Хонда фит ремонт стоек

Honda Fit ДеRRRзкая:) › Logbook › Ищем стук в передней подвеске Fit Hybrid GP5.

Частенько в группах фитов GK, GP-кузова (3 поколения), проскакивает инфа о стуках в передней подвеске. Вот и меня не прошла эта эта беда. Причем еще в момент покупки я слышал совсем легкий стучок справа спереди, больше похожий на сдохшую линку (косточку стабилизатора), но так как стук был несильный я сначала на него забил. Хотя во время перегона поймав неплохую ямку он слегка усилился, а с приходом морозов он стал ну просто раздражающим. С похожим стуком я уже боролся 4 года на старом фите www.drive2.ru/l/502731351909204628/ и там все дело оказалось в убитом сайлентблоке переднего рычага, но Карл, чтобы его найти я поменял всю подвеску…стойки, линки, опоры нижние и верхние, ступичные подшипники заодно, тем более шуметь начали… А ведь стук при осмотре вообще себя никак не проявлял:( И найти стучащего дятла в новом фите было просто делом чести, ведь гонять со стуком ближайшие годы вообще не комильфо:)

И так, давайте начнем с информации о причинах возникновения этого стука, что я смог подчерпнуть из инета:
1) Дохлые линки, это один из самых простых и дешевых способов от него избавиться.
2) Кто то писал про сдохший опорный подшипник, цена конь на оригинал, но проверяется легко:)
3) Изношенные верхняя и нижняя опора амортизатора. Тоже затратная вещь при ремонте, если брать оригинал:(
4) Дохлый сайлентблок на рычаге…ох еще свежи воспоминания:)
5) Дохлая сама стойка, причем этот стук появлялся на живой стойке именно в момент ее работы…этого пункта я вообще боялся, так как брать снова оригинал в таком случае уже не хочется, а брать бы тогда пришлось KYB NEW SR, а это по цене вообще космос:(

Пункт №4. Решил начать борьбу именно с рычагов. Поехал к товарищу знакомому, хороший диагност и специалист. Давай мы с ним качать фита во все стороны, трясти и шатать подвеску ломиком. Нам очень не понравилась мягкость заднего сайлентблока на фите, который стоит не как раньше бочонком в горизонтальном положении. Но внешне он был целый, да и эта мягкость повторилась с левой стороны, а стука оттуда не было никакого:( Передние сайлентблоки на рычаге были целенькими. Так что рычаги из причин стука исключили.
Да и вообще подобрать передний сайлентблок от старого фита и запрессовать его еще можно было, а вот с задним была бы проблема. Так что единственный выход покупать контрактный рычаг:(

Также в момент раскачивания машины, если кладешь руку на стойку, то чувствовалось какое то биение легкое, упало подозрение либо на дохлую стойку, либо на опорный подшипник, но выводы отложили на потом и начали копать дальше, так как без разбора стойки тут было не обойтись, а на это не было времени:(

Пункт №1. Там же у товарища в гараже проверили линки, они были совсем слабенькие, т.е. шарнирный механизм уже был подизношен и пальцы ходили очень легко, хотя именно стука от них не слышалось, но решено было начать именно с их замены, так как все равно пришлось бы менять в скором времени.
Так как все остальные варианты были более затратными, решил начать именно с замены линков.

Линки у нас разнонаправленные, поэтому номера у левой и правой разные:) Заходим в эмекс, находим коды оригинала и выпадем в осадок:
Honda 51325-T5A-003 (левая) — от 3945 ₽ и 23 дня ожидания:((( emex.ru/f?detailNum=51325-T5A-003&packet=-1
Honda 51320-T5A-003 (правая) — от 4694 ₽ и 38 дней ожидания… emex.ru/f?detailNum=51320-T5A-003&packet=-1
Б.ь Хонда, что ты делаешь со мной. Конечно это не вариант и начинаю искать аналоги. Сразу вспомнил о поставленных на Цивика перед продажей линков фирмы «нетизноса», они ставят вместо шарового элемента полиуретан с болтом и обещают вдвое большую ходимость данного изделия, вот их сайт netiznosa.ru/. Но на тот момент не было наших вариантов, хотя чуть позже в сотрудничестве с другим фитоводом мы им отправили все размеры и их уже можно заказать по спец заказу;)
Из аналогов нашлись только линки CTR, но года по два они у меня обычно легко ходили так что заказываю:
CTR CLHO-89L — (левая) от 615 рублей emex.ru/f?detailNum=CLHO-89L
CTR CLHO-89R — (правая) от 609 рублей emex.ru/f?detailNum=CLHO-89R

Пришло значит мне с Эмекса вот такое чудо.

Вообщем что я хочу сказать, внешне сделано хорошо, но пальцы качаются очень легко, вообще без усилий. Сразу вспомнил до этого купленную продукцию данной фирмы, там все ходило жестко, а здесь просто печаль. Также не понравилось очень маленькое количество смазки набитое под пыльник, короче советовать не могу данный продукт. Хотя может мне просто попалась подделка:(

Поставил я все это дело на авто и вроде даже стало потише, но недолго. Как только у нас похолодало, стук вернулся с новой силой. Убираем этот пункт из поисков и начинаем копать дальше;)

Пункт №2. Исходя из наименее затратных вариантов поиска стука, решил проверить опорные подшипники стойки, тем более кто то на драйве уже отписывался, что у него стук после их замены ушел и даже были фото с разломанным подшипником, ну что за качество блин пошло. Ну и если уж разбирать стойки, то уже давно зрело решение поставить на фита проставки, но об этом в следующем БЖ;)

Значит сажусь я снова за комп, захожу в эмекс и начинаю мониторить цены. Как обычно начиню смотреть оригинал и падать в осадок…

А если дело не в нем…купишь и будет потом валяться, здесь же эксперимент чистой воды, решаю поискать на проверку что-нибудь подешевле, мониторю аналоги:) Совсем Г… отметаю сразу, но нарываюсь на известную фирму SKF, правда пишут что много подделок. Ну и ладно, для диагноза и подделки хватит, а если будет хороший то значит отходит без проблем:)

SKF VKD35030T от 446 рублей за пару, т.е. идут в коробке сразу комплектом emex.ru/f?detailNum=VKD35030T

Фирма типа шведская, известная, поэтому и делают много подделок, заказываю их и жду часа X:) Когда приходит заветная коробочка, то открываю ее и разглядываю качество подшипников:)

В принципе на ощупь сделаны нормально, ну а на сколько хорошее качество металла покажут только дорожные испытания:) Едим в гараж и начинаем потрошить машинку:) Что было в планах при снятии стойки:
— Снять и проверить стойки на стучок;
— Проверить опорник на целостность, если дохлый поменять на купленный;
— Проверить опоры стойки верхнюю и нижнюю.

Под капотом в очередной раз радуюсь, что в этом кузове для снятия стоек не надо разбирать жабо, все доступно. Но вот крепление стойки сверху сделано как и раньше одной гайкой и очень часто возникает проблема при ее откручивании, у кого были фиты знают это…готовлюсь заранее:) На цивике крепление 3 болтами мне нравилось больше, не приходилось корячится с ключом и шестигранником около закисшей гайки:)

Но слава богу все прошло легко, гайка была не закисшей и открутилась довольно таки легко…я выдохнул. Сразу бросилась в глаза совмещенная гайка с шайбой причудливой формы, которой точно не было раньше. Как оказалось она в точности повторяет внутреннюю форму верхней опоры, видимо япы что то дорабатывали по подвеске фита в этом направлении:)

Отсоединяем стойку от держащих ее элементов, смотрим 1 фото и видим нечто меня поразившее, глядим видос.

Мда уж, каким надо было быть рукожопом, чтобы не затянуть эти болты как следует. Во первых это небезопасно так ездить, а я ведь уже откатал 5-6 тысяч:(( А во-вторых это никакого развал у стоек не было заводского, они плясали как хотели в этих болтах:( И ведь стук мог быть и по этой причине тоже, ладно снимаем стойку дальше. Сразу хочу уберечь тех кто это делает в первый раз, как только открутили 2 болта крепления стойки к ступице, сразу подвяжите ступицу, иначе она у вас завалится вбок и дернит за собой привод, который разберет вам внутренний шрус, а потом попробуйте его вставьте назад без снятия пыльника и такой то матери:)))

Извлекли стойку из под машины и начинаем ее осматривать. Стойка как и на старом фите изготавливается фирмой Showa, это хорошо, значит качество не должно было пострадать:) Внешне все хорошо, но должно что то ведь стучат в ней:) Верхняя и нижняя опоры стойки вопросов не вызвали. Приглядевшись хорошо, стало видно трещинки на верхней части подшипника, надо значит разбирать стойку. Хорошо когда в гараже весь инструмент есть:)

Сняв нижнюю опору стойки, я увидел как на опорном подшипнике лежит много грязи с влагой, такая же болячка была и на старом кузове…это не сулило ничего хорошего.

Через …цать попыток открутить гайку на штоке, сорвались внутренние грани на штоке стойки. Вспомнил способ фитоводов по спиливанию граней штока, чтобы можно было зажать шток обычным ключом. Я как то не очень дружу с болгаркой, но так как брательника не было пришлось взять опасный инструмент в руки и работа закипела:)) Спилил часть резьбы по краям, сунул ключ и давай снова крутить закисшую гайку. И пневмой и руками и всяко разно, что даже в конце провернулся ключ на штоке…вот же незадача.

Позже приехал брательник и путем закручивания двух гаек на штоке, вдвоем мы все-таки сорвали эту приржавевшую гайку и стойка поддалась. Стянули пружину стяжками, опять же быстро и в секунды используя пневматический инструмент и разобрали стойку. Сразу нам в руки выпал разваленный подшипник…

Ну видя в каком состоянии был подшипник и вспоминаю легкие стуки при повороте руля, сразу после этого захотелось поверить что дело в подшипнике…это ведь наименее затратный вариант был для меня:))) Разбираем далее стойку, снимаем пружину и начинаем проверять стуки в пружине. Ах да, для начала давайте напомню, как вообще стучит рабочая стойка у Фита GP5. За видео спасибо Александру XURYGR xurygr 😉

Теперь беру свою стойку, закидываю горсть успокоительных и начинаю ее качать:)

А фиг вам, стойка у меня живая и стук шел не от нее. Значит получается что это либо разваленый опорный подшипник скорее всего, либо плохо закрученные гайки на стойке, а для того чтобы это проверить надо собрать первую и глянуть как гайки затянуты на второй:) Одеваем новый подшипник и его верхняя часть, типа пыльника хотя бы хорошо крутится на стойке, не то что на старом.

Кстати старый подшипник, даже я думаю оригинальный, у нас стоит фирмы INA, а если быть точным то его номер INA F-225554.13 цена на Эмексе от 339 рублей;) emex.ru/f?detailNum=F22555413&packet=-1

Собираем все в обратном порядке, поставив новый подшипник и молясь что стук пройдет, стук пройдет:)).

Собрали первую, ставим на место и стягиваем вторую. Здесь самое смешное гайка на подшипнике была не закисшая и грязи тоже не было. Соответсвенно опорный подшипник вращался хорошо и решено было не мучать вторую стойку, а оставить ее со старым подшипником, тем боле время давило:(

Ставим вторую стойку на место и выезжаем на тестдрайв. Ребята стук пропал. Проехал уже не меньше 1000 км после ремонта в машине стало тихо. Можо считать что я отделался по минимуму в плане расходов, но все-таки как то уже себя настроил и когда будут лишние бабки, все-таки возьму себе KYB NEW SR. На всех последних машинах они стояли у меня. На румионе так вообще прожили 4 года, продал с ними и новый хозяин не жаловался. В плюс они жестче на 30%, а это лишним не будет фиту, так как по мне он все-таки мягковат, особенно сзади, но это мы будем исправлять в следующем БЖ, ну и конечно же займемся вопросом клиренса автомобиля, потому что 135 мм не дают даже по дворам у нас ездить:( Так что не отключайтесь;)

Источник

Хонда фит ремонт стоек

Вставляем шестигранник в верхнюю часть стойки, и открычиваем гайку.

откручиваем 3 болта

снимаем и получаем СТОЙКУ.

Откручиваем болт на верхней части, снимаем пружины и далее снимаем старый пыльник.
Когда собираем обратно, новый пыльник одеваем нижним крайним витком на эти усики. Чтобы пыльник держался.

Ну и всё. ничего сложного.
Собираем стойку в обратном порядке.
Могут понадобиться стяжки пружинные. чтобы закрутить верхнюю гайку.
Еще нужны 6-гранники, двух видов. Один видно на первой фотке, второй на этой.

Опасайтесь, чтобы Тормозной диск ( 1 ) . не вылез из Гранаты ( 2 ). Иначе Придётся еще попотеть чтобы вставить рычаг в гранату. А там хомут не на болту, а на сварке. и чтобы его воткнуть обратно, придётся снимать пыльник гранаты.

я например его закрепил так. Веревочкой к тормозной трубке.

Итак,замена передних стоек.
Прежде чем приступать к работе,позаботтесь о наличии пыльников,которые обязательно порваны
к этому времени. Заказывайте заранее оригинальные, аналоги подобрать весьма трудно, и
обязательно указывайте внутренний диаметр (20мм)-об этом первым делом спросит любой продавец.
Я в городе оригиналов не нашёл,аналог не подобрал,потому буду заказывать, а пока просто
провёл временный ремонт весьма порванных старых(на пару-тройку сотен км. точно хватит)-
взял синтетическую иголку сниткой (очень тяжело порвать и не сгниёт) и зашил все порванные
участки.

Для работ вам понадобятся около часа-два времени на каждую стойку и следующие инструменты:
1-шестигранники на 5 и 6 мм.-не китайские!в петлю закрутятся!
2-накидные ключи на 17 и 19 мм.
3-головочный ключ и головки на 17 и 19 мм.
4-две трубы для шестигранников и головочного ключа,-для увеличения рычага
5-два съёмника пружин(комплект)
6-масло WD-40(или кто чем пользуется)
7-и конечно-же терпение, а оно понадобится.

Ах да! чуть не забыл про баллонник и домкрат!

Где-то я тут встречал,что для снятия пружин нужно сложное приспособление (да и на чертеже
в мануале выглядит устрашающе). А я использовал такие съёмники и они ничуть не хуже чем
то что на чертеже (Красноярск,10.11.2007.195руб за пару):
Фото№1-съёмники пружин.

Ах да! чуть не забыл про баллонник и домкрат!

Загоняем машину в гараж(яма не нужна-мешаться будет),выворачиваем колесо наружу(от
двигателя) и снимаем колесо,затем методично отвинчиваем гайку на реактивной тяге (1) и
два болта с крепления самой стойки непосредственно(2).Стойку желательно преждевременно не
сдёргивать с крепления.Под тормозной диск ОБЯЗАТЕЛЬНО подложите деревянную чурку!ниже
напишу почему.
Фото№2-откручиваем стойку снизу.

После этого откручиваем стойку сверху(под капотом,снимаем гайку,гроверную шайбу и стальную
прорезиненную чашку(3).Стойка при этом не упадёт, а будет держаться снизу.
Фото№3-откручиваем верхнее крепление стойки.

Затем лезем под крыло и выдёргиваем стойку влево и немного на себя(как на рисунке изображено
направление реактивной тяги). Соответсвенно, при замене левой стойки, тянуть надо вправо.
Фото№4-извлечение стойки.

После чего вытягиваем и саму стойку,стягиваем пружину до того момента,когда она начнёт
болтаться вдоль оси стойки(затягивать нужно равномерно поочерёдно каждой стяжкой(4)).
И откручиваем стопорную гайку (5),благодаря которой стойка не разбирается самопроизвольно.
Фото№5-разборка стойки.

Разбираем стойку, прокачиваем новый амортизатор (про прокачивание здесь уже много писали
-не будем зацикливаться) и собираем в обратном порядке НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ
ПЕРЕВОРАЧИВАЯ СТОЙКУ НА УГОЛ БОЛЕЕ 45 ГРАДУСОВ.
Стойка состоит из амортизатора собственно (6),пружины(7),пыльника(8),нижней чаши(9),
подшипника(10),гайки(11) и резиновой подушки(12).
Фото№6-стойка в разборе.

Устанавливаем стойку в обратном порядке, после сборки и снятия машины с домкрата можно
покрутить колёсами влево-вправо и если ничего не скрепит, то радоваться жизни.
ОДНАКО ЕСТЬ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ.

Я не с проста предупреждал о подставленной деревянной чурке под тормозной диск-это не
спроста.
Когда я снимал стойку, то сдуру дёрнул стойку на себя, чтобы сорвать её с места-прикипела
к креплению и баста!И зря я это сделал. чурки там небыло. и вся ента система пошла на
меня. Я только позже понял что натворил а натворил я следующее:
Вал,входящий в вариатор вытянулся из последнего и обратно ставиться не хотел.всё осложнялось
тем.что под манжетой ничего не нащупаешь и не сделаешь пока не снимешь. Никаких стопорных
шайб там нет, так что всё само вываливается и держится лишь за счёт манжеты(при снятой стойке
естественно).
ФОТО№7-облом полнейший.

ну снял я её(кстати,хомуты одноразовые,пришлось в магазине простые червячные брать)
А в манжету давно уже выпали три подшипничка с корданчика (названия не знаю-не смотрел)
Кордан представляет собой окончание вала привода с перпендикулярно оси вала расположенными
штоками(относительно друг друга расположены через 120 градусов) и на эти штоки надеваются
подшипники .кстати,у меня люфт 3-4мм-не вру!,видимо этим можно объяснить, что при старте
на повороте машина делает БР-Р-Р-Р-Р. Теперь ставим назад, о чём говорит фото:
ФОТО№8-сборка кардана (возможно граната).

Источник