Ремонт головки блока цилиндров
Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.
Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:
ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.
Подготовим инструмент:
- Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем. Рожковые и накидные ключи с подобными размерами. Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м. Свечной ключ. Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ. Съемники стопорных колец. Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов. Корщетка в виде короны, дрель. Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов). Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей) Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров. Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.
Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.
- Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.
- Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.
- Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.
- Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.
16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.
К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.
При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.
Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:
- Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.
При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8
• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.
• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.
Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».
Источник
Chevrolet Niva › Logbook › Ремонт ГБЦ.
После того как «поставил Шниву на ход», выявилась другая проблема.
Когда приобрел авто, в ОЖ была залита вода, по виду термостата было видно что он хорошенько подтекал, был весь окислен с ржавыми пятнами.
После замены термостата, в день по два раза подливал воду (около 1-1,5 литра), ОЖ уходила как только двигатель нагревался до рабочей температуры. Сначала обнаружил что подтекает с самого бачка и патрубка ведущего к нижней части радиатора.
Слив воду которая была при покупки, решил прочистить систему ОЖ, водой и очистителем. После очистки, промыл десятилированной водой 3 раза. посадил патрубки на герметик, залил антифриз. Надеясь на то что все будет в порядке.
На следующий день утром ехав на работу внезапно печка стала дуть прохладным, остановившись на обочине, открыл капот, ОЖ в бачке на дне. Долил литр антифриза и поехал дальше, день выдался такой что пришлось мотаться по городу, периодически доливая антифриз.
На следующий день выехав на работу, заметил что трогаясь с перекрестка сзади авто, белое облако дыма. приехав на работу проверил уровень ОЖ, которого просто не было в бачке совсем. И вот глаза то округлели, после того как я вытащил щуп проверки уровня масла. Два уровня как минимум, было какой-то «жыжи» в двигателе. Доехав до сервиса, оставив авто, поехал в автомагазин за запчастями.
Сразу было приобретено.
1) Прокладка ГБЦ — 350 руб.
2) Прокладка впускного коллектора — 200 руб.
3) Прокладка впускного коллектора — 160 руб.
4) Прокладка выпускного коллектора — 130 руб.
5) Комплект патрубков БРТ + 1 патрубок идущий на радиатор отопителя — 470 руб.
6) Масло 10W40 G-energy 4 л. для промывки 680 руб.
7) Фильтр масленый SCT 21011012005 — 214 руб.
8) Антифриз — 10 кг. — 1000 руб.
9) Масло 10W40 «Gazpromneft» 4 л. 900 руб.
10) Фильтр масленый Filtron OP520 — 250 руб.
11) Маслосъемные колпачки — 400 руб.
В общем сразу оставил в магазине — 4 754 руб.
На следующий принялся разбирать Шниву.
Когда снял ГБЦ, 1 и 4 цилиндр были со следами ОЖ.
Сразу были осмотрены клапана (один клапан прогорел) и состояние ГБЦ, и было принято решение, отдать ГБЦ в ремонт, а именно: притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки, произвести шлифовку за что было озвучено 2 500 руб за работу. и был куплен один выпускной клапан 400 руб., итого ремонт составил — 2 900 руб.
Когда снимали все лишние дела с ГБЦ был снят отводящий патрубок, алюминиевый который ведет на отопитель. Вот он как раз и был лопнут на пополам, и с него ОЖ и «вылетала», и причем очень давно.
Пока ГБЦ ремонтировалось, объездив весь город и не нашел такого патрубка нигде. Даже на заказ не смогли найти магазины в наличии у поставщиков. А так как на дворе уже 28 декабря, и ждать минимум 2-3 недели когда бы магазины нашли и заказали данную деталь, не было никакого желания, ни желания на все выходные припарковать Шниву без дела.
Решил изготовить отвод из отводящего патрубка Нивы 3D, он изготовлен из металла, но у него совсем другой угол и толщина трубки. Друг мой сварщик, помог мне в этом, сварив из нержавеющей трубки отвод.
вот теперь как он выглядит.
Забрал ГБЦ с ремонта и два дня устанавливал все на место, параллельно все мыл прочищал и т.д.
С заменой патрубка нижнего от радиатора пришлось повозится. снять радиатор, бампер и т.д. Подругому было просто не подлезть. (посмотрев перед этим несколько страниц в инете, прочитав что все легко снимается. Теперь не всему буду верить что написано))))
В общем ремонт продолжается. Замена прокладки ГБЦ обошлась мне — 7 654 руб. (сборки и разборку осуществлял самостоятельно)
Антифриза было потеряно литров 10 приблизительно по 160 р/ литр — 1 600 руб.
Пока авто было в сервисе заменили:
1) Ремкомплект задней полуоси MasterSport 5028SET4MS — 2 шт. — 806 руб. + Замена обошлась — 1 000 руб. Итого — 1 806 руб.
2) Ремень поликлиновый Contitech 5 PK 1885 — 429 руб. (заменил когда меня патрубки радиатора)
В итоге вторая неделя владения обошлась мне — 11 489 руб.
В итоге за месяц было потрачено — 45 319 руб.
Источник
Ремонт головки блока цилиндров, притирка клапанов Шевроле-Нива
Ремонт головки блока цилиндров, притирка клапанов Шевроле-Нива
Разборка и сборка головки блока цилиндров
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее, как это описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров». В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, замене направляющих втулок клапанов, замене или шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.
1. Отсоедините от патрубка на ресивере шланг регулятора давления топлива.
2. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер и установленную под ним прокладку.
При наличии приспособления для сжатия клапанных пружин, отличающегося по конструкции от показанного (например, винтового, вворачиваемого в отверстие в головке блока под гидроопору), возможно, ресивер снимать не потребуется. Для удобства работы можно снять впускную трубу и выпускной коллектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»), а также остальные снятые вместе с головкой навесные узлы, однако, если не требуется ремонт или замена этих узлов, при достаточном навыке отремонтировать головку блока можно и не снимая их.
3. Выверните все свечи зажигания.
4. Установите на головку блока приспособление для сжатия клапанных пружин, подложите под клапан подходящий упор (например, головку из набора инструментов), сожмите пружины и извлеките сухари из тарелки пружин.
Дефектовка деталей головки блока цилиндров
Вам потребуются: микрометр, штангенциркуль, линейка.
1. Удалите нагар из камер сгорания.
Предварительно размочите нагар керосином. Возможна механическая очистка нагара.
Соблюдайте осторожность – избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.
2. Осмотрите головку. Если есть подозрение на наличие трещин в головке блока цилиндров (особенно при попадании охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность головки блока на специальном стенде (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием).
3. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).
4. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование.
5. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки должен быть 45°30’±5’, а толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм. Кроме того, у выпускного клапана должен сохраниться слой сплава, нанесенный на фаску.
6. Измерьте диаметры стержней клапанов. Диаметр стержня всех клапанов должен быть 7,985–8,000 мм.
7. Измерьте диаметр отверстия в направляющих втулках, определите расчетом зазор между стержнями клапанов и втулками. Внутренний диаметр втулок должен быть:
– для впускных клапанов 8,022–8,040 мм;
– для выпускных клапанов 8,029–8,047 мм.
Допускается определять диаметр калибром (проходной/непроходной), как показано.
Монтажный зазор для новых втулок и клапанов:
– для впускных клапанов 0,022–0,055 мм;
– для выпускных клапанов 0,029–0,062 мм.
Максимально допустимый зазор (при износе) – 0,15 мм.8. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.
8. Осмотрите рычаги клапанов. На поверхностях, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, задиры и риски не допускаются. При наличии повреждений замените рычаги.
9. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. При необходимости замените пружины.
При возможности определите упругость пружин по их деформации под нагрузкой. Согласно техническим требованиям для наружной пружины:
– высота в свободном состоянии 50 мм;
– высота под нагрузкой 283,39±14,7 Н (28,9±1,5 кгс) – 33,7 мм;
– высота под нагрузкой 452,06±22,55 Н (46,1±2,3 кгс) – 24 мм.
Для внутренней пружины:
– высота в свободном состоянии 39,2 мм;
– высота под нагрузкой 136,30±6,86 Н (13,9±0,7 кгс) – 29,7 мм;
– высота под нагрузкой 275,55±13,73 Н (28,1±1,4 кгс) – 20 мм.
10. Очистите привалочную поверхность головки от остатков прокладки и проверьте плоскостность этой поверхности. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки посередине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
11. Прокладку головки блока цилиндров всегда заменяйте новой, так как снятая с двигателя даже внешне не поврежденная прокладка может оказаться сильно обжатой и не обеспечит герметичности уплотнения.
Замена направляющих втулок клапанов
Если увеличенные зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов (см. «Дефектовка деталей головки блока цилиндров») не удается устранить заменой клапанов, замените направляющие втулки.
Вам потребуются: молоток, оправка для выпрессовки направляющих втулок (стержень подходящего диаметра).
1. Для обеспечения доступа к втулкам первого и четвертого цилиндров отверните две крайние шпильки, мешающие установке оправки.
Шпильку отворачивайте, навернув на нее две гайки, взаимно контрящие друг друга. При возможности воспользуйтесь шпильковертом.
2. Переверните головку и легкими ударами молотка через оправку выпрессуйте втулку в сторону привода клапанов.
3. Установите новую втулку и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте втулку до упора стопорного кольца в плоскость головки блока цилиндров.
Втулки запрессовывайте с надетыми стопорными кольцами. Втулки впускных клапанов короче втулок выпускных клапанов. На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у втулок впускных клапанов – до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов – по всей длине отверстия.
4. После запрессовки разверните отверстия во втулках:
– впускных клапанов – до диаметра 8,022–8,040 мм;
– выпускных клапанов – до диаметра 8,029–8,047 мм.
Притирка клапанов
Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).
Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.
При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу, показанному на рис. 4.9.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана притирочную пасту сплошным тонким слоем.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину.
4. Вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
Графитная смазка предохранит направляющую втулку от попадания в ее отверстие абразива из притирочной пасты и облегчит вращение клапана во время притирки.
5. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
6. Притрите клапан, вращая его попеременно в обе стороны на половину оборота и периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижима.
7. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом на седле клапана после притирки также должен появиться матово-серый поясок шириной не менее 1,5 мм.
8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан герметичен.
Источник