Ремонт главного тормозного цилиндра волга 3110

ВНИМАНИЕ! Между цилиндром и усилителем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Его необходимо переставить на новый цилиндр.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

Источник

Moskvich 2141 >>Трудяга › Logbook › ВУТ+ГТЦ Волга ГАЗ-2410 (он же 3110)

Надоели мне не тормозящие тормозилки.
С возвращением в машину салона и прочего хлама, с обувкой 195/65/15 а также всвязи с тем что по работе последнее время приходится еще и груз возить, тормозить мы стали все печальнее и печальнее.
Во-первых ВУТ хоть и вроде работал, но как-то не так как хотелось бы. И ГТЦ чудил — то педаль на половине хода упирается, до почти до пола прожимается. Активно вытормозиться можно было только вместе с понижениями передач, 2-пред-качкАми и адским давлением на тапку)))

Решив что жить все таки хочется и пора все таки что-то делать, (а тупо купить и поставить то же самое — не наш метод) пошел курить драйв и прочий интернет на тему «что же такое втулить в 41го чтобы:
1.получше тормозило
2.было по-максимуму бюджетно
3.не требовало сварки, и кучи времени»

И решение было найдено: ГТЦ+ВУТ от Волги/Газели.
Данный вариант по отзывам подходил под первый пункт, и по отчету содрайвовца ссылку на которого дам позже — подходил под третий.
Отправившись на рынок и увидев ценник в 3500 на ВУТ и 1300 на ГТЦ — ну никак под второй пункт я не попадал, поэтому пустился во все тяжкие и пошел на разборку, где успешно выискал живой комплект ВУТ+ГТЦ от 2410 (как показали многочисленные сравнения они с 3110 идентичны) всего за 1300р.

В установке пользовался опытом содрайвовца : www.drive2.ru/l/1368244/
Но попытался сделать чуточку цивильнее что-ли))

Дабы быть вооруженным полностью перед снятием тормозов, и не бегать без штанов все заранее продумал — пошел прям с ВУТом подобрал к нему шайбочки, гаечки, примерил трубочки, вспомнив разницу в схемах тормов купил тройник, и самую короткую жигулевкую трубку. Там же на рынке прикупил вилку штока от 2141, и там же ее и примудрил. Сначала хотел просто перенарезать резьбу, но прикинув все «за» и «против» просто купил подходящий каленый болт, пошел к тамошним ремонтерам, отфигачил кусок волговского штока и приварил болт, на который накрутил 41ю вилку. Бюджетно, быстро и надежно.

Едем в гараж. Закрываемся. Включаем музыку. Поехали!
Высасываем высасывалкой тормо-жижу.
Откручиваем трубки от ГТЦ. Откручиваем 4 гайки ВУТа из под педального узла (пока откручиваем — вспоминаем всю семью инженеров АЗЛК) и снимаем все это добро зло.

Кладем рядом, любуемся, сравниваем.

Затем берем болгарку и припоминаем ВУТу все хорошее.

Вобщем с помощью болгарки, и чего там будет удобнее вырезаем из старого ВУТа вот такой кусок.

Затем с помощью картонки, лезвия и маркера, переносим и отмечаем места под будущие отверстия

Идеально попадают, правда?)
Керним, сверлим, примеряем
Если все подходит и ложится идеально — обтягиваем.
Не до усерачки, чтобы пластину повело, но по максимуму крепко.

как видим, гайки оказались ниже привалочной плоскости, поэтому все супер, ничего точить не надо, ничего мешать не будет. Впихуем!

Схему подключения оставил стандартную — первая камера — большие цилиндры передних суппортов, вторая камера через тройник на задние колеса + малые цилиндры передних суппортов.

Прокачиваем по камасутре 41го. И выезжаем…

Чтож. В лобовуху я не улетел, и зубы на руле не оставил. Как о том некоторые пишут. Но — тормозить стал добротно! Просто я буквально недавно покатался на Мерине С-шке, ну и под впечатлением его тормозов ожидал и тут таких же))) как бы там ни было я очень доволен. Переделка своего ценника стоит вообще безоговорочно. Тормоза теперь не просто есть — на них теперь можно расчитывать) Всегда с первого качка, и сила торможения прямо пропорциональна усилию не педаль. Я сразу же забыл что такое понижение передач.) приятно так тормозит, как по рельсам ровно, в стороны не кидает, морда не клюет, зад раньше времени в юз не срывает (колдуна нет уже года 3)) Вобщем супер! Правда в первый день замучался по салону собирать все что лежало незакрепленное )) Пока наигрался)
Трубки так сделаны временно. Потом перепроведу иначе, чтобы не мешали и небыли уязвимы.
На этом все! Да пребудут на ваших ласточках Великие Тормоза! =))))

Здоровая критика приветствуется. До новых волнующих встреч!)

Источник

Ремонт главного тормозного цилиндра волга 3110

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Объем тормозной жидкости между поршнями 10 и 17 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 17 и торцом пробки 20— передние тормозные механизмы.
При торможении, перемещаясь вперед, первичный поршень 10 и его манжета 15 перекрывают компенсационное отверстие В, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком.

Пружина, установленная между поршнями 10 и 17, сильнее пружины 19, расположенной между поршнем 17 и пробкой 20, поэтому одновременно с первичным поршнем 10 начинает перемещаться и вторичный поршень 17, перекрывая манжетой компенсационное отверстие А, соединяющее вторичную полость цилиндра с бачком.

Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.

При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение.

При этом открываются компенсационные отверстия А и В и жидкость в обеих полостях главного цилиндра сообщается с жидкостью, находящейся в бачке, давление при этом в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.

Быстрый возврат поршней обеспечивается тем, что при их возвращении в исходное положение в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия С и отверстия в поршнях, отжимая шайбы 13 и края манжет 14, поступает в полости главного цилиндра.

Когда поршни достигнут своего исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.

Если неисправен задний контур, то поршень 10 доходит до держателя 16 пружины и через него воздействует на вторичный поршень 17, который создает давление во вторичной полости главного цилиндра и переднем контуре.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.

При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.

Постепенное изменение уровня жидкости от МАХ к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.

Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.

При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета. доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.

Снятие главного цилиндра тормозов

1. Во избежание попадания грязи в главный тормозной цилиндр тщательно очистить места подсоединения трубопроводов к главному тормозному цилиндру.

2. Отсоединить колодку 2 с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке 1 бачка главного цилиндра, и снять крышку.

Отвернуть гайки 3 крепления и отсоединить трубопроводы от главного цилиндра. Заглушить отверстия трубопроводов.

3. Отвернуть болт 1 крепления кронштейна 2 усилителя к брызговику.

Отвернуть две гайки 3 крепления главного тормозного цилиндра 4 к вакуумному усилителю, снять главный цилиндр с кронштейном. При этом следить, чтобы не выпал резиновый уплотнитель между цилиндром и вакуумным усилителем.

4. Перевернуть главный цилиндр и слить в емкость тормозную жидкость из бачка. Затем несколько раз нажать на поршень главного цилиндра, удалив тем самым из него жидкость.

Разборка

1. Зажать главный цилиндр в тисках и снять резиновый уплотнитель, если он остался на цилиндре.

2. Снять стопорное кольцо, придерживая поршень.

3. Извлечь из цилиндра первичный поршень 1 в сборе.

Вынуть цилиндр из тисков и, аккуратно постукивая торцом о чистую деревяшку, извлечь вторичный поршень 7 и пружину 6.

Снять с первичного поршня направляющую втулку 2, наружную манжету 3 и упорное кольцо 4.

Отвертывать регулировочный винт, крепящий держатель пружины 8, без необходимости не рекомендуется.

Снять с вторичного поршня манжеты 5.

4. для замены соединительных втулок 2 бачка необходимо снять бачок 1 и вынуть соединительные втулки 2 с пластмассовыми трубками из главного цилиндра

Осмотр и дефектовка деталей тормозного цилиндра.

1. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

2. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

3. Конец толкателя вакуумного усилителя и сопрягаемая поверхность первичного поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа.

Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае поршни рекомендуется заменить.

4. Пружины должны обладать упругими свойствами.

Поломанные пружины заменяют.

5. Резьба наконечников трубок не должна иметь механических повреждений.

Штуцера наконечников не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

Сборка

1. Сборку главного тормозного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра.

Рабочие кромки при установке манжет на поршни необходимо сориентировать так, как показано на фото.

Устанавливают цилиндр в порядке обратном снятию. После монтажа необходимо прокачать тормозную систему.

Источник