Хонда интегра ремонт задней подвески

Honda Integra iS/Type-R › Logbook › Развальные рычаги, доделываю заднюю подвеску

После установки полиуретана Energy suspension в заднюю подвеску оставалось заменить один сайлентблок в продольном рычаге, но там и рычаг геморройный и головку надо чтобы от поперечного открутить, в общем отложил на потом.
В общем потом — настал. Решил заодно добить все по задней подвеске.
Купил сайлентблоки точка опоры:
7-06-1252 поперечный нижний рычаг
7-06-1248 ступичный верхний
7-06-3044 ушастый поперечного верхнего рычага

Ну и понеслась, разбираем, все как обычно решаем ВДхой, местами закисло намертво. Из нюансов понадобится 10 гранная головка для рычагов Honda, в магазинах так и называется, я выхватил рублей за 300 вроде.

Развальные рычаги можно брать фирменные типа HardRace или BuddyClub, но ценник сейчас кусается. Китай категорически нет, видел фотки обломанных рычагов. Взял рычаги из Челябинска от RT-Honda, в принципе неплохие и даже смазаны, но уши крепления к ступице широковаты. Болтом конечно они притягиваются, но можно делать и поточнее. В них вставил ушастые сайленты точка опоры 7-06-3044

Дальше поперечные нижние, сайлентблоки походу из Японии остались

Тут все просто, нужна только та самая головка. Кстати на фотке видно, что запрессовал сайлентблоки 7-06-1252 одной стороной, чтобы выглядели одинаково, но оказалось, что справа и слева рычаги ставятся по-разному, справа 1 отверстием вверх, слева 2-мя отверстиями вверх, х.з. зачем чтобы не путать продольные рычаги, наверное.

Ну и самый главный пациент — продольный рычаг.

Достать из него сайлент было нелегкой задачей, тем более что пресс тут просто бессилен. В общем если коротко, нижнее ухо зажимается в тисках, верхнее ухо берется газовым ключом подлиннее. Затем все это начинаем потихоньку вращать, подлив ВДшки снизу и сверху. Как только начинает вращаться более-менее, поддеваем монтажкой продолжая вращать и вытаскиваем одно ухо из другого

Пилить можно только в том случае если у вас сайлентблок с двумя половинками ушей сразу, у Energy сайлентблок без ушей, просто 3 резинки в один рычаг.

Все готово к покраске, так как бороться с коррозией наждачкой, покраской и прочим каждый год не хочется, доверю это дело как обычно песку и порошку, может хватит на пару лет.

Ну и сайлентблоки, тут главное внимательно читать инструкцию так как он состоит из 3-х разных частей, но на всякий случай на этой фотке все видно

Ну и собираем все в обратном порядке. Кстати в стойку тоже засунул полиуретан, подобрал от какого-то ниссана, отрезал на токарном станке немного втулки и все стало как родное.

Рычаги пока поставил по длине родных, на стенде подкрутят как надо.

Видно полиуретан в ступице 7-06-1248, тоже ничего сложного кроме того, что ступица не лезет в пресс.

Источник

Заметки malykh.com

2013-03-14

Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена сайлентблоков)

Одна из причин, по которой уважаю свою древнюю Honda Integra (кузов DA7) — это подвеска. На мой взгляд, это одна из лучших схем подвесок для легкового переднеприводного автомобиля. Правда пружины задние можно было и посильнее поставить, но это вопрос конкретной реализации. 🙂

Что хорошо в этой подвеске — это удачный, на мой взгляд, компромисс между управляемостью, комфортом, надежностью и стабильностью характеристик. Про последнее не зря сказал. Наверное, рассчитанные современными системами упрощенные подвески новых автомобилей смогут побороться по характеристиками (по той же управляемости) с этой старой подвеской родом из 80-х. Но по стабильности характеристик — нет. Износ резиновых втулок, сайлентблоков и т.п. быстро приведет к заметному ухудшению показателей. Тогда как старая (даже древняя) Хонда будет греметь убитой подвеской, но по прежнему терпимо управляться (если не совсем убиты амортизаторы). Это я реально проверил на своей Интегре, вообще не прикасаясь к задней подвеске до этого времени. Если переднюю еще смотрел несколько раз, то задняя как вышла более 20 лет назад (из которых 14 в РФ) с завода, так и ездила. А что, едет, да едет. 😉

Но стуки надоели, поэтому решил заменить все резиновые втулки и сайлентблоки задней подвески (и амортизаторы). А тут как раз и открывается недостаток: сравнительная сложность подвески требует большого числа элементов (хорошо хоть без шаровых опор обошлось). Вот схема из каталога:

Если не рассматривать втулки стабилизатора, то получается 7 сайлентблоков на одну сторону:

а) один продольного рычага («большой ушастый»), на схеме не обозначен, часть рычагов 25 и 26.
б) два нижнего поперечного, поз. 24
в) два верхнего поперечного, поз. 28 и 29.
г) два «компенсационного» (регулировочного) рычага, поз. 21.

Это 14 сайлентблоков на заднюю подвеску. 🙂

Самый главный из них — это сайлентблок продольного рычага. Довольно накладно менять ради него весь рычаг, но, к счастью, есть известная информация по номерам этого сайлентблока. В моем случае это 52385-SR3-000:

И с этими сайлентблоками интересный казус. Дело в том, что родной сайлентблок продольного рычага НЕСМЕННЫЙ. Он просто приварен внешней металлической втулкой к рычагу. И именно поэтому нет его номера в каталоге. Но, видимо, реальность оказалась суровее, чем расчеты хондовцев о ресурсе этого сайлентблока. Возможно, стало много рекламаций, что привело к появлению эрзац-решения этой проблемы без дорогостоящей замены рычага (см. Service Bulletin 00-006).

Фокус в том, что внешняя втулка родного сайлентблока остается приваренной к рычагу, а новый сайлентблок просто прессуется в эту втулку (т.е. он меньше по внешнему диаметру, чем родной). Поэтому при первой замене на этот эрзац-сайлентблок можно не мучиться с выпрессовкой резиновой части. Родной сайлентблок достаточно просто выжечь, чтобы получить такое:

В этот остаток сайлентблока (во внешнюю втулку) новый сайлентблок прессуется практически без проблем, если почистить посадочную поверхность (не ленитесь).

(сайлентблок расположен неправильно, не берите за образец, это просто сравнение диаметров было)

Да, обращаю внимание, что резина нового сайлентблока выглядит непрезентабельно. Какие-то трещины, сколы. Но это не сама резина, это сверху полили чем-то вроде краски. Так и должно быть, сама резина в порядке.

Подробнее про запрессовку см. Service Bulletin 00-006.

Сайлентблок этот важный. Его износ ощутимо влияет на акустический комфорт, т.е. на появление стуков. 🙂 В моем случае один сайлентблок был изношен до такой степени, что резина была полностью разрушена по окружности, поэтому центральная втулка (с отверстиями для крепления к кузову) сама выпала из рычага после снятия:

Теперь про другие сайлентблоки. Особому износу подвержены два сайлентблока: «ушастый» сайлентблок верхнего поперечного рычага (тот, что используется для крепления к кузову) и сайлентблок нижнего рычага в месте крепления к продольному рычагу. А вот сайлентблоки «компенсационного» рычага были практически без износа.

Болты открутились без проблем, но кроме одного. Речь о болте в месте соединения нижнего продольного и поперечного рычагов. Проблема была на обеих сторонах. Вот это место:

И проблема не в закисании болта в резьбе, а в том, что центральная втулка сайлентблока от старости «прикипает» к болту. И, соответственно, болт выкрутить невозможно. Причем сам болт качественный, усилие держит большое, но попытки выкрутить его с метровыми удлинителями приводят к отрыванию гайки (она прихвачена сваркой к рычагу). Выход один: пилить! Перед этим выжечь резину сайлентблока для получения оперативного простора. Соответственно, нужно запастись запасными болтами (и, возможно, гайками).

При запрессовке сайлентблоков обращайте внимание на то, как стояли родные (делайте пометки). Сайлентблоки нижнего продольного рычага конусные, тоже обратите на это внимание. «Ушастый» сайлентблок верхнего рычага несимметричный: запомните, как он стоял при снятии. При закручивании регулировочного болта «компенсационного» рычага (им регулируется схождение задней подвески) надо убедиться, что он попал в резьбу, иначе ее можно подпортить, а замена закладной гайки будет довольно сложной (без сварки не обойтись).

Подвески сивикоподобных похожи, поэтому можно пользоваться подходящей инструкцией. Но обратите внимание, что у сивикоподобных есть подвески с крупной резьбой, а есть с мелкой. Соответственно, отличаются моменты затяжки. На моей Интегре мелкая резьба, поэтому моменты вот такие:

Затягивать только на нагруженной подвеске (на стоящей машине)! Иначе сайлентблоки проходят очень недолго.

Очень желательно потом отрегулировать схождение задней подвески. Даже если регулировочный болт затянут в прежнем месте, но небольшие расхождения в запрессовке сайлентоблоков влияют на этот параметр.

После замены сайлентблоков (+замена втулок стабилизаторов и амортизаторов) наслаждаюсь почти бесшумной работой задней подвески. 🙂 А вот на управляемость, как и ожидалось, влияние небольшое. Как была хорошая управляемость, так и не изменилась.

Источник

Хонда интегра ремонт задней подвески

Хондавод

Группа: Banned
Сообщений: 469
Имя: Шелл
Город: NUR SPEC V
Машина: Land Cruser 100 Civic Type R ENR34

Зла не хватает конечно не на подвеску а на злосервисы! В общем началось все еще в феврале, под ногами на кочках и неровностях стало создаваться впечатление что что то не прикручено, очень напоминало стук или дребезжание такое глуховатое на то когда рулевым уже конец, я был в тюмени по этому заехал купил рулевые+наконечники и поехал ставить, в процессе выяснилось что еще нужны шаровые, ну нужны так нужны. Все мне сделали в сервисе который считается одним из лучших в тюмени «ДВИЖОК», ХОНДА ЦЕНТР в тбмени ПОЛНОЕ ДЕРЬМО НЕ СОВЕТУЮ ТАМ обслуживаться ! Позже напишу почему! После того как работу сделали спросили делать развал схождение или нет, я конечно поразился глупому вопросу и конечно сказал чтобы сделали и зад и перед стоило это все около 6000 рублей — работа без запчастей. 500 рублей диагностика ходовой части 1800 развал схождение перед зад остальное работы по установке. Я выезжаю довольный как слон и спокой ный как танк, в тюмени неровности асфальта искать не надо так что на первых же я понял что проблема не устранена. То что меня в лучшем сервисе послали объяснять не надо да и честно говоря не особо охота было разборки чинить из за 6 рублей. Я поехал в АВТОВОСТОК, там спецы разрешили мне присутствовать при осмотре машины и даже залазить под нее когда она стояла на подъемнике. Проверили опорные подшипники — отличные еще, стойки все срабатываю отлично, подняли, в переди на нижних рычагах в местах крепления стоек сайлентблокам конец, с зади сайлент блокам самым большим хз как называются тоже пушистый зверек, мастер ажудивился сказал редко им песцовые породы настают но как не заметили на предыдущем сервисе хз! В общем куда он лом больше не совал и не заглядывал ни где не трещин на сайлентах не люфтов не было, что же в Хонда Центр там беру оригинал и все ставят сайлент каждый по моему по 1300 большой маленькие по 800 ну и работа 7400 из которых 1600 развал схождение. В общем конечно это не ахти какие деньги но по стольку раз делать развалы схождения это ппц Я уже в сургуте, но проблема до сих пор не устранена, подскажите где собаку искать, уже не могу просто, просто нервы расшатывает такой стук ужасный!

Отдельное про ходна центр:
У дружана на тегре тупе Р пришла пора менять ступичные, а мы как раз по девкам в тюмени бегали, в Хонда Цетр едем тогда еще первый раз, там оказываются в наличии передние ступичные по 3200 за шт, оригинал конечно, ну дружан оплачивает и спрашивает а сколько будет установонька стоить. Они что то там посчитали по хитрючим моточасам каким то и выдали 2700 одна сторона, одна сторона видимо было сказано для важности так как проще 2700 за один подшипник . Ну друган почти согласился как менеджер добавил, у вас стоит датчик абс как на АККОРД он стоит 7000 рублей, так вот если ваша подвеска прошла более 30 000 км и не разбиралась то он врядли снимется и мы его поломаем а не сняв датчик подшипник не впресовать, так вот ставим вас в известность что возможно вам придется покупань новые датчики абс. Ну я тогда уже не выдержал и рассказал им биографию их и их центра на что выскочил охранник который оказался в 1,5 раза меньше меня, я псомотрел на эту букашку которая ползла ко мне так решительно но уже не знала что делать и сказал, что кипятишься сервис ваш :censoree: и ушли. Нашли сто бичуганское там сказали подшипник впресуем за 700 рублей один, я спрашиваю а где пресс. На это спец отвечает а мы аккуратно, молоточком. Ясно . В итоге приехали на СТО «ДИНА» там был и пресс и цена умеренная 1200 за один и датчики они даже и не думали ломать. В общем сделали все отлично подшипнички стоят и бегают до сих пор и мастера делали все на наших глазах что оч важно для людей которые любят свою тачку жаль что в этот заезд они разростаясь строились по этому не работали((( Я бы еще написал про Мерседес центр в Тюмени но я буду краток)))

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.841
Имя: Ильнар
Город: Нефтекамск
Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT

Источник

Ремонт задней подвески Хонда Интегра

Основными признаками неисправности задней подвески Хонда Интегра являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.

Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески Хонда Интегра заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.

Стоимость ремонта задней подвески:

Вид работы	Цена
Диагностика задней подвески	бесплатно
Замена задних колодок	от 600 руб.
Замена задних дисков	от 1000 руб.
Замена задних амортизаторов	от 1200 руб.
Замена задних рычагов	от 1000 руб.
Замена задних пружин	от 1200 руб.
Замена заднего суппорта	от 1200 руб.
Замена задней ступицы	от 2000 руб.

СТО по ремонту задней подвески в Санкт-Петербурге:

Самые уязвимые места задней подвески Хонда Интегра – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.

Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески Honda Integra, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.

После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.

Источник