Ремонт центрального замка Honda CRV-II своими руками
Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались — автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась — двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную — все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:
- замена узла блокировка водительской двери;
- ремонт и чистка его;
- «протезирование» с помощью дополнительного электрического актуатора.
Первый вариант не подходил по причине стоимости — цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь — также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.
Для этого ремонта мне понадобилось:
- плоская отвертка;
- крестовая отвертка;
- гаечный ключ;
- нож;
- дрель со сверлом по металлу;
- актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в «автозапчастях», стоит около 150 р.);
- клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
- два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в «автозапчастях», стоят копейки).
Приступаем к разборке водительской двери:
Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):
Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:
Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:
Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:
Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):
Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:
И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):
Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой — усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку — не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.
В итоге вам должен открыться такой вид:
Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:
Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:
Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:
Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие — актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие — сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:
Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:
Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.
Видео работы замка с дополнительным актуатором:
Источник
Honda CR-V RD1 › Logbook › Центральный замок CR-V RD1: Отстреливает обратно
Какое то время назад столкнулся с проблемой что ЦЗ, по-просту не закрывает машину, сигнал проходит, центральный замок закрывает все двери, и тут же «отстреливает» обратно открывая машину. Промучился я так неделю, закрывая все замки вручную, после чего уже занялся поиском проблемы.
Прозвонил проводку на штеккерах. Попеременно «+ -» приходит на двери, и я со спокойной душой начал заниматься заменой блоков.
Начал с замены блока управления ЦЗ в водительской двери: Omron g8d-453h-b
Результата — ноль. Поехали дальше.
Заменил сам механизм замка в водительской двери
Результат тот же. Переплевавшись, начал заново смотреть проводку, уже не мультиметром а ковыряя штеккеры / косы. Обнаружил один перебитый кабель шедший по коссе в водительской двери, переклепал его с термоусадкой — и на этом все мои проблемы с центральным замком закончились (тьфу-тьфу-тьфу).
Если кого-то интересуют блок ЦЗ и/или механизм левой водительской двери (на леворульную срв) — пишите, блоки полностью исправны, по цене договоримся.
Источник
Хонда срв центральный замок ремонт
Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались — автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась — двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную — все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:
- замена узла блокировка водительской двери;
- ремонт и чистка его;
- «протезирование» с помощью дополнительного электрического актуатора.
Первый вариант не подходил по причине стоимости — цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь — также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.
Для этого ремонта мне понадобилось:
- плоская отвертка;
- крестовая отвертка;
- гаечный ключ;
- нож;
- дрель со сверлом по металлу;
- актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в «автозапчастях», стоит около 150 р.);
- клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
- два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в «автозапчастях», стоят копейки).
Приступаем к разборке водительской двери:
Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):
Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:
Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:
Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:
Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):
Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:
И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):
Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой — усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку — не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.
В итоге вам должен открыться такой вид:
Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:
Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:
Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:
Устанавливаем актуатор:
Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие — актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие — сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:
Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:
Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.
Источник
Ремонт центрального замка Honda CRV-II своими руками
Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались — автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась — двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную — все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:
- замена узла блокировка водительской двери;
- ремонт и чистка его;
- «протезирование» с помощью дополнительного электрического актуатора.
Первый вариант не подходил по причине стоимости — цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь — также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.
Для этого ремонта мне понадобилось:
- плоская отвертка;
- крестовая отвертка;
- гаечный ключ;
- нож;
- дрель со сверлом по металлу;
- актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в «автозапчастях», стоит около 150 р.);
- клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
- два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в «автозапчастях», стоят копейки).
Приступаем к разборке водительской двери:
Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):
Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:
Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:
Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:
Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):
Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:
И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):
Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой — усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку — не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.
В итоге вам должен открыться такой вид:
Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:
Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:
Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:
Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие — актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие — сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:
Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:
Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.
Видео работы замка с дополнительным актуатором:
Источник