Hiper блоки питания ремонт

Hiper

HIPER M800 sl-850eps

Сгорел скорее всего от перегрева. Вентилятор плохо крутится. Сгорели оба ключа в косом мосте (20N60C3), пробило прокладку между ними, пробило на экран трансформатора, пробило диод, который в обход APFC стоит (можно вместо него поставить MUR4100ERLG 4А/1000V UF?). И разнесло пару деталей (на фото). Есть ли у кого схема на подобные блоки? Может кто опознать Q16 и резистор рядом с ним? что могло улететь еще на тот свет?
Для питания верхнего ключа стоит маленький трансформатор на кольце. Управляющая МС CM6800G, супервизор Ps232s, дежурка NCP1200P60.
Заранее спасибо!

Просадка дежурки при подключении БП к материнке. Нет старта.

Здравствуйте, товарищи инженеры)

Обращаюсь к вам с проблемой. Купил сегодня мать GA-P55M- UD2, принёс домой, распаковал, внешне все в идеале. Вставил процессор, память, видео, выключил свой компьютер, извлёк блок питания Hiper M 530w, подключил к новой плате, вставил шнур в розетку и переключил БП в положение «I». Никаких индикаторов на мамке не загоралось, что меня удивило. После замыкания контактов power on абсолютно ничего не произошло. Проверил ещё раз подключение питания, все в порядке, попробовал без видео и памяти, бесполезно.

Hiper V650 на CM6806AG не запускается

Дежурка в норме, после старта уходит в защиту по перенапряжению.

HIPER S450 замена транзисторов

Вспомнил тут про БП, который почти месяц уже лежит.
Принесли — не включается.
Выгорел предохранитель, пробиты два силовых полевика FQP13N50 (металлическая подложка). После выпайки и замены предохранителя дежурка есть. Далее пока не проверял (времени не было копаться).
Транзисторов таких не сумел найти, нашел FQPF13N50 (пластмассовые) — все те же параметры, но меньшая рассеиваемая мощность. Вот сижу и думаю — потянут ли они этот БП (500Вт заявлено, на вид довольно всё серьёзно) ?
Исходно транзисторы на радиаторе сидели через изолятор, пластмассовые наверное напрямую прикручу.

Hiper Type R 580W — помогите опознать стабилитрон

Сгорел стабилитрон ZD2 и в попытках что-то чинить его уже выпаяли, тоесть номинала я не знаю. Вот здесь такой же точно чел ремонтировал youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2LApI_ZHX4M#t=334s и в теме написали что нужно ставить 6.3 в на 1W. Насколько можно этому доверять? У меня есть на 6.2вт 0.5 W. Подойдет ли такой?

Замена вентилятора на Hiper M600

Помогите найти аналог куллера в Hiper m600. Сабж проработал год без проблем, после чего появились эпизоды скрежетания в работе вентилятора, очень раздражает. Хотел заменить куллер, но не могу найти куллер на 135 мм. Подскажите, пожалуйста аналог.

Не включается Hiper Type M 730W

Имеется блок питания Hiper Type M 730W, у которого провода выходят непосредственно из блока питания.
2 года работал — небыло никаких нареканий.
С определенного момента блок включался не с первого раза (например при скачке напряжения в сети), а после простоя.
Блок включался, сначала через несколько минут, со временем дошло до нескольких суток.
Причем, если несколько раз по включать — выключать розетку из сети, то иногда происходило включение.

Сейчас блок совсем не включается.
При вскрытии — конденсаторы все нормальные, не вздутые. Почернений и других повреждений визуально не видно.

Источник

Hiper блоки питания ремонт

В ремонт поступил мой блок питания от стационарного компьютера. Это блок питания, номиналом в 550 Вт пиковой мощности, красивым, чёрным корпусом, прозрачным вентилятором с красной подсветкой и отличной сборкой!

При очередном запуске мой компьютер не включился. Все нужные лампочки горели: индикатор питания на морде системного блока, подсветка блока питания. Т.е. с кнопки запуск был, но система не стартовала.

В ходе диагностики блока питания с помощью платы для проверки блоков питания было выявлено, что напряжение 12 Вольт присутствовало, но не приходило на схему «распознавания этого напряжения» (одна из оптопар на третьем фото). Остальные напряжения были в норме.

Как следствие — отсутствовал сигнал Power_Good и материнская плата отказывалась стартовать.

На четвёртом фото снизу, уже заменённый диод D30. Он был в обрыве. Именно через него напряжение 12 Вольт поступало на петлю обратной связи.

После замены этого диода и попытки запуска блока питания замыканием вывода PS_ON на землю ничего не вышло. Причиной тому являлось полное отсутствие нагрузки. Вновь подключив блок питания к плате диагностики с нагрузкой в 40 Ватт, блок питания был признан рабочим.

Пользуясь моментом и вспоминая о том, что скоро лето, я немного модернизировал этот блок питания. Теперь, даже находясь в выключенном состоянии, но подключённым к сети, его кулер тихонько вращается и охлаждает компоненты схемы. Сделано это по причине того, что моя материнская плата (на тот момент, теперь уже бывшая) потребляла достаточно большой ток в дежурном режиме. А летом температуры подскакивают, и вдруг что — запросто можно было бы ремонтировать этот блок питания ещё раз.

Часто просят фото плат с обратной стороны — пожалуйста, сделано!

Наша группа Вконтакте, где можно задать вопрос, на который всегда будет дан ответ!

Источник

Мелкий ремонт блока питания HIPER HPU-4K580-MU в картинках

Многие пользователи блока питания HIPER HPU-4K580-MU и других изделий High Performance Group после пары лет использования блока сталкивались со следующей проблемой — компьютер не включается с кнопки, длительное обесточивание блока питания решает проблему, но всёже неприятно. Так же, блок питания «радует» тихим, но различимым писком, когда подключен к силовой сети, но компьютер выключен.

Вскрыв блок питания (о том, как это показалось удобнее всего сделать мне, будет написано ниже), можно увидеть следующую картину:

На фотографии блок демо.

Многие пользователи блока питания HIPER HPU-4K580-MU и других изделий High Performance Group после пары лет использования блока сталкивались со следующей проблемой — компьютер не включается с кнопки, длительное обесточивание блока питания решает проблему, но всёже неприятно. Так же, блок питания «радует» тихим, но различимым писком, когда подключен к силовой сети, но компьютер выключен.

Вскрыв блок питания (о том, как это показалось удобнее всего сделать мне, будет написано ниже), можно увидеть следующую картину:

На фотографии блок демонтирован из металлического корпуса, блок APFC отпаян (на радиаторах видны места для его крепления), низковольтные провода тоже отсоединены.

Разноцветными кружками помечены конденсаторы фильтров низковольтных шин блока:

Серый — дежурка
Жёлтый — 12 вольт (пара разных конденсаторов на разные шины)
Красный — 5 вольт
Рыжий — 3.3 вольта.

Родными конденсаторами в этом блоке были изделия от достаточно известной своим неблагозвучным названием и посредственными конденсаторами фирмы Fuhjyyu серии TNR. Номиналы оригинальных конденсаторов к сожалению привести не смогу, т.к. меняю их не в первый раз.

За проблемы с писком и включением компьютера несут ответственность конденсаторы, помеченные серым. Они находятся в тесноте, прямо под радиатором и совсем не проветриваются. Кстати, High Performance Group воплотили в металле почти идеальную схему — у конденсатора есть чёткое техническое описание в котором достаточно подробно описано время его работы в часах при высоких (обычно 105 градусов) температурах. Прикинуть время работы блока питания не сложно, и гарантийный срок, соизмеримый (или немного меньший) чем срок работы конденсатора тоже можно установить. А в случае поломки, т.е. выхода из строя конденсаторов дежурки, получится идиллическая картина — блок питания не даёт включить компьютер и тем самым что-то сжечь, да ещё и пищит. Жаль только что гарантия кончилась, а так, просто идиллия.

Сняв кожух блока питания, видим следующую картину — в обилии видна пыль и пара крупных вспухших конденсаторов. Нижний на шине 3.3 вольта. верхний на 5 вольт. Чуть правее виден конденсатор поменьше, он тоже на шине 3.3 вольта, остальные теряются в пучке проводов.

Кстати, High Performance Group — рекордсмен по количеству холодных контактов (контактов без пайки). Если обратить внимание на верхнюю часть фотографии, то видна синяя теромусадочная трубка. Дело в том, что основную плату блока питания можно отсоединить от корпуса, срезав около пары дюжин термоусадочных трубок и разъединив такое же количество однопроводных контактов. Второй холодный контакт находится в разъёме подключения провода к корпусу блока питания снаружи. Третий — в разъеме molex для питания жёсткого диска. И получается, для того чтобы подключить SATA жёсткий диск или вторую видеокарту мы вынуждены иметь в системе минимум 4 соединения с холодным контактом (внутри блока, при подключении к блоку, при подсоединении переходника и при подключении к устройству).

После того как блок очищен пылесосом, а провода убраны в сторону, становится ясно что масштабы повреждений несколько больше

Фильтрующие конденсаторы шин 3.3 и 5 вольт вздуло вверх, фильтра же шины 12 вольт выдавило вниз. Чуть выше верхнего тороидального дросселя, заметен ещё один вспухший конденсатор — это тот самый «серый» из фильтра дежурки, левее в пыли угадывается и второй.

Разобрать блок питания на первый взгляд просто — откинул все низковольтные разъемы от платы блока до корпуса, поднял плату на себя и выпаивай «беременных» сколько влезет. Так в первый раз сделал и я — потом несколько часов угадывал какой проводок куда втыкать для того чтобы в итоге всё вышло компактно, да ещё и новый кембрик пришлось феном греть, и я выработал другой метод.

После такого выворачивания основной платы все виновники как на ладони

Немного не в фокусе, но паяльник был уже нагрет.

Сам ремонт (замена конденсаторов) занимает несколько минут. После замены блок выглядит вполне предсказуемо

Подпаять силовые провода и фильтр к розетке не составляет труда ни умственного ни физического, так что, фотографий процесса сборки нет.

Мной были использованы конденсаторы фирмы CapXon серии LZ соответственно

4700uF 10V и 2200uF 10V для шины 3.3 вольта
4700uF 10V и 2200uF 10V для шины 5 вольт
В 12 вольт шине тоже что-то использовал, но товарный чек куда-то затерялся.

Тот комочек «янтаря» между парой конденсаторов дежурки — маленький дроссель, корпус которого я расколол.

Конденсаторы от CapXon звезд с неба не хватают, поэтому заменяю их раз в полгода, обещая себе что в следующий раз обязательно куплю рубиконы, но всё как-то не складывается.

Источник

Тема: Блок питания HIPER M 600W

Опции темы

Блок питания HIPER M 600W

Не так давно ремонтировал блок питания HIPER M 600W которому лет 5 уже, по -12в вздулся электролит на 470мкф 16в, в наличии такого же не оказалось поэтому поставил из того что было, а было на 25в 680мкф и к нему еще керамику на 0.22мкф припаял.
Так же по 12в, 5в 3.3в стоят по две банки 2200мкф на каждую линию производителя teapo что ли, если их менять то на какие лучше? И стоит ли ставить не по 2200, а по 3300 или 4700мкф? Так же стоит к ним припаивать керамику на 0.1мкф или вовсе на 1мкф?
Есть у кого схема на данный блок питания?

Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 25.11.2018 в 19:26 .

Re: Блок питания HIPER M 600W

Re: Блок питания HIPER M 600W

В наличии ничего щас нет. Тот что на 680 поставил китайским прибором 12864 Mega328 замерял он вроде как хороший был. Вообще родной сдох от перегрева так как рядом с этим кондером стоит резистор который греется и разогревает этот конденсатор.
На чипе дипе или у нас в дельте есть джамикончики WL серии, надежные ли они?
Еще заметил на диодном мосте тот что на высокой части нет радиатора у меня, а на фото есть. Или это различие между 600 и 650 ваттником

Re: Блок питания HIPER M 600W

Ты обычные серии от Low-ESR отличаешь?

Re: Блок питания HIPER M 600W

На минус 12в буду ставить 16SEPF560M
Да. А что?
На 12в стоят два лита 16в 2200мкф от TEAPO. На 5в так же по 2200 только 10в, и на 3.3в так же.
Я почему создал тему, для того чтоб посоветовали из своего опыта возможно, если менять эти электролиты то на какие? Понятно что с низким esr, но какой фирмы и нужно ли увеличивать емкость, стоит ли к ним припаивать керамику? Смысл всех этих танцев повысить надежность и еще лет 5, а то и больше не менять кондеры.

Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 26.11.2018 в 18:57 .

Re: Блок питания HIPER M 600W

В современных БП любую серию не воткнёшь — габариты ограничивают, точнее диаметр. Если делаешь для себя, и габариты позволяют — ставь Nippon Chemi-Con серий SXE, SXF, LXF (вообще офигенная). Но я не представляю, где ты их сейчас найдёшь. Есть хорошие серии и у Rubycon (YXG, YXB), Nichicon (PL, PW, TT, и особенно PX), ELNA (RSH). Из современных серии KY, KZE, похуже Matsushita FC, FJ, Rubycon MBZ, MCZ. Но до снятых с выпуска LXF, PX новым далеко, для них уже применяют термин «запланированное устаревание», и ни о каких 8000 / 10000 / 20000 нормированных часов работы речь не идёт.

Не вздумай ставить серию KZG, любые серии производителя TEAPO или торговую марку ELZET. Также в чёрном списке производители Lelon, G-Luxon и разный мусор из блеклиста сайта Badcaps.

———- Сообщение добавлено 23:09 ———- Предыдущее сообщение было 23:03 ———-

Так, дядя, у тебя блок с APFC. НЕМЕДЛЕННО менять большую ёмкость в APFC (что там стоит, TEAPO LH?)! Вот прямо сразу взять и поменять. Это просто болезнь этих БП. Дохнет эта ёмкость и сразу начинаешь менять в высоковольтной части — ключевые транзисторы APFC, драйверы их затворов, микросхема управления PFC/PWM, резисторы в истоках и затворах, микросхему в дежурке, диод и мощный стабилитрон там же, маленький диод возле транса дежурки, сам первоначально сдохший конденсатор, возможно диодный мост, ну и конечно предохранитель.

Re: Блок питания HIPER M 600W

В современных БП любую серию не воткнёшь — габариты ограничивают, точнее диаметр. Если делаешь для себя, и габариты позволяют — ставь Nippon Chemi-Con серий SXE, SXF, LXF (вообще офигенная). Но я не представляю, где ты их сейчас найдёшь. Есть хорошие серии и у Rubycon (YXG, YXB), Nichicon (PL, PW, TT, и особенно PX), ELNA (RSH). Из современных серии KY, KZE, похуже Matsushita FC, FJ, Rubycon MBZ, MCZ. Но до снятых с выпуска LXF, PX новым далеко, для них уже применяют термин «запланированное устаревание», и ни о каких 8000 / 10000 / 20000 нормированных часов работы речь не идёт.

Не вздумай ставить серию KZG, любые серии производителя TEAPO или торговую марку ELZET. Также в чёрном списке производители Lelon, G-Luxon и разный мусор из блеклиста сайта Badcaps.

———- Сообщение добавлено 23:09 ———- Предыдущее сообщение было 23:03 ———-

сразу начинаешь менять в высоковольтной части — ключевые транзисторы APFC, драйверы их затворов, микросхема управления PFC/PWM, резисторы в истоках и затворах, микросхему в дежурке, диод и мощный стабилитрон там же, маленький диод возле транса дежурки, сам первоначально сдохший конденсатор, возможно диодный мост, ну и конечно предохранитель.

Что то я не понял, зачем менять транзисторы, резисторы, микру в дежурке.

Источник