Ремонт ТНВД BOSCH
Компания BOSCH производит автомобильные компоненты с 1901 года и является самым крупным поставщиком деталей топливной аппаратуры в мире. ТНВД BOSCH устанавливаются на большинство европейских, американских, китайских и российских дизельных двигателей. Компания BOSCH выпускает все типы ТНВД, от старых рядных до современных насосов системы COMMON RAIL.
ТНВД BOSCH всех систем и типов имеют наивысшее качество изготовления и считаются одними из самых надежных в мире.
ТНВД представлены в различных модификациях в зависимости от года выпуска, мощности и экологического класса двигателя.
Рядные ТНВД
Устанавливаются на двигатели повышенной мощности с экологическим классом до ЕВРО 3. Чаще встречаются на коммерческой технике, но и встречаются на легковых автомобилях. Существует несколько типов рядных ТНВД:
- М серия (от 4 до 6 цилиндров с давлением впрыска до 550 бар). Маломощный рядный ТНВД. Устанавливался на двигатели для легковых автомобилей, легко коммерческого транспорта и дизель генераторах. Отличается высокой надежностью и сравнительно не высокой стоимостью комплектующих.
- А серия (от 2 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 950 бар). ТНВД средней мощности. Устанавливался на двигатели для средне размерного коммерческого транспорта, дизель генераторах и спецтехнике. Наименее распространенный тип ТНВД.
- P серия. Наиболее распространенный и современный тип ТНВД. Выпущено несколько различных модификаций с механическим и электронным управлением, в зависимости от года выпуска и экологического класса ДВС. P серия 3000 (от 4 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 950 бар), P серия 7100 (от 4 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 1200 бар), P серия 8000 (от 6 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 1300 бар),P серия 8500 (от 4 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 1300 бар)
Роторные (пучковые) ТНВД
Компания BOSCH выпустила очень широкую линию роторных ТНВД. Тип роторного ТНВД на ДВС зависит от мощности, года выпуска и экологического класса.
- ТНВД VE выпускаются с 70-х годов прошлого века. Устанавливаются на двигатели средней мощности. Один из самых популярных видов ТНВД. Выпускались несколько модификаций: для турбированных двигателей с механическим регулятором, для атмосферных двигателей с механическим регулятором, для турбированных двигателей с системой EDC (электронный регулятор).
- ТНВД VР — более современная система. Устанавливаются на двигатели средней и повышенной мощности. Система полностью электронная, что позволяет сократить время отклика от педали, а также повысить производительность.
- ТНВД системы COMMON RAIL. Современные ТНВД для систем COMMON RAIL — аккумуляторного типа. Выпускаются с конца 90-х годов прошлого века. Это инновационная система впрыска топлива, которая постоянно совершенствуется.
Специалисты компании BOSCH позаботились и о возможном ремонте ТНВД. Для всех ТНВД BOSCH производятся комплектующие для послегарантийного ремонта, а также существует профессиональное оборудование для ремонта, позволяющее безошибочно выполнять диагностику и регулировку.
Ремонт ТНВД BOSCH возможно произвести только в условиях специализированной мастерской. Для ремонта необходимо иметь спецоборудование и специальный профессиональный инструмент.
Мастера нашей компании прошли обучение по ремонту топливной аппаратуры BOSCH и имеют официальные сертификаты от производителя. Средний стаж мастеров – 10 лет. За время работы мастера набрали огромный опыт и могут безошибочно производить ремонт любой сложности.
Для ремонта ТНВД необходимо иметь специальные инструкции по ремонту, а также тест-планы завода изготовителя для регулировки и настройки ТНВД BOSCH. В нашей компании мы используем только оригинальные тест-планы завода изготовителя.
При ремонте важно учитывать все рекомендации завода. Например, важный пункт — момент затяжки крепежных элементов. При несоблюдении данного пункта велика вероятность некорректной работы и скорой поломки ТНВД. Также важно учитывать конструктивную особенность каждого отдельного ТНВД. Каждый тип ТНВД имеет свою специфику и свою статистику поломок, без устранения которых возможна повторная поломка.
В целом же ремонт ТНВД BOSCH производится по следующей схеме:
- Визуальный осмотр
- Проверка комплектности
- Проверка отсутствия заклинивших элементов
- Установка на специализированный стенд для проведения диагностики по контрольным параметрам
- Разборка и дефектовка ТНВД
- Оцениваем детали и определяем причину поломки
- Подбираем запасные части (возможны варианты оригинальных и аналоговых комплектующих)
- Собираем ТНВД по заводским стандартам
- Ставим на специализированный стенд для проверки, обкатки и настройки.
После ремонта необходимо только правильно установить топливный насос высокого давления на ДВС.
До установки ТНВД на ДВС как ремонтного, так и нового крайне важно точно определить причину выхода из строя. ТНВД BOSCH все-таки очень надежный агрегат. Заводского брака за многолетний опыт работы нам не встречалось. Поломка чаще всего происходит по вине использования не качественного топлива, либо абразивных примесей в топливе. Перед установкой ТНВД необходимо промыть топливный бак, заменить топливо на качественное и чистое, заменить топливные фильтры, промыть топливные магистрали. ВАЖНО перед установкой проверить качество конусов на магистральных трубках. Нередко поломка случается из-за непроходимости топливных трубок. В этом случае дизельное топливо поступает неравномерно и в меньшем количестве, что приводит к серьезным поломкам. Также важно обратить внимание на материал изготовления топливного бака и заливной горловины. Если бак изготовлен из металла, следует обратить внимание на наличие коррозии и если обнаружены следы, бак и горловину следует заменить.
По любым вопросам, связанным с ремонтом или обслуживанием ТНВД марки BOSCH — звоните или пишите, и вы получите максимально профессиональную консультацию!
Источник
Ремонт ТНВД Bosch
2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.
Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.
На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.
У меня ТНВД Zexel.
Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.
Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.
На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.
Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.
В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.
Плунжер (края канавок очень острые).
«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.
Сетка располагается на входе в плунжерную пару.
Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.
Еще один вид на внутренности.
Добравшись до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место. При разборке насос был зажат в тисках за скобу, «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.
Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. После замены сальника, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.
Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.
На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно. Параметры подачи топлива зависят от нее.
На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).
Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.
Торец плунжера. Износ присутствует.
Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).
Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.
Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а также продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.
При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.
Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все. Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.
Вся подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800.
Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.
На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer). Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.
Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан). Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления (это очень важный параметр).
Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.
Лепестки подкачного насоса очень важная деталь, на них не должно быть рисок, иначе – на выброс.
Подготовленный корпус протерт и продут.
В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.
Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.
Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.
В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые. Если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.
Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).
Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.
Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.
Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.
Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.
Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала. Лично у меня c первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.
Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.
Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовке у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.
С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.
Она же, установлена в таймер:
Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.
Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.
Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.
Повернуть на 90 градусов, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.
Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.
Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде. Я подбирал усилие по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.
Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.
Ролики устанавливаем на место.
Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.
Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.
Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.
Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.
Кулачковый диск, довольно ответственная деталь ТНВД.
Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.
Иногда случается такое:
Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера располагается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.
Переходим к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?
Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.
Норма — 3.5 мм в нашем случае.
Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.
Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.
Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.
Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.
Специальная головка для заглушки.
Некоторые пытались делать это газовыми ключами.
Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:
Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.
Пружина устанавливается под кулачковый диск:
Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно. Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.
Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить. Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.
Далее начинаем установку привода дозатора.
Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.
После установки на место, болты оси привода можно затянуть (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.
На случай, если установлен автомат прогрева, здесь поставили узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей. Также, он будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).
На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.
Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.
Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.
Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь). Продуваем, обратку, затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.
Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.
Наглядно, подобный ремонт ТНВД Бош, также смотрите на видео:
Источник