Радиотехника 7301 инструкция по ремонту

Радиотехника МП-7301-стерео

Изготовитель: Рижский радиозавод им. А.С. Попова, выпуск с 1989 года.

Характеристики магнитофона-приставки:

Диапазон частот на линейном выходе при позиции:

«норм»: 40 – 12500 Гц

«CrO2»: 40 – 14000 Гц

Номинальная скорость магнитной ленты: 4,76 см/сек (±1,9%)

Коэффициент детонации: не более 0,19 %

Уровень стирания: 60 дБ

Уровень помех и шумов при отключенном шумоподавителе: 60 дБ

на линейном выходе: 500 мВ

на универсальном входе: 200-250 мВ

Потребляемая мощность от сети: 15 Вт

Габаритные размеры (ШхВхГ): 430х82х360 мм

Масса без упаковки: 6,9 кг

Описание:

На фото выше запечетлён самый распространённый вариант внешнего оформления магнитофона-приставки – серебристая алюминиевая передняя панель с надписями на русском языке, шпонированный фанерный кожух и задняя стенка, где обозначена цена МП. Постсоветские магнитофоны этой модели были нескольких типов – с чёрной передней панелью, с черной панелью и металлическим тёмным кожухом, такие же, что и времён СССР, но без цены на задней стенке.

В магнитофоне-приставке использован не очень надёжный венгерский лентопротяжный механизм, в котором предусмотрены основные режимы работы (пауза, перемотка вперёд и назад, воспроизведение, запись) Помимо этого, в случае заедания ленты или её окончания в кассете, срабатывает автостоп. В ЛПМ использована головка 3D24N.

На передней панели магнитофона имеется разъём для подключения головных телефонов, кнопки для включения МП, изъятия кассеты из лотка, переключения входов, пользования устройствами памяти и сброса, индикатор уровня записи/воспроизведения, на дисплее которого имеется счётчик расхода ленты.

Источник

Радиотехника МП-7301-стерео

Стереофонический магнитофон-приставка »Радиотехника МП-7301-стерео» предназначен для записи и воспроизведения звука на магнитных лентах типа Fe2O3 или CrO2, размещенных в компакт кассетах типа МК или зарубежных, аналогичных.

Рижский радиозавод имени А.С.Попова
Выпуск с 1989 года

»Радиотехника МП-7301-стерео» позволяет производить запись с микрофона (рекомендован МЭК-11СН), электрофона, телевизора, приемника, тюнера, электропроигрывателя, другого магнитофона и с трансляционной линии непосредственно, так и через УКУ.

Оптимальные условия работы магнитофона и достижения максимальных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплексов »Радиотехника».

Магнитофон имеет следующие функции:
— клавишный переключатель режимов работы;
— люминисцентный индикатор уровня записи и воспроизведения с электронным счетчиком расхода ленты;
— раздельный по каналам регулятор уровня записи;
— активную систему шумопонижения, переключатель типа ленты;
— возможность временной остановки ленты;
— устройство оперативного отключения источника записи;
— автоматическую остановку при окончании ленты;
— возможность подключения стерео-телефонов;
— устройство «память» в счётчике расхода ленты;

Основные технические характеристики:
Номинальная скорость магнитной ленты — 4,76 см/с.
Отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения не более ±1,9 %.
Коэффициент детонации не более ±0,19 %.
Рабочий диапазон частот на линейном выходе не уже — 40. 14000 Гц.
Относительный уровень шумов в канале записи-воспр.:
— при включенной системе шумопонижения не более — 60 дБ.
Относительный уровень проникания из одного стереоканала в другой:
— на частоте 1000 Гц не более — 26 дБ.
Относительный уровень стирания — 60 дБ.
Выходное напряжение линейного выхода — 500 мВ.
Номинальная ЭДС источника сигнала на входе для микрофона — 0,2 мВ.
Минимальная ЭДС универсального входа — 0,2 В.
Минимальное выходное напряжение для записи от трансляционной линии — 10 В.
Потребляемая мощность — 15 Вт.
Габаритные размеры — 430x82x360 мм.
Масса без упаковки — 6.9 кг,
Масса в упаковке — 8.5 кг.

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Настройка,ремонт и модернизация Радиотехника М201 (МП 7301)

Настройка,ремонт и модернизация Радиотехника М201 (МП 7301)

Срашно извиняюсь: НА ПОЧТУ ПРО РЕМОНТ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ ! Для этого созданы конфы. Почта — для личных вопросов. Ваши вопросы лучше сопровождать фотками.

Вариантов схем- несколько , они идентичны по параметрам и стыкуются в любых вариантах.
Новое по ЗВУКУ: внизу, про замену «сдвоенной» УД2 на ДВЕ раздельных или с аналогичным эффектом на КР1434УД1.

Никогда не начинайте РЕМОНТ с подкручивания и гнутия: ни в «музыке», ни в авто «само» ничего не гнётся и не раскручивается.
Все советы в ремонте о «покрутить-погнуть»- отвергать: сначала- отремонтировать, убрать причину, и уж затем настроить- если это надо будет потом. Обладание осциллографом и умение с ним работать- отнюдь не заменяет необходимость думать. Большинство ремонтов- прекрасно проводятся с одним тестером, лучше стрелочным. А иногда (механика, напр.) и без него .
По звуку МОДЕРНИЗАЦИЯ :
Желательно исключить усилок DA4 на УД2 в УВ U2 (поднять сигнал с R33+замкнуть R25 ) или DA1 в ШП. Теория: чем меньше глубина ОС- тем выше быстродействие и соотв. меньше искаж., а у тех УД2- в схеме усиление 15 и 1, т.е. ОС- почти 100%! Поставить ёмкость за R61. Желательна замена подстроечных регулей R10-11 на УВ, но нужна тестовая лента: номинал постоянных R будет отлич. от выставленных подстроечниками. После этого- звук изменится кардинально, голова BRG зазвучит достойно: это Вам не сендаст-феррит. Можно заменить П2К- умельцы ставили герм.реле, но я особого смысла в этом не видел.

«Настроить» правильно «родной» шумодав весьма непросто было из-за дискретных элементов- подбор нужен, хотя изредка чудо и случалось. Шумодав штатный переделывали в управление СДП. При его необход.- ставить на ХП3, работало достойно.
Желательно снизить входное сопротивление с увелич. вх. ёмкостей или занижением R: иначе возможно ухудшение качества при записи с «других» фирм- с Вег, например.
Схема звука стандартна, «переделка» подходит для большинства старых дек: Маяк 231 (N далее), Романтик и пр . клоны. Жгуты ремонтировать не имеет смысла, ибо сделаны «одновременно» и жилы сгибались «идентично»(7.02.2014)
У Маяков при отсут.ВЧ в записи одного канала- убрать сигнальный проводник сквозь ноги подстройки подмагничивания.
По звуку всё у меня.

Особенности ЛПМ:
1)Изначально шёл «бочко-образный» самоцентрирующийся ролик,практически во всех магах- и имп.. Овальный ролик при правильной регулировке не только сам встаёт идеально относительно вала, но и ещё тянет ленту строго по центру. Рубленый шланг для плоского ролика- гораздо дешевле в производстве.
2)Кронштейн ролика развязан от блока головок механически (разные пластины), что исключает колебания положения головок при работе (износе) ролика.
3)Раздельный и длинный подвес тонвала ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛПМ позволяет:
а) применить «большой» и и след. хорошо инерционный маховик.
б) разделить нагрузку: массу подвеса- подшипник, боковую — «вечная» фторопластовая втулка, не требующая смазки.
Попытки ставить этот ЛПМ вертикально приводят к поломке подвеса маховика.

Ремонт механики ЛПМ BRG СМ-1 на М 201 (МП 7301) и Вега 119 + частично BRG КМ.
При разборке ЛПМ рекомендую снимать на фото не только механику, а и проводку платы.
В протяжке болезни :
1) смазка ЛПМ
а) высыхание оной в маховике- вибрация, сначала в паузе или стопе. Причём, достаточно было 1-й капли в подвеску моховика (втулка1)- а не в верхний эксцентрик, что бы проблема уходила чуть ли не навсегда+ желательна чистка коллектора мотора.
1- смазываемая втулка подшипника. 2- фиксатор подшипника навалу; 3- центрирующая втулка, смазке НЕ ПОДЛЕЖИТ. Попавшее масло вытекает наверх, к ленте. 5- узел подшип. с замком. Если сумеете- шприцом и «под» втулку 1.
Как видим, основное отличие данной механики от других- НАЛИЧИЕ ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА маховика — 1. Длина общего «крепежа» «4» весьма значительна, а вертикальное расположение минимизирует нагрузки на втулку.
Если всё-таки рассыпался повесной или весь узел- не страшно, любой клей спасёт .
Верхнюю втулку-эксцентрик- НЕ ТРОГАЕМ! Если уже не успели . Она принципально несимметричная — старая «система». Отверстие в ней- РОМБОМ С ЗАБОДА. См. НИЖЕ подробнее.
Муховик снимается методом вставления пинцета или утконосов в подвес сквозь отверстия, но не отвёртки- это важно: синхронность движения при вращении!

Пинцет вставлять неглубоко- до зацепления с «ушами» 5 подвеса, вращать против ч.с. до лёкого щелчка замка. ВЕРХНЯЯ втулка-эксцентрик- практически разгружена (подвес4). Аналогично на других протягах BRG .
Пружина на моховике, с упором в нижний щит-экран- снятие статики: в некот. аппаратах были период. щелчки от вращ. оного. Если пружина верещит (резонанс витков)- любой густой смазкой.
б) высыхание в осях рычагов 3, 4, 5, рычага сброса автостопом и самого ролика: узлы сильно клинит, клавиши нажимаются с трудом, а.стопу «не хватает» силы (+проверить БП-кондёр). Размачивать предварительно старую смазку можно WD-40. И при сборке обязательно добавлять «жидкой» смазки- WD-40 сохнет практически полностью и агрессивна, желательно её стереть.
1- питание автостопа (реле) и откл. звука;2- экран мотора;3- рычаг включения звука и подмотки;4- рычаг обрат. перемотки; 5- рычаг прямой перемотки;6- шестерёнка;7- регулятор усилия прижатия- не крутить !;8- зубчатая насадка (шестерёнка) подмотки, верещит при чрезмерной тяге; 9- направление счёта.
Так же акуратнее с длинной винтов под головы- иногда они упираются внизу в механику.
2) Вторая болезнь- ненадёжные радиоэл. элементы стабилизатора-автостопа. Дохнут мелкие диоды. Подходят любые. Мощный транзистор мотора- ГТ 403 ставили, подходит идеально.С неудобством- 814;816. Либо мотор со встр. стабом (9в. перед мощ.транз), плата мотора BRG- по кр. мере 3шт, отличаются связью автостоп-стаб (D16); тормож. мотoра- безымян.D и упр. платы ПФС, см. и рис. вверху.
Механический датчик вращения на приёмном узле- БЕЗОТКАЗНЫЙ, чистки при обслуж.не требует.
Автостоп- чувствит., легко срабат. от помех- напр. при неконтакте сетевого разъёма: болезнь РТ и Вег.
3) Мотор. При разборке- ставить метки его положения в экране.
Общее по установке, касается всех магов и ВЕРТУШЕК: собрать по поставленным при разборке меткам (если есть), скрутить провода к мотору, не ставя верхнюю крышку внешего экрана , нажать плей БЕЗ кассеты (пластинки). При этом в акустике Д.Б.. небольшой ЖЖУ-ЖЖУ, надо выставить вращеним мотора вокруг своей оси ВНУТРИ ЭКРАНА по мин. этого самого ЖУ.. См **
Пассик как и ролик- вечный, подходит от кучи всего. При проскальзывании чужого можно нацарапать риски или капнуть канифоли в спирту. Чужой пассик может слегка жужжать- несоотв. его формы канавкам.
Для чистки мотора снимать много не надо: его вполне можно вытащить, сняв шкив и крышку 2 его экрана с фото: два винта резинового подвеса экрана1- выкручивают по незнанию.

1- винты экрана мотора;2- шкив, снимается легко;3- отверстия для пинцета при съёме маховика;4- связан с а.стопом, «впараллель» верхнему перекл;5- привод блока головок. В ней штыри «наверх», которые часто упираются в рычаги при невнимат. сборке. Пассик надеть на крючок из провода к плате стаба, дабы его потом не вылавливать
Протяга снизу со снятой пластиной-экраном ЛПМ
4)Чистка дисков сцепления ВО ВСЕХ магах- фетров периодически, в BRG — часто.
Проверка необход. чистки фетров фрикционов:
а) В «плее» с кассетой притормозить узел: если звук поплывёт- значит, они залипли. Реже- ролик не прижимает.
б) При «отжатии» прижим. ролика кассета должна останавливаться.
В последних моделях для всего этого протяжку снимать не надо: через люк перебирается нуж. узел — даже при одетом корпусе.
SER5всегда стоят метки красной краской, разбирать- с учётом п.1.
Не терять шарики под пластиной плея.
*Вставка- верхняя втулка маховика, она принципиально не должна быть симметричной (эксцентрик)- внутреннее отверстие там смещено ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ вала относительно плоского ролика, и имеет многогранную форму. .
«Крутые» спецы обычно начинают разгром протяги с «округления» этого эксцентирика.
Её внешний вид и состояние не имеют особого значения (в разумных пределах)- главное , что бы в прижатом состоянии ролика к валу не вытягивалась лента. Если в это ЛПМ лента пошла вбок- неправ. центровка плоского ролика или из-за сильной подмотки; подтормаживание- фетр на рычаге под винтом у стирающей головки, на фото ниже его видно. На этой протяжке ролик плоский, поэтому иногда нужна «точная подстройка»- это и делает втулка — ЭКСЦЕНТРИК : вращением её в посадочном месте подбирается «точно» необходимый угол наклона вала относ. ролика. Грубо- гнутием кронштейна, но этого делать не надо! Если уже не согнут. Тогда — снять рычаг и выпрямить.
Если уже грохнули втулку- то меняйте на всё, что угодно: от подшип. со старых моторов до изоляции кабеля. «Улучшили» неудачно ЛПМ пассатижами- дальше гните железки господа, а в следующий раз- думайте сначала.
При установке металлич. втулки требуется смазка, и как следствие- вероятность её вытекания на рабочую часть вала под ролик. Нужен сальник- фторопласт. шайба.
Желательно махнуть ролик на «бочкообразный». Родной- «вечный», но требует смазки. «Вечный»- в смысле «не гниёт»+ не «сохнет». Но чистым спиртом не злоупотреблять, сушит резину. Как и одеколоном- жир остаётся. Лучше типа водки или ПРОСТО ВОДА. При подозрении появления проблем с резиной- помазать силиконовой смазкой, дать отстояться, удалить излишки.

Схем индикаторов 3 варианта точно; плат ПФС не менее 2-х; плат входов тоже не мене 2-х. Никаких наводок от индикаторов нет, иногда замыкания сетки в колбе- лишняя засветка сегментов, иногда — микротрещины у её ног.

5 ) Общее по ЛПМ и моторам , не только про М-201 и Вег с ЛПМ BRG .
А) Особенно касается BRG и UNITRA (G602 и подобные), и другие .
**Распространённая болезнь конкретно моторов, выражающаяся в нестабильности скорости- ОТРЫВ ОБМОТОК РОТОРА ОТ ОСИ. Т.е.- ось мотора с коллектором и обмотки ротора вращаются относительно друг друга, на длину поводков проводов . Проявляется как безсистемное «произвольное» изменение скорости . Иногда эти проводки рвутся- и мотор встаёт. При чистке это проверять. Одна из причин отрыва- постукивание молотком самоучками-колхозниками.
ВСЕ МОТОРЫ разбираются БЕЗ молотка. Только ковырять, и ещё раз ковырять! Аккуратно, как в носу. Клеить ротор к коллектору: лить под поводки, клеить чем угодно- ниже пост.
Моторы без корпусов (BRG , UNITRA и ДП)- взаимозаменяемы, «только» подстроить стаб под токи разные.
При разборке- ставить метки, при сборке неизвестно как разобранного- можно по мин. тока примерно собрать, + что бы крутился в нужную сторону: щётки при сборке не переставить вокруг коллектора. И вернуться к п.3

В)*** Мотор- один в нашем случае, но касается когда их и два. Скоростей вращения узлов- БОЛЬШЕ. Скорость вращения муховика д.б. стабильна (в заданных разумно пределах), а скорость вращения приёмного узла не только отличается, но и МЕНЯЕТСЯ в зависимости от величины диаметра намотанной ленты+ нежелателен резкий старт-стоп узлов: на это работают фрикционы.
Вот тут мы плавно перешли к главному: ФРИКЦИОННЫЕ УЗЛЫ (1и 2 на фото SER5 ), состояшие из дисков и фетров как раз и обеспечивают возможность вращения узлов с изменяемой скоростью при приводе от стабильно вращающегося мотора. Если они замусориваются или просто «сваливаются» (!), то сцепление становится более сильным, что весьма пагубно: мотор стремиться вращаться с одной скоростью, а его тормозит (через пассик) гораздо медленнее вращающийся подкассетник, вот он бедняга и старается «порвать» всё возрастающую зависимость моховика и приёмного узла, в промеж. ролике которого фрикцион. Начинает жраться ток, обгорать коллектор-щётки, перегреваться из-за этого транзистор стабилизатра, скорость плывёт, лента «вытягивается» из-под ролика в сторону, загибается край- провалы АЧХ и уровня: особ. явно после воспр. своей «записи» , и пр. ужасы. Иногда, когда ролик- «хорошо» прижимает ленту к тонвалу, и не даёт её вытянуть, то это сказывается в конце кассеты- ибо тогда разница в скоростях максимальна и торможение сильнее передаётся на маховик.
В последних «правильных» платах стаба вращения М201 защитой по току транзистора может начать блокироваться мотор и срабатывать автостоп.
Один из признаков сильной подмотки- треск мелкой шестерёнки на привод узла подмотки. Из-за нескомпенсирования разницы в скорости- мелкая начинает отскакивать, трещит при этом зубьями.
Фрикцион М201 [/url] У других аппаратов может находится в подкассетнике.
Чистить надо у одних раз в год, у других раз в 15 лет. В «непрямоприводных» это проявляется со временем у всех.
Исходное устанавливаемое заводом натяжение узла: за это отвечает пружина фрикциона, а не фетр.
Фетр «сохраняет» его усилие при ЗАДАННЫХ соотношениях вращения. Если узел загрязнился или слипся фетр- регулировать его гайкой-фиксатором бесполезно.
В СМ-1 пружины разные на перемотку и подмотку. На подмотку тоньше. В ЛПМ BRG М201 эти узлы имеют всегда метку краской, после чистки надо собрать по ней. Имп. «фрикционы»- просто до упора (подкассетники) или фиксации + промежут.-«паразитные» .
Эксплуатация при износе-залипании аналогичных узлов (фрикционов- фетров) в других аппаратах вызывает другие проблемы: наши поделки- «сжирание» промежут. ролика (резиновый ободок), в импортной-стандартной-переносной- треск (щелчки) шестерёнки и затем стирание её зубъев.
Фетры только чистить-лохматить, не смазывать. В случае, наоборот, проскальзывания от «полировки» плоскостей — можно самому наделать рисок на промежут. пласт. диске (очень редко).
Байка : в просторах и-нета, находятся умельцы, рекомендующие «матовать» тонвал в р-не ролика- якобы вал или (и) ролик скользит, лента вытягивается. Так вот- этот эффект из-за чрезмерного усилия на приёмном узле- т.е. заблокированном фрикционе.
ПРИЁМНЫЙ УЗЕЛ ДОЛЖЕН ПОДМАТЫВАТЬ УЖЕ «СВОБОДНУЮ» ЛЕНТУ, т.е. вращаться без усилия для её натяжения и соотв. легко останавливаться практически касанием его.
Аналогично чистить муфту перемотки, если не хотите, что бы вырывало ленту из кассеты при окончании полной перемотки.
Есть исключения, где обычно «виноват» (?) в вытягивании ролик- например Technics серии RS-AZ6(7) . Фрикционов там нет, а питание мотора «задаётся» процем. Просто введение гашения мощности на валу резистором для снижения усилия подмотки приводит к проблемам загрузки. Поскольку найти родной ролик зачастую нереально, а имеющиеся в продаже кривые (нарубленный шланг) изначально либо дохнут за год, могу предложить «колхозный» вариант ремонта 1- родная втулка от ролика Technics; 2 — липкая полоска от наклейки на кассету с косым стыком; 3- резина с другого ролика («вечный») немного бОльшего внутр. димаметра, поэтому и пришлось подклеивать ленту. Ролик меняется без вскрытия аппарата. 10.02.2014- больше двух лет нормально работает.
Продолжим про М 201:
Пружина в подкассетниках- преднатяг, для избежания резких ударов при окончании ленты, при перемотке и пуске-стопе. Так же и для устранения петлеобразования. Теоритически можно без неё обойтись, практически- неприятно.
Фото пружины подкассетника Длина — 20мм примерно. Внутр. диаметр- 10мм, пруток- примерно О,7мм. Очень мягкая. Загнутыми хвостиками вставляется в прорези узла подмотки и подкассетника. Работает только на скручивание. При отсутствии- паралон несколько сгладит.

Вместо улетающего колпачка подкассетника- прекрасно справляется изоляция с провода.

Где взять аналоги обеих деталей- невыяснено.
1- подтормаживание при плее, 2- привод от реле автостопа- штырь свкозь ЛПМ, иногда его «теряют» при сборке.
Пропаять гнёзда входов, и желательно лепестки-штыри сетевых разъёмов- однотипные с БРЗ были «невысокого» качества.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21 . 68#p798768 — по этой теме
Приёмный узел в плее должен ЛЕГКО останавливаться пальцем. При перемотке — с неб. усилим. В обоих случаях- привод должен крутится, а не скользить на пассике.

Смазка: магнитофон абсолютно не критичен, я щас применяю для орг-техники- силикон с тефлоном на шестерёнки (необязат). Отечественная силиконовая разъела однажды пластик.
Магнитофоны МП 7301 и М-201 идентичны, а сами различаются БП, платами ПФС- 2 варианта, платой входов- 3 варианта , индикатором- 2 варианта, стабилизатором мотора, приводами выброса каретки.
http://ilya85.narod.ru/magn/mayak231.htm- как переделать УВ без входных кондёров.

«Аналогичные» темы
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 — Настройка,ремонт и модернизация Радиотехника У101, и про прицип ремонта любого «стерео».
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920 — Настройка , ремонт и модернизация Вега МП 122 и МП 120. На второй странице- регулировка АЧХ.
http://www.fotomem.ru/albums/40f80a6968 . age/2.html — немного про тюнер 101
Что бы не плодить лишнего — добавлять буду в соотв. разделы , проверить можно по дате изменений .
Удачи .

Цитата из меня, ЛЮБИМИГО: «Народ массово вешает лапшу на уши, что у них нет деталей, т.е. именно электролитов. Интернет есть, значит есть электричество и компы. Значит- есть «старые» телевизоры, муз. центры и останки компов- БОГАТЕЙШИЕ источники ВСЕХ типов деталей.» Тут «старые»- это 3-5 лет деталям, а магу — лет 30, т.е. для него будут «новые».
+ Проблема со жгутами решается аналогично.

В связи со сменой точек зрения — исправления будут.

30.01.2014.При сильном замасливании фетров- хоз. мыло+пальцами, щётками не тереть- ибо фетр «утолщается».
09.02.2014: делал 2 ЛПМ- автостоп, пытался сравнить со схемами: эта часть ни с одной не совпадает.
10.02.2014. Удалил DA1 шумоподавителя, выпаяв ИМС и замкнув 2-3 и 5-6 монтажные отверстия от неё.
Субъективно: низы снали «ниже» и чётче.
10.02.2014. При монтаже ЛПМ в каретку- обратить внимание на привод включения записи. Под действием пружины он выходит из рабочей зоны, и при установке ЛПМ- блокирует клавишу «запись».
11.02.2014. если перевести стабы на 12,5 в — то можно будет замкнуть все R в питаниях микросхем. Непонятна «заводская» принудительная развязка на резисторах по питанию. Так только режут низы- ограничение скорости роста тока. Режимы питания микросхем — НЕВЕРНО указаны.
21.04.2014 — В стабе мотора- КТ816 работает. Проверьте. Но по «посадке» лучше ГТ403.
28.08.2014 — Шайбочки определяют высоту положения сопрягаемых узлов- например зубья работали по полной поверхности или пассик бежал без перекоса. Так же и трение.
Пружины во фрикционах — РАЗНЫЕ.
29.08.2014 — Под левый винт унив. головы имеет смысл подложить шайбу тонкую, ибо силиконовый упор «подсел» — как у меня на фото, при этом раб. плоскость становится больше.
29.10.2014. Решение ЛЮБЫХ проблем с электроникой без опыта имеет смысл начинать с замены электролитов. Всех. После этого- часто продолжение не требуется.
7.02.2015. . тестовая кассета есть у меня, но для юстировки головок она особо не годится. Ибо разные производителя аппаратуры всё-таки с разницей их выставляют. Середина головки и ролика должны находиться примерно на одной линии.
Любой заводской мануалл сождержит перечень приборов, которых естественно нет.
Не представляю себе состояние Вашего ЛПМ в данный момент, поэтому общие рекомендации:
Сделать можно так.
1) Взять хорошую кассету, лучше в прозрачном корпусе. Натянуть вручную плёнку в ней, что бы она лежала максимально ровно. Положение размеров бабин не имеет значения.
2) Затем вставить оную в ЛПМ и НЕ ПОДАВАЯ ПИТАНИЯ на магнитофон, но сохраняя натяг, плавно вручную вводить головы в кассету.
а) При этом наблюдать за вводом головок: их усики должны войти идеально по краям ленты. При этом плоскость головки должна быть максимально параллельна корпусу кассеты (и ленты соотв.) в месте ввода. Как правило, упругая пластиковая вставка под ГУ уже изношена-обжата, поэтому рекомендую положить дополнит. тоненькую шайбу, с толстой возможно не пойдёт регулировка. Так же иногда просто гнут сам кронштейн головы- такие умельцы есть.
б) Ролик в это время должен прижать плёнку к валу максимально по своему центру- но это не очень строго.
При включении режима (фикс. клавиши) головка должна войти, утопив подушку прижима на1-1,5 мм.- зависит от типа самой подушки. Это примерно по окончании овала корпуса головки с рабочей стороны.

Теперь проделать 2 уже с питанием. При этом заметить, есть ли смещение ленты в начале движения от «стационарного» положения.
Если лента уходит у ролика:
1) Проверить усилие приёмного узла- он должен легко останавливаться пальцем.
2) Проверить подтормаживание подающего узла: но это не особо влияет, ибо есть прижим в кассете.
3) Провернуть белую вставку на тонвале в ЛПМ (маховике) в «нужную» сторону не вынимая её- она именно для этого и сделана эксцентриком, фиксирую её положение пор «клювику» на ней.
Ролик у этого ЛПМ- вечный, если не злоупотреблять спиртом, который ВСЕГДА сушит резину. Зазор в его кронштейне до упора — около1-1,5 мм .

После того, как добились отсутствия смещения ленты в кассете после начала движения, можно «отьюстировать» её по ВЧ на любой приемлимой фонограмме- хоть просто записанной на др. бытовом стерео-магнитофоне: нам не качество надо, а положение.

режим стоп плей
Исправления и замечания приветсвуются

Один из 3-х (примерно) вариантов автостопа-стабилизатора
Варианты: 2 диода — D16 и D13 блокировка мотора или АС, т.е. отключающие ЛПМ при превышении тока потребления мотором и наоборот, (при-) останавливающие мотор при несрабатывании АС. Изменения в форме печати, в 1-2 диодах и навесн. резисторе, платы взаимозаменяемы.
ПФС делает «стоп» при выключении питания и при помехах по сети — напр. плохое сетевое гнездо или шнур.
Диоды ненадёжны, дают ложные сраб. АС . Меняются на любой похожий по виду.

МП — микропереключатель направления счёта. В первых- просто контакт. пластинка на метал. рычаг.

4.09.2015. Цифровой тестер мало пригоден для ремонта аппаратуры- нередко врёт напряжения в схемах, и по омам в ней трудно сравнивать
Как проверка: померять подсевшую литиевую батарейку из компа стрелочным и цифровым. Результат будет в «пользу» стрелочного.
18.01.2016. . — фрикционы трещёткой «внутрь».

29.09.2016. головки со старых имп. переносных кассетников в 90% нелохо звучат. Безсистеменое ложное срабат. автостопа- неконтакт сетевого гнезда.

4.01.2017. ОУ УД2 имеет ОДИН общий источник «стабилизации режимов» для ДВУХ каналов, через него идут сильные взаимовлияния. Замена данного УД2 на два аналогичных, но раздельных- значит. повышает качество звука. Проверено в У 101.
Описание УД2: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html
Теория сдвоенного УО: http://www.russianelectronics.ru/develo . doc/54608/
ИМС удобно монтировать непосредственно «одну над другой».
Как вариант простейшей «проверки»- исключить ИМС DA1 U1 (шумодав) и заменть DA4 U2 (унив. усилитель) на ДВЕ. Или наоборот, только выход станет чуть ниже.
Убирать УД2 советовал ещё ж. Радио, но не пояснял почему.
Разделение каналов меряется сигналом в 10 раз (!) меньше номинального, и — ГАРМОНИЧЕСКИМ. те. динамический диапазон и широкая его полоса- ИСКЛЮЧЕНА, так же как и наличие сигнала во 2-м канале: на что «наводить», если ничего нет?

20.06.2017 Резиновые детали спиртом протирать НЕЛЬЗЯ !! Он «сушит» резину: на «новых» это не сразу скажется, а «старые-подсохшие» — добьёт. Поэтому только «водкой»- разб. спирт, или лучше просто ВОДА. В «неиспользуемых» аппаратах на хранении- я пассики снимаю и натираю силиконовой смазкой. Ролики- просто мажу, потом всё стирается сухой тряпкой.
https://надежная-сантехника.рф/p1574338 . licot.html

Изначально рижимной ролик в этом ЛПМ — бочко-образный, и он «вечный»- если не тереть спиртом.

26.12.2017. Сцепление зубьев: они не должны «упираться» в ответные, т.е входить «полностью» друг в друга. Как показатель неправ. регулировки- шум их. ЛПМ практически безшумен.
19.01.2017. Маховики от ЛПМ DRG. Наш- правый.
1- верхняя втулка с капле-образным отверстием. Радиальный упор от ролика.
2- фиксатор подвесного подшипника на оси, осевой упор.
3 — металлич. втулка подшипника. Её промывать необязат., ибо застывшая густая смазка прекрасно растворяется новой-жидкой, буквально по капле- сверху и снизу. Она- осевой упор.
4- фиксатор-держатель маховика. Металлич. втулка д.б. ВКЛЕЕНА, при застывании смазки- она начинает вращаться в пластмассе, и разбивает её. Сначала- вклеить, потом смазку. Клей- гель-момент, хорошо затекает и не вытекает.
Сам конструкция слегка люфтит.

Форма отверстия новой вставки. Ставится клювиком в сторону движения ленты, и её вращением точно устанавл. сосность вал-ролик.
В свободном положени — вал люфтит.

Для сохранности резиновых изделий в нераб. аппаратах рекомендую использовать силиконовую смазку, она конечно трещины не убирает- но иногда несколько смягчает задубевшую резину. Лучше не спрей, а мазку силиконовая Silicot 2301 из магазинов сантехники. Удаляется без проблем.

2.02.2018. Произвольный треск в каналах УВ, пропадание или изменение уровня: жгут от головы. Ломается он, как правило, на 1-м изгибе от поворотной каретки: под крепёжом к кронштейну клавиши «пауза».
Переключатель УЗВ как не отказывает, если только собрано неправильно.

16.07. 2018. Усилие подмотки: смотать кассету С-90 на одну сторону, положить на плоскость (стол), вытянуть ленту петлёй и попытаться убрать её с сторону бОльшей бобышки карандашём.
Вот это и будет усилие «подмотки» с запасом — ибо трение лежащей бобышки в корпусе кассеты- больше, чем «находящейся» на оси вращения.
12.10.2018 По электролитам: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21 . 1#p2015041
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2014850#p2014850

11.02.2019 Точки смазки «сверху» от 1 до 5 ; под рычагом «6» лежат металлич. шарики- 2 шт., не терять. Рычаги могут сниматься очень туго с оси- не погните, и не загните о соседние рычаги. Не будет сниматься- размачивайте. 7- пружина, удерживающая рычаг с блоком голов.

Точки смазки «снизу» + подвесной маховика- см. этот пост выше.
Если что пропустил- исправьте, я внесу. Щас на работе.

11.06. 2019 Фотки весьма редкого индуктивного датчика и платы ПФС olinda
. .
31.07.2019 Следует изначально- перед ремонтом уделить внимание чистоте плат из гетинакса. При пайке плат из оного, от его старения, выделяется белый проводящий налёт.
Уждалять чем угодно- хоть механически.
14.10.2019. Фото опилок в фетре:

Товарищь писал(а): Сегодня полностью разобрал, вычистил и смазал ЛПМ.

Еще фото

Источник