Хонда цивик 4д ремонт втулки рейки

Honda Civic Hybrid+Gaz › Logbook › Ремонт рулевой рейки

Ещё при покупке, был люфт на рулевой тяге пассажирской стороны. Решил сразу в панику не падать и немного поездить. Накатал почти 5 тысяч сверху и в очередной раз загнал на диагностику, так как брякание зае&@о. Переезжая что угодно, железный звук вбивал и чем дальше тем сильнее я прислушивался))))

Изучил конструкцию электрорейки и выяснил, что ломаться по сути нечему. Всему виной уплотнительные пластиковые кольца рулевого вала. Их всего 3 шт. и два из которых возможно заменить самостоятельно, без дополнительных инструментов.

Нашёл на drive чертёжи для фторопластовых аналогов. Через знакомых в своём городе, сделал за не очень большие деньги — 150 грн (

5,5$) + приобрёл литиевую смазку и перешёл к изучению вопроса о самом процессе замена этого чуда. Много видео и букв на счёт меток и всей остальной чепухи в самой рейке, но мало толковой как по мне информации о снятии самой рейки. Даже не так, судя из информации — нужен подъёмник или яма + упор. То есть нужно открутить (далее в двух словах опишу что именно), а подрамник вывесить. Ну вот начитавшись этого я понял, что в своём гараже без ямы и подъёмника, мне не осуществить замену. Что в итоге оказалось полнейшим бредом, за который я отдал 1000 грн за разбор и сбор на сто, с моими консультациями по работе + 250 грн развал. Расстроился ***… тупо отдать

45$, за халявную работу…

Ну вообщем, к чему я веду. Открутив наконечники и подрамник от ступицы, рейка остаётся на подрамнике, который в свою очередь подвешен на резинку (в районе нижней подушки), и подушку. Ну и разумеется несколько болтов по периметру. И когда я это увидел, то понял что зря приехал на сто и подъёмник(( Реально два домкрата с упорами (или пеньками), позволит произвести замену где угодно, так как легче снять рейку с подрамником и потом уже дальше её разбирать.

Процесс в двух словах:

1. Откручиваем в салоне под пластиковой накладкой болт, который соединяет рулевой вал с рулевой рейкой (из салона авто, за педалями — промахнутся невозможно). Фиксируем руль (не обязательно, но тогда развал на 99% вас ждёт). Отсоединяем АКБ.
2. Поднимаем авто и снимаем колеса.
3. Снимаем два куска пластиковой защиты, которые на андапках и двух болтах.
4. Откручиваем подрамник и рулевые наконечники от ступицы. И попускаем все болты по кругу, которые держат подрамник.
5. Отключаем 4 разъёма от рулевой рейки с правой стороны (пассажирская сторона).
6. Откручиваем подушку ДВС и все остальные болты держащие подрамник на которой рулевая, предварительно подперши подрамник.
7. Вытягиваем подрамник с рейкой. Откручиваем защиту проводки.
8. Не снимая с подрамника (используя как упор), откручиваем рулевые тяги предварительно сняв пыльники. После чего откручиваем рулевую рейку.
9. Промеряем длину рулевого вала, который виден с правой или лесой стороны. Откручиваем крышку и перевернувши рейку, откручиваем колпачок и гайку, которая держит механизм (на фото ясно что откручивать). После немного повернувши, распускаем сухарь (контрольная гайка на 32 и затем на 14).
10. Отмечаем двумя, тремя или сколько понравится, метками совпадение шестерни с корпусом рейки и выбиваем её.
11. Вытягиваем старые кольца. Правое тонкое с заводским разрезом. Левое толще и без разреза (ломайте смело и доставайте).
12. Все смазываем, вставляем новые кольца и собираем. При сборке главное не только метки свести, но длину вылета рулевого вала!

Источник

Ремонт рейки 4D

Опции темы

Отображение

Ремонт рейки 4D

Починил рейку 4D, японской сборки, 2008года, результатом доволен, руль стал как на новой машине, раньше колбасня рейки, не опертой на втулку, чувствовалась на руле, плюс еще стук справа нервировал насмерть. Времени потратил – воскресенье, не спеша, с обедом, в общем часов 5-6, чай кофе и разговоры о том о сем с товарищем – яма его была. Работа не сложная, как оказалось, а результат стоящий.
Порядок работ опишу с учетом приобретенного опыта без упоминания ненужных действий, совершенных мной с благими целями после прочтения литературы по 4D (книжка по авто мелькает на фото). Тем не менее литературку советую почитать «перед тем, как» – для понимания пространственного положения вещей, особенно если она есть.
Авто ставим на яму и на подставки под пороги спереди-2 шт- одновременно, передние колеса сняты, отключаем АКБ, снимаем разъемы ЭУР-4 штуки.
Под ногами водителя снимаем кожух крестовин руля-на всякий случай.
Далее откручиваем болты гасителя колебаний двигателя-2 штуки и подрамника-6 штук-3 справа и 3 слева. Все на 17.
Последовательность: средние болты снимаем – горизонтальные!!- справа и слева. Кронштейны должны остаться на кузове!
Левые передний и задние болты подрамника срывем и откручиваем на 2-2,5 см – и всё.Вложение 101035
Правые передний и задние болты снимаем полностью. В книге требуют сначала поддомкрачивать подрамник – я так и делал, но это не понадобилось, никуда он не падает, не бойтесь, все лениво ползет вниз и висит через рычаги на стойках.
Снимаем плоскогубцами малую клипсу правого чехла рейки и убираем по тяге подальше, далее снимаем большой хомут с чехла рейки не повредив его. Чтобы ковырять хомут, поворотом чехла петлю загиба хомута поставьте вверх, в моем случае она была внизу. Крутить его было трудно, но возможно.
Затем стягиваем чехол рейки по тяге вправо – до гайки тяги. Тут на конце штока я нашел втулку зеленого цвета. Шток выгоняем вправо до конца, отгибаем контровку рулевой тяги и откручиваем тягу шведками-ключа на 32 у меня не было, да места ему мало – 2 фаски всего на шарнире тяги.

Далее, протираем шток рейки дочиста(при работе с чехлом смазка на нем покрывается пылью и песком), наносим новую смазку – маленькой чистой тряпочкой вокруг штока
Угоняем в корпус рейки до конца
и очищаем конец корпуса рейки и посадочное место насухо и обезжириваем 646-м.
Затем выгоняем шток на 25-30 мм и одеваем новую втулку.
Посадочное место — цилиндрическое без каких-либо углублений и зацепов глубиной 6 мм.
Новые втулки я заготовил заранее, товарищ – начальник цеха капролоновых изделий, и токарь выточил по размерам, которые я нашел на другой общалке.
«Капролон незаменим в тех случаях, когда требуются изделия с антифрикционными свойствами (т.е. обладающие повышенной устойчивостью и износостойкостью при длительном трении). Особенно капролон востребован при изготовлении подшипников скольжения. Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.»
Втулку новую я планировал закернить в нескольких местах относительно торца корпуса рейки – он алюминиевый.
Наружный 32мм. на моих втулках оказался маловат, измерить точно я забыл, да и не стал- кольца уже были и новые точить не фонтан – воскресенье было, и результата хотелось сегодня. Кто будет точить – делайте пару тройку образцов 32,1-32,15-32,2 – по ощущениям таков был недомер. Убавить – не прибавить – всегда можно..

Чтобы выйти из проблемы недостаток размера перед кернением восполнил эпоксидом-валялся в гараже.

В местах кернения втулку сточил надфилем до высоты 5,5 мм. и в этих местах снаружи спилил грань – фаску под 45 градусов – место для наплыва алюминия после кернения.

Для кернения сделал инструмент — стержень (70 см. – под крылом мало места для удара) с ударной частью 3*4,5мм

Что получается – видно, будьте аккуратны, металл очень мягкий.

Хомут с гофры я снял целым, но поставить не удалось, затянуть нечем, гофра вращалась, а это чревато сползанием…Купил за 30 руб хомут 40-60мм с бабочкой.

Далее, как говорится, сборка в обратном порядке.
Резьбу тяги при сборке смочите жидким фиксатором резьб – пузырь 10мл. – продается недорого, контровку свою ставим на место, предварительно распрямив – она важна для сохранения длины рейки(влияет на схожение!!), а загнуть при сборке удалось кое-как один лепесток – места мало.
Отверстия под болты в подрамнике в 1,5 раза больше диаметра болтов, важно установить его точно на место где был, это не трудно. Помните, средние болты мы открутили – горизонтальные? А кронштейны стоящие на лонжеронах – на месте, они при сборке обеспечивают поперечное исходное положение, а продольное и вообще размещение Вам позволяет увидеть пленка грязи на деталях и чистые следы крепежа. Разместил подрамник по следам до 0,1мм, проверил – как было. Параметры развала-схождения мы не поменяли, они обеспечиваются болтами в стойках и длиной рейки-мы это не трогали.
С болтами п/рамника – соблюдаем момент затяга: передние и задние болты 10,3 кг/м, средние болты и болты гасителя колебаний – 6,4 кг/м

Вообще подрамник я снимал для удобства работы с хомутом, из ямы. Если кто сможет разобрать чехол через колесо – здорово, кроме подрамника остальное в силе, только бабочку хомута я бы направил вперед.

Кто будет чинить учитываем опыт, втулку делаем чуть больше диаметром, как указано выше, высоту снижаем до 6мм. Можно сразу с фаской от токаря под наплыв металла, но лучше на месте – надфилем в местах кернения. При работе с рейкой соблюдаем чистоту внутри. Срок службы отремонтированного узла простирается далеко за пределы жизни ЭУР и автомобиля в целом. Удачи тем кто будет заниматься ремонтом! Если есть вопросы.

Последний раз редактировалось Asket; 12.04.2012 в 13:35 .

Источник

Honda Civic -=BlacK BulleT=- › Logbook › Прощай стук в рейке!

Продолжаю выкладывать запоздалые посты.
На этот раз речь пойдет о борьбе с недугом всех электореек, а именно с износом пластиковой втулки внутри рейки, что выражается стуком справа.

Методов борьбы с этим немного, а именно 3:
1. Радикальный – замена рейки – ну это когда все совсем плохо 🙁
2. Правильный, но дорогой – снятие рейки, ее разборка, замер геометрии вала на его износ после биения/порванного пыльника (коррозия), замена втулки внутри рейки, сборка, установка обратно.
Не знаю как по регионам, но у нас цена такого ремонта с запчастями выходит около 15 000 руб. – недешевое удовольствие;
3. Метод от умельцев – установка втулки на выходное отверстие вала из тела рейки.
Метод самый безобидный. Насколько эффективный – пока сказать не могу, время покажет. Но отзывы говорят о положительном эффекте.
Бюджет – смешной по сравнению с предыдущим методом – 2 500 руб. (втулка) + замена (тут у кого как).
Мною был выбран метод № 3.
Списался по почте, поговорили и заказал втулку на рейку от IRC.
Внутри посылочки – сама втулка и руководство по установке, хотя все и так интуитивно понятно.

Помимо этого кольца перед установкой я запасся смазкой и купил оригинальные хомуты для пыльника, но об этом дальше.
Итак, процесс установки:
1. Снимаем правое переднее колесо;
2. Снимаем хомут, который держит пыльник рулевой тяги на самой рейке;
3. Откручиваем тягу от вала рейки;
После этого при помощи глаз, рук и штангенциркуля проверил вал на износ – все нормально, коррозии нет, все пыльники целые, зеркало на валу тоже целое (Т-Т-Т).
4. Примеряем втулку на вал. В руководстве написано, что при необходимости внутреннюю окружность втулки, там где находится фрикционный слой, необходимо чуть подточить 2000 наждачкой. У меня все было нормально.

5. Смазываем вал и одеваем окончательно втулку на ее место;

6. Осуществляем сборку в обратном порядке.
И тут маленький нюанс – для того чтобы одеть оригинальный хомут на пыльник необходимо два, лично для меня невозможных, условия:
— необходим хитрый инструмент для затяжки и фиксации замка на ленточном хомуте, которого как ни странно у меня нет…
— место – это вообще похоже «бядя…» при ремонте хонды – тебе тупо не хватает места чтобы вставить ключ, запчасть, инструмент…
Короче, посмотрев на все это дело, попробовали вставить инструмент для других ленточных хомутов (вроде как на пыльниках ШРУС такие) и поняли, что ничего кроме как «колхоз» у нас не выйдет. Идем (тачка то без колеса и на подъемнике 🙂 ) в магазин в поисках хорошего червячного хомута 40-60 (35 руб.).

Когда все собрано надо конечно же сделать тест-драйв:
1. Стук! Какой стук? – нет никакого стука, только тишина))))
2. Руль стал тяжелее – временный побочный эффект, на момент публикации полегчал;
3. Если все правильно понял, то руль потерял 0,2-0,25 оборота вправо.

На этом в принципе все.
Подведем итог — Решение для ремонта есть – как долго рулевое управление будет радовать меня отсутствием звуков покажет время.
После ремонта остался лежать хомут (53449-S84-A01) ценой 375 руб…

Источник

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

Введение

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

• Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
• Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
• Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
• Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
• Хорошие тиски
• 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
• Разводной ключ 34 или 36 примерно
• Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное — это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным «газовым» ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить — то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно — порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет — то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

• Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
• Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
• Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла — то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить — это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика — то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа — новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева — иношенная, справа — новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно — то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

Источник