Хонда ремонт дверного замка

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались — автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась — двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную — все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

замена узла блокировка водительской двери;
ремонт и чистка его;
«протезирование» с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости — цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь — также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

плоская отвертка;
крестовая отвертка;
гаечный ключ;
нож;
дрель со сверлом по металлу;
актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в «автозапчастях», стоит около 150 р.);
клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в «автозапчастях», стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой — усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку — не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Устанавливаем актуатор:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие — актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие — сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Источник

Ремонт замка автомобилей хонда в Санкт-Петербурге

Сломанный замок зажигания ещё та неприятность, особенно на относительно новой машине. И поверьте, ломаться там есть чему и причин для этого достаточно. В отличие от просто замка, замок зажигания имеет ещё и электрическую часть и если машина не заводится и никак не реагирует на поворот ключа, то рубль за сто, что причина как раз в электрике. И эта не самая страшная для замка поломка потому, что сам замок цел и невредим, и достаточно обратиться за помощью к автоэлектрику, как проблема будет решена. Другое дело механическая поломка, ее просто так не решить и скорее всего замок придётся менять. Кстати, причиной поломки личинка замка зажигания может стать слишком тяжелый от навешенных на него побрякушек ключ.

Личинка замка ломается по разным причинам, например, в результате попадания внутрь грязи, пыли.

Причём поломка личинки — это неприятность, касающаяся не только замка зажигания, но и дверных замков.

Например, зимой и там, и там, личинки замков могут замерзнуть и чрезмерное усилие приводит либо к поломке ключа, либо личинки.

Автовладельцы почему-то забывают, что замки тоже требуют периодической ревизии и технического обслуживания. А зря. Любой замок — это тоже механизм.

Ремонт замка зажигания от 6000 руб

Ремонт замка зажигания требуется при застревании ключа в замке. Необходимо снять замок зажигания, разобрать и заменить изношенные детали.

Бывает, что замок зажигания повредили злоумышленники при попытке угона, машина не удалось завести, но замок поврежден или сломан замок, сломанный замок зажигания мы то же отремонтируем.

Ремонт замка двери от 2000 руб

Замок двери хонды может заржаветь внутри, личина замка расположена на двери и сырость с улицы попадает в него к тому же замком двери пользуются крайне редко, обычно в случае разрядки аккумулятора. Заклинивший замок двери можно освободить от ржавчины и смазать только с полной разборкой замка.

Источник

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Искать

Ремонт замка

«Не поворачивается ключ в замке зажигания», «заклинило ключ», «не вставляется ключ в замок» или «ключ не вынимается из замка» — вот примерный перечень проблем с которыми периодически сталкиваются владельцы любых машин и Honda тут не исключение.

Что делать? «Побрызгать WD-шкой!» Это самый популярный совет в интернете. Быстро, дёшево, но. как правило не помогает, а если и помогает, то очень временно. Почему так? Прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю разобраться устройстве и причинах выхода из строя личинки замка.

Принцип работы личинок замков у Honda (как и у большинства других автомобильных замков) полностью идентичен устройству обычного цилиндрового замка.

Отличия только в форме ключа и форме штифтов — в автомобилях вместо круглых стержней применяются пластины особой формы, а пружинки упрятаны внутрь цилиндра:

Такая конструкция делает личинку компактнее, но уязвимее к различным жизненным невзгодам. Из всех болячек автомобильных замков самые распространённые три:

1.
Коррозия. Данной проблеме подвержены личинки дверных замков, ведь находятся они фактически «на улице» с её агрессивной средой городских дорог. Отсутствие регулярной смазки плюс редкое использование дверного замка (большинство современных автомобилей оборудованы электрическими замками с ДУ или сигнализацией) приводит к окислению алюминиевого сплава, из которого отлит цилиндр. К тому же пластинки штифтов из медного сплава образуют с алюминием гальваническую пару, что ещё больше усиливает коррозию, в результате которой штифты заклинивают в своих местах и не могут разблокировать цилиндр. Соответственно ключ его не может повернуть, а часто даже не вставляется в личинку.

Поэтому смазка в этой ситуации является запоздалым лечением, как говорится «поздно пить Боржоми». Но если повезло и дверyю личинку удалось «отмочить» и раскачать, то в дальнейшем советую использовать аэрозольную густеющую смазку (Wurth HHS, Liqui Moly Wartungs Spray, Hi-Gear Lithium Grease и др.). В отличие от жидкой WD-40, такая смазка обволакивает детали замка, не вытекает и хорошо защищает внутренности от дальнейшей коррозии.
Так же эти средства рекомендуется использовать и для профилактической смазки как дверных замков, так и замков зажигания — в последних смазка тоже не помешает.

2.
Естественный износ штифтов и ключа. Этим чаще страдают замки зажигания, т.к. на их долю выпадает значительное число циклов вставки-поворота-извлечения ключа.

На фото изношенные пластинки-штифты, а в углу новая для сравнения. Хорошо видно, что на старых деформирован или отсутствует выступ-крючок, который «бежит по кривой дорожке» ключа. Из-за этого штифты не могут выстроиться вровень с цилиндром и препятствуют его повороту.
Тут уж смазывай сколько угодно. а штифты надо менять и скорее всего менять ключ — дорожка затёртая под углом с большой долей вероятности вызовет «рецидив». Хорошо, если сохранился второй ключ (дубликат) и он не сильно изношен, тогда достаточно ключи поменять местами и старый ключ отправить «в резерв».

3.
Ещё одна из причин выхода из строя личинки — взлом замка злоумышленниками при попытке угона. Метод варварский, но простой и действенный — в замок вставляется плоское жало из крепкого металла с большой ручкой, цилиндр с силой проворачивается и штифты, обеспечивающие секретность замка, ломаются.
На фото последствия такого «вскрытия»: часть штифтов погнуты или поломаны.

Данной беде подвержены как дверные замки, так и замки зажигания — штифты и там и там одинаковые. Если повезёт и взлом не станет фатальным для корпуса личинки и цилиндра, повреждения их ограничатся задирами на прилегающих поверхностях, то ремонт можно ограничить зачисткой задиров и заменой штифтов.

Производитель (я имею в виду корпорацию Honda) не предусмотрел такой процедуры как ремонт личинок замков, поэтому в продажу оригинальные запасные части замков никогда не поступали. В оригинале есть только замок целиком в комплекте с новыми ключами. Новый замок конечно штука хорошая, но не дешёвая и к тому же в этом случае возникают неудобства с двумя ключами от двери и от зажигания (если меняется какой то один замок). Или придётся покупать набор всех замков, что ещё получается дороже. Ещё при замене замка зажигания возникает необходимость регистрации ключей в штатном иммобилайзере, или перестановке чипов ключей. А если ключи с кнопками, т.е. с передатчиками ДУ. Короче: сплошные сложности.

На выручку, как обычно в этих случаях, пришёл братский китайский народ — благодаря им появились ремонтные наборы штифтов, в том числе и для Хонды:

Теперь, когда все проблемы рассмотрены, описание процедуры ремонта не займёт много времени. Ремонт заключается в снятии замка, его разборке, тщательной очистке всех внутренностей от коррозии и старой смазки, дефектовке изношенных частей, зачистке задиров, замене (возможно с подбором) дефектных штифтов на новые, сборке замка с закладкой свежей смазки.

Личинки дверных замков снимаются изнутри (естественно для этого нужно снять обшивку двери). Личинка может крепиться болтом, а может скобкой (в зависимости от модели машины):

Последущая разборка уже не составит труда.

А вот с замком зажигания всё несколько сложнее — он прикручен отрывными болтами, т.е. болтами у которых часть шляпки под шестигранный ключ при закручивании отрывается. Такие болты обычно откручиваются при помощи молотка и зубила. На некоторых моделях болты могут быть с обратной (левой) резьбой.

Для разборки замка зажигания и извлечения личинки нужно извлечь фиксирующий штифт (маленькая стальная трубочка) или нажать на подпружиненный фиксатор. При этом зачастую нужно вставить в личинку ключ и повернуть его в определённое положение (обычно 30-45 град. от нулевого) после чего личинка извлекается. На этом могут возникнуть трудности связанные с тем, что в сломанной личинке ключ не поворачивается. Универсального решения для прохождения данного этапа нет — всё решается «на месте».

Далее всё вычищается, подбираются пластинки-штифты и в результате должа получиться следующая катринка — с о вставленным ключом все штифты выстраиваются вровень с цилиндром:

После сборки и закладки консистентной смазки замок устанавливется обратно. Вместо отрывных болтов я использую болты с внутренним шестигранником. Можно конечно купить оригинальные отрывные болты, но я предпочитаю не «выпендриваться». Основной агрумент в пользу такого решения следующий: для угонщиков отрывные болты не помеха, они даже не заморачиваются с их откручиванием, а просто ломают (сворачивают) личинку замка. Подтверждений этому аргументу в моей практике не один десяток.

Напоследок упомяну один из способов ремонта заклинившего замка, какой нередко упоминется на многих автомобильных форумах. Суть его проста — выступающие из цилиндра штифты подпиливаются или выбрасываются. Да так тоже можно решить проблему, но нам с такими «товарищами» не по пути.
Во первых этот способ недолговечен — оставшиеся штифты тоже скоро заклинят. А во вторых после такого «ремонта» личинка начинает проворачиваться любым похожим ключом или отвёрткой, и ещё ключ можно вытащить не выключая зажигания. Конечно можно и тут сказать, что исправный замок угонщиков не останавливает, а от пацанов есть иммобилайзер. Но всё равно. как то не солидно.

Источник

Хонда ремонт дверного замка

Honda Accord › Logbook › Ремонт актуатора замка