков не являются четким сигналом того, что из строя вышел именно гидроусилитель. К примеру, стуки, толчки и вибрация могут быть результатом сильного износа рулевого управления (подвижных соединений, наконечников и т. д.).

Поэтому проверку состояния лучше проводить комплексно. И если опыта и навыков в проверке состояния рулевого механизма нет, то лучше обратиться на СТО для выполнения работ по обслуживанию и ремонту.

Но в данном случае рулевой механизм рассматривать не будем, а все будет касаться именно гидроусилителя.

В основном, главные неисправности данной системы связаны с теми элементами, которые необходимо своевременно проверять – жидкость и приводной ремень.

1. Толчки в руль

Толчки в руле – признак недостаточно натянутого ремня. Из-за этого он проскальзывает на шкиве насоса, в результате чего закачка жидкости в систему производится рывками, которые перепускной клапан сгладить не может. Такой результат может давать также сильно изношенный ремень. Устранение этой проблемы сводится к натяжению или замене приводного элемента.

2. «Тяжелый» руль

Увеличение усилия на рулевом колесе может произойти по разным причинам, но все они связаны с насосом и его приводом. Изношенный или плохо натянутый ремень может сказываться и таким способом. В этом случае просто не хватает производительности насоса из-за проскальзывания ремня, чтобы обеспечить систему необходимым давлением жидкости.

Вторая причина – недостаток рабочей жидкости в системе, из-за чего насос просто не в состоянии закачать требуемое количество ее в распределитель и исполнительный механизм.

Наличие пузырьков воздуха в системе приводит к значительному падению давления. Такая проблема обычно встречается после замены жидкости или при разгерметизации системы.

Для очистки жидкости используется фильтр, установленный в бачке ГУР. И если этот элемент будет сильно засорен продуктами износа, то его пропускная способность снизится, из-за чего насос не в состоянии будет прокачивать через него достаточное количество жидкости, а из-за этого не будет и давления в системе и нарушиться работа усилителя.

Еще одна причина увеличения усилия на руле – слишком малые обороты силовой установки на холостом ходу. Привод насоса осуществляется от коленчатого вала, и если обороты будут недостаточными, то необходимого давления в системе не будет обеспечиваться.

Для устранения возникшего «тяжелого» руля необходимо проверить уровень рабочей жидкости, состояние приводного ремня, провести прокачку системы для удаления воздушных пробок, промыть или заменить фильтр. Не лишней будет и замена жидкости.

3. Шумность при работе

Повышенный шум при работе силовой установки обычно возникает из-за износа подшипников вала насоса. Такая проблема появляется из-за трех причин – длительной эксплуатации авто с перетянутым приводным ремнем вспомогательных агрегатов, естественного износа составных элементов насоса, а также из-за недостаточного количества жидкости.

Чтобы избежать преждевременного износа подшипников следует периодически проверять натяжку привода. А устраняется неисправность путем разборки насоса и замены изношенных элементов.

Чтобы снизить естественный износ следует своевременно менять рабочую жидкость, ресурс которой около 30 тыс. км. Ведь жидкость не только создает давление, она еще и смазывает элементы системы. И если ее не заменять, то со временем она утратит свои свойства, из-за чего износ возрастет.

Видео: Замена жидкости в ГУР (подробная видеоинструкция)

4. Течи

Подтекание рабочей жидкости – одна из самых распространенных проблем, возникающих с усилителем. Причем течь жидкости может быть из самых разных мест. Так, утечка может быть в местах соединения трубопроводов с узлами, течь может из-за повреждения самих трубопроводов, или же из-под уплотнительных резинотехнических элементов, которые присутствуют во всех составных частях гидроусилителя.

Чтобы устранить подтекание, необходимо в первую очередь определить место течи. Если она происходит в соединения, то зачастую достаточно просто их подтянуть. А течь в трубопроводе устраняется заменой поврежденной магистрали.

Хуже всего, если течь образовалась из-за износа резиновых уплотнителей, поскольку устранение ее дело достаточно трудоемкое. Агрегат, из которого начала бежать рабочая жидкость необходимо снимать и ремонтировать с использованием ремкомплектов.

5. Вибрация в руле

Вибрация в руле возникает из-за наличия воздушных пробок в системе, которые могут образоваться из-за подсоса воздуха через неплотности или же после смены рабочей жидкости без последующей прокачки системы.

Для устранения следует вначале прокачать усилитель. Если через время вибрация снова появиться в системе, необходимо будет искать место подсоса воздуха.

Если при движении на большой скорости руль очень легкий – проверяется работоспособность электромагнитного клапана.

Здесь указаны самые распространенные неисправности ГУР. Но бывают и другие, которые встречаются реже, и причины их возникновения определяются индивидуально для каждого случая.

Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения

Неисправности гидроусилителя руля могут привести к не поправимым последствиям, ведь управление автомобилем, особенно на дальние расстояния, вещь довольно утомительная, и от усталости водителя на прямую зависит увеличение вероятности вылета автомобиля в кювет или другого ДТП.

Поэтому, чтобы облегчить участь водителя и уменьшить вероятность ДТП, современные легковые автомобили очень часто оснащаются усилителями рулевого управления. Изначально усилители применялись только на грузовых авто, но со временем они появились и легковых машинах.

На автомобиль может быть установлен гидравлический, электрогидравлический и электрический усилитель рулевого управления.

Самыми распространенными являются гидроусилители. Конструкция их не очень сложная, но все же в процессе эксплуатации автомобиля могут появиться поломки и данного узла рулевого управления.

Неисправности гидроусилителя руля могут проявляться в виде:

1. Повышенных шумов под капотом;
2. Увеличении усилия на рулевом колесе;
3. Подтекание рабочей жидкости.

Повышенный шум

Повышенные шумы возникают в нескольких случаях. Появление посторонних звуков под капотом во время поворота рулевого колеса чаще всего свидетельствует о послаблении натяжения ремня привода насоса ГУР.

Чтобы устранить эту неисправность нужно проверить натяжение ремня. В рабочем состоянии при усиленном давлении на ремень большим пальцем он должен прогибаться на 0,1-0,15 см. Если же ремень прогибается значительно больше, его следует подтянуть натяжным механизмом.

Повышенный шум может быть причиной того, что в системе не хватает жидкости, вследствие чего в нее попал воздух. В этом случае нужно долить рекомендуемую жидкость в бачок ГУР. Но после этого обязательно следует провести прокачку системы для удаления из нее воздуха.

На разных автомобилях данная операция может проводиться по-разному.

При наличии специального штуцера

В одном случае прокачка проводится при помощи специального штуцера, который можно найти на корпусе гидроусилителя. Для удобства прокачки передняя часть авто вывешивается, рулевое колесо поворачивается в какую-либо сторону до упора. При этом двигатель должен быть заглушен.

Затем штуцер для прокачки немного ослабляется для того, чтобы через него мог выйти воздух. После этого рулевое колесо не быстро поворачивается в другую сторону до упора.

При поворачивании рулевого колеса через штуцер должен выйти весь воздух из системы. Сигналом того, что воздух вышел, будет появление из штуцера жидкости. Если жидкость пошла, то, не меняя положения рулевого колеса, штуцер нужно затянуть, чтобы через него воздух не попал обратно в систему. При проведении данной операции нужно постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.

Затем следует переднюю часть авто опустить. Чтобы завершить прокачку системы, нужно запустить двигатель и начать проворачивать руль из стороны в сторону до упора. Но долго удерживать руль в крайнем положении нельзя.

Во время проведения этой операции в бачке будут появляться пузырьки воздуха. Проворачивать руль при заведенном двигателе нужно до тех пор, пока эти пузырьки не исчезнут.

Гидроусилитель без штуцера

Если гидроусилитель не оснащен штуцером для стравливания воздуха, процесс прокачки производится несколько иначе. Вначале проводятся операции при заглушенном двигателе. Для этого передняя часть авто вывешивается. В бачок заливается жидкость до уровня. Затем нужно несколько раз провернуть руль от упора до упора.

Затем авто опускается на землю. После чего потребуется запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Далее рулевое колесо нужно снова провернуть от упора сначала влево, затем в право, не останавливаясь в крайних положениях. При этом нужно следить за уровнем жидкости и в случае надобности проводить доливку.

При проведении этой операции в бачке на поверхности жидкости образуется пена. Затем нужно двигатель остановить и подождать, пока пена не исчезнет. Прокачка произведена.

Если шум под капотом прослушивается постоянно, то это сигнализирует об износе подшипников насоса гидроусилителя. В таком случае производится замена насоса.

Увеличение усиления на рулевом колесе

Неисправности гидроусилителя руля, которые проявляются увеличением усилия на рулевом колесе, свидетельствуют о засорении системы. В таком случае потребуется проверить фильтрующий элемент бачка гидроусилителя. Если заметна сильная его засоренность, бачок нужно заменить.

После чего провести промывку системы путем двухразовой замены рабочей жидкости с последующей прокачкой системы. Эту операцию нужно проводить также, когда было обнаружено помутнение жидкости.

Подтекание рабочей жидкости

Очень часто неисправности гидроусилителя руля сводятся к появлению подтекания рабочей жидкости. Она может протекать в местах крепления трубопроводов или же в случае повреждения этих трубопроводов.

В первом случае рекомендуется заменить хомуты на трубопроводах. При повреждении трубопровода, его нужно заменить, для чего придется сливать рабочую жидкость из системы. Причем желательно менять все трубопроводы сразу. После замены трубопроводов в систему заливается новая жидкость и проводится прокачка.

Важно помнить, что повторное использование рабочей жидкости гидроусилителя не рекомендуется, поскольку это может привести к выходу из строя элементов гидроусилителя.

Выход из строя гидроусилителя руля у Опель Астра: диагностика и способы решения проблемы. Что делать, если не уверены в необходимости ремонта ГУР Opel

Учитывая экономическую составляющую, нестабильные расценки на готовые оригинальные компоненты, идея восстановления повреждённых, но не утративших целостности и функциональности образцов становится всё более привлекательной. Зачем менять узел, когда его потенциал ещё далёк от исчерпания? Большинство неисправностей или признаков легко анализируются специалистами, проблемные компоненты отслеживаются и заменяются с минимальными возможными затратами. Ремонт насосов гидроусилителя руля Опель не представляет сложности для качественно оборудованного сервиса и профильных мастеров.

Стоимость ремонта насоса ГУР Opel

Признаки неисправности насоса гидроусилителя Опель

Изначально система практически бесшумна на фоне не менее тихого двигателя, поэтом даже при активном и агрессивном маневрировании, руль прекрасно сохраняет свои показатели, обеспечивает равномерность хода вне зависимости от скорости движения и крутизны поворота. Потому основные признаки потенциальных неисправностей в большинстве случаев сразу будут замечены внимательным владельцем.

• Повышение необходимых для управления усилий, снижение общей эффективности работы оборудования.
• Гул, шум, свист из-под капота в большинстве доносится именно от неисправного насоса или сопряжённых с ним компонентов.
• Увеличение тяжести вращения колеса при падении оборотов двигателя свидетельствует о падении или потере давления в системе;
• Неоднородность движения при управлении, плавающее усилие;
• Появление вибраций.

Ремонт насосов ГУР Opel от технического центра «Смена – Авто»

Желаете, чтобы Ваше авто получало исключительно высококвалифицированную помощь на весь период эксплуатации? А может, требуется оперативно и недорого вернуть заслуженному транспортному средству привычную простоту руления, комфорт и потенциал? Ремонт насосов ГУР Опель на профессиональном уровне является одной из ключевых аспектов нашей работы. Поэтому здесь имеется полный набор необходимого оборудования и коллектив опытных, проверенных специалистов. Не стоит откладывать работы в долгий ящик – ведь каждый день эксплуатации потенциально опасного узла подвергает значительному риску на дороге.

Здравствуйте! Управляя Opel Astra g 1999 года, прямо во время езды загорелись индикации: заряд АКБ АВС непристегнутый ремень. Сразу же перестал работать ГУР и еле доехал до дома на АКБ. Ремень генератора цел и, вроде бы, нормально натянут. Помогите определить неисправность и как отремонтировать. Спасибо. (Павел)

Здравствуйте, Павел. Мы попробуем вам помочь решить эту проблему.

Почему не работает ГУР?

С неисправностью гидроусилителя рулевого колеса сегодня сталкиваются многие автомобилисты. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, вы сможете найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки может быть множество, но всех их мы рассматривать не будем.

Что делать, если произошла такая неисправность:

1. В первую очередь, необходимо осуществить проверку уровня жидкости в гидроусилителе. Если ее недостаточно, то в любом случае необходимо добавить. Также необходимо проверить систему на предмет утечек — довольно часто недостаток жидкости связан именно с этим. В данном случае основным симптомом будет нестабильная работа системы управления в целом. Как показывает практика, это может произойти не только по причине утечки, но и в результате попадания воздуха в систему, износа элементов всего механизма в целом, нарушении геометрии привода.
   Кроме того, подобная проблема может проявиться при проблемах с шинами. Вам следует осуществить проверку герметичности системы. Также не лишним будет удалить воздух при необходимости и проверить качество работы колес.
2. Если проблема заключается в ремне, то при езде вы будете чувствовать обратные толчки от руля. Кроме того, для поворота колеса нужно будет прикладывать больше усилий, а иногда это будет практически невозможно сделать.
3. Проверьте работоспособность насоса и произведите полную диагностику работоспособности системы рулевого управления.
4. Продиагностируйте состояние сальников. Если они уже отработали свой ресурс эксплуатации, то вы это почувствуете по тому, как проворачивается руль — это будет очень сложно сделать.
5. Если привод начал шуметь, то это наверняка связано с выбросом рабочей жидкости через клапаны предохранителя.

В любом случае вам необходимо осуществить диагностику системы и привода. В данном случае мы посоветуем использовать компьютерное оборудование для проверки и считывания кодов неисправностей бортового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить поломку, что позволит произвести качественный ремонт и устранить проблему. Более подробные инструкции по проверке транспортного средства при помощи компьютера вы сможете изучить на нашем ресурсе.

Видео «Подключение тестера к Опелю Астра»

Подробнее о подключении диагностического тестера к автомобилю Опель Астра вы сможете узнать из видео.

Ремонт гироусилителя руля (сокращенно ГУР) Опель – это одна из многочисленных услуг нашего , предполагающая проведение работ по диагностике и восстановлению работоспособности гидроусилителя автомобиля. Подавляющее большинство современных автомобилей оснащаются гидроусилителем, поэтому наши мастера имеют огромный опыт в обслуживании и ремонте данного узла.

Основная задача ГУР – это облегчение усилий автомобилиста при вращении рулевого колеса. Согласно основным принципам, за счет давления, создаваемого гидравлическим насосом системы, колеса поворачиваются под заданным углом. Ремонт ГУР Опель , как, впрочем, и любого другого автомобиля, имеет определенные сложности; дополнительные проблемы создаются в силу большого количества разнообразных конструктивных особенностей этого элемента.

На практике ремонт гидроусилителя Опель – мероприятие очень и очень редкое, так как данный узел немецкого производителя всегда считался одним из самых надежных. Обращение в автосервис для ремонта ГУР может потребоваться разве что по истечении 150-200.000 километров пробега; тогда уже начинает немного капризничать помпа. Срок службы опелевских насосов ГУР считается одним из самых высоких в своем классе, и потому с проблемами их неисправности автолюбители сталкиваются достаточно редко. Но рулевая рейка не всегда отличается подобной долговечностью. Некоторые модели могут потребовать ремонта гидроусилителя , связанного с течью рулевой рейки, только после 100.000 километров пробега, но в подавляющем большинстве случаев обращение в автосервис потребуется уже к 50-60.000.

Также к плановым работам по ремонту ГУР Опель можно отнести диагностику и замену приводного ремня. Не забывайте, его обрыв приводит к полному отказу всей системы. Разумеется, в подобной ситуации водитель может полностью лишиться средств управления автомобилем, а это очень неприятно. Ремонт гидроусилителя Опель по замене или натяжению ремня требуется в том случае, если появляется отдача на руле в момент начала движения. Нужно периодически проверять, каков уровень гидравлической жидкости. Если система испытывает дефицит жидкости в течение долгого времени, ремонт ГУР может оказаться трудоемким и дорогостоящим. Наши специалисты помогут вам решить эту проблему; подбор жидкости осуществляется только индивидуально (для каждой модели автомобиля).

Нередко ремонт гидроусилителя Опель затрагивает вопросы замены гидравлической , которая со временем отрабатывается. Замена гидражидкости без наличия специализированных инструментов доступна не на всех моделях, и поэтому мы настоятельно рекомендуем не экономить на услугах профессиональных мастеров.

Если вы хотите отсрочить ремонт ГУР на наиболее долгий срок, настоятельно советуем соблюдать следующие правила. Во-первых, следует своевременно проходить , чтобы заменить сальники и прокладки помпы. Во-вторых, система рулевого управления, безусловно, нуждается в периодическом детальном осмотре, чтобы своевременно обнаружить течь жидкости.

В данном фото отчёте подробно рассказано как своими руками произвести замену ГУР на автомобиле марки Opel модели Vectra B с 1.6 литровым 16V двигателем. Замена ГУР в нашем случае не сложная, особых профессиональных навыков не требует, не то что .

Если у вас машина оборудована кондиционером, то главным и неудобным действием замены ГУР – это снятия ремня, так как ремень проходит под опорой двигателя, этим добавляя не мало хлопот.

Для замены использовались следующие инструменты:

1. Гаечный ключ 10,15,22,27;
2. Плоскогубцы;
3. Шестигранник;
4. Плоская и крестообразная отвёртка;
5. Чистая ёмкость для жидкости;
6. Ключ ТОРКС Е10, Е12;
7. 20-ти кубовый шприц.

Какой насос ГУР ставить на Opel Vectra B (Y16XE), периодичность проверки?

Оригинальный номер 90495957.

• JP Group 1245100600 – 7441 руб.
• General Ricambi PI 0114 – 6330 руб.
• Lauber 55.0630 – 12921 руб.

Периодичность замены – визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости – на каждом плановом ТО.

1. Первым делом, для облегчения доступа, снимаем корпус воздушного фильтра;
2. Далее нужно гаечным ключом на 15 повернуть натяжной ролик ремня доп. агрегатов по часовой стрелке;
3. Снимаем ремень;
4. Нужно отвести в сторону верхний патрубок радиатора и снять тепловой экран с выпускного коллектора. Подставляем какой-нибудь сосуд под патрубок, сливаем антифриз, плоскогубцами разжимаем хомут патрубка, скидываем его с термостата, выливаем в сосуд вытекающий антифриз (грамм 150-300). Болты – торкс Е10 («звёздочка»). После того как, болты теплового экрана откручены, отодвигаем экран в сторону (без снятия лямбды сделать это не просто, но реально).

Теперь шприцем или грушей откачиваем всю жидкость из бачка ГУР. Я использовал 20-кубовый шприц, отломав у него верхние «ушки», чтоб можно было его запихивать поглубже в бачок. Затем головкой на 22 откручиваем верхнюю гидравлическую магистраль. Удобно использовать головку на 22 со штангой-удлинителем.

Теперь головкой Е12 откручиваем болты-торксы крепления насоса ГУР к двигателю (обведены на фото) и ослабляем хомут нижней магистрали (также обведён). Приподнимаем насос и скидываем нижний шланг, не забывая подставлять ёмкость для слива остатков масла из бачка и магистрали.

Немного повозившись, вытаскиваем старый насос на свет божий (для удобства вытаскивания можно скинуть разъём датчика с термостата). Под капотом разворачивается вот такая картинка:

А вот и два насоса – старый и новый. Если на вашем насосе присутствует такой вот штуцер под ключ на 27 (обведённый кружком) – затяните его покрепче. Также поставьте на магистраль резиновую прокладку, которая находится под белой пробкой. Невыполнение этих двух условий стоило мне двухсот грамм разлитого масла при первом запуске двигателя.

Сборку производим в обратном порядке. Не забываем:- залить масло в бачок ГУР до отметки max на щупе- повозиться с установкой теплового экрана- завести двигатель и покрутить руль вправо-влево, долить масла при необходимости- открыть крышку расширительного бачка и прогреть двигатель до открытия термостата, долить недостающий антифриз- на остывшей машине ещё раз проверить уровень жидкостей.

«Автопилот» является одной из ведущих столичных техцентров, специализирующихся на ремонте «немцев». В работу берутся транспортные средства с различными неисправностями. Неполадки устраняются квалифицированными механиками, обладающими внушительным опытом практической деятельности. В центре «Автопилот» предпочитают проводить ремонт ГУР Опель Вектра водители, рассчитывающие на получение качественных услуг.Указанной выше аббревиатурой обозначается гидравлическая система, выступающая в качестве составной части механизма руля. Благодаря ей упрощается управление машиной, обеспечивается ее устойчивость, сохраняется изначально заданная траектория. За устранение поломок системы в «Автопилоте» отвечают специалисты, досконально знающие устройство конкретной марки автомобиля.

Основные неисправности гидроусилителя руля Опель Вектра С

Перед началом ремонта ГУР Опель Вектра проводится диагностика. К числу основных поломок механизма относят:

• наличие обратных толчков на рулевом колесе (отдача обусловлена изношенностью приводного ремня насоса или его слабой натяжкой);
• провороты рулевого колеса с внушительными усилиями (основные причины: пониженное давление насоса гидроусилителя, слабая натяжка ремня, загрязнение фильтра заправочного бачка);
• функционирование рулевой системы со сбоями (высокая степень износа деталей механизма).

Источник