Хендай туссан сцепление ремонт

Замена сцепления Hyundai Tucson

Как определить, что сцепление крайне изношено и требует срочной замены? Для этого стоит обратить внимание на поведение и звук сцепления:

• Слегка увеличился шум при отпускании педали сцепления;
• Рывки даже при плавном отпускании педали сцепления;
• Неполное включение (сцепление буксует);
• Неполное выключение (ведет сцепление).

Когда приходит время замены сцепления, нужно делать это в комплекте. То есть не менять один выжимной или корзину, а полностью комплект сцепления. В противном случае, со временем потребуется новая замена деталей.

Рекомендуется, конечно, подобные детали менять на СТО, но бывает случаи, когда нет возможности этого сделать. Тогда люди проводят ремонт и замену сцепления самостоятельно. На самом деле, это не так уж и трудно, главное терпение, и определенные навыки.

Снятие коробки на Hyundai Tucson

Первым делом нам понадобится снять и разобрать коробку передач, ведь сцепление находится именно там. Для снятия коробки потребуются торцовые головки на 14-мм и 17-мм, а также пассатижи. Для снятия воздушного фильтра понадобятся головки на 8-мм и 10-мм и крестообразная отвертка. Итак, подробная инструкция:

• Для начала перед проведением операции нужно поставить автомобиль на подъемник, или смотровую яму.
• Теперь нужно снять воздушный фильтр. Для этого отверткой открутить фиксаторы и после снять кожух двигателя. После этого фильтр изъять и поставить в сторону.
• Снять аккумуляторную батарею.

Теперь нужно снять защиту картера и брызговики (передний и левый) двигателя. Для этого нужно вывернуть два болта крепления защитного щита к передней части подрамника и отвернуть две гайки крепления в задней части. Защита снята, теперь нужно изъять брызговики.

Для снятия переднего брызговика нужно выкрутить с двух сторон по одному болту и винту крепления. После довыкручивать все остальные болты крепления и снять брызговик. Левый брызговик снимается аналогично переднему.

• Отсоединить от коробки передач приводы передних колес.

После отсоединения привода от коробки передач и раздаточной коробки, нужно изъять саму раздаточную коробку. Делать это нужно по инструкции:

• Снять приемную трубу.
• Слить масло из раздаточной коробки в заранее подготовленную тару.
• Слить масло из коробки передач.
• Отсоединить от фланца ведомого вала вилку переднего карданного вала. Для удобства лучше вообще снять передний карданный вал полностью.
• Снять кронштейн, отвернув все болты крепления к блоку цилиндров и к раздаточной коробке.
• Установить опору под раздаточную коробку и снять её, открутив все болты крепления.

Когда раздаточная коробка снята, можно продолжать действие по извлечению самой коробки передач:

• Снять полку аккумуляторной батареи
• Отсоединить жгут кронштейна на коробке путем сжатия их пассатижами
• Отсоединить колодки жгутов проводов, сжав фиксаторы выключателя света заднего хода и датчика скорости.
• Вынуть шплинт наконечника троса выбора передач и снять с пальца плоскую шайбу и наконечник троса.
• Сдвинуть вверх край пружинной скобы наконечника оболочки троса выбора передач.
• Извлечь из прорези наконечник. Тоже самое сделать с наконечником переключения передач.
• Вынуть шплинт крепления троса переключения передач из отверстия пальца рычага переключения передач и снять с пальца груз, шайбу и наконечник троса.
• Снять рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
• Снять передний подрамник.
• Вывернуть болты крепления и снять с картера стартер.
• Установить опору под двигатель и под коробку (отдельные опоры)
• Снять подушку левой опоры подвески силового агрегата и её кронштейн.
• Вывернуть два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров и три болта крепления коробки к масляному картеру и боковой болт крепления к блоку цилиндру.
• Сдвинуть коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.
• Сдвинуть коробку назад до упора. Убрать из-под неё опору и изъять коробку с авто.

Снять коробку, дело довольно трудное, но необходимое, если уж вы решили менять сцепление. Советуем, кстати, детально осмотреть и коробку, дабы в будущем не выполнять двойную работу, так как разобрать коробку очень непросто и очень часто требует вмешательства механиков. Если дело сделано, продолжаем извлечение сцепления.

Подбираемся к диску сцепления Tucson

Для продолжения этой операции нам понадобится головка или ключ на 10-мм, монтажная лопатка, оправка для центрирования диска (как правило, покупают оправку от ВАЗ, они подходят). Продолжаем:

• Итак, коробка снята и теперь нужно определиться, оставлять нажимной диск сцепления или менять его на новый? Если решили оставлять, тогда нужно пометить маркером взаимное расположение кожуха диска и маховика, дабы вмонтировать нажимной диск на прежнее место. Необходимо это для сохранения балансировки.
• Вывернуть шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (тут то и понадобится монтажная лопата, но если и таковой нет, можно заменить её большой отверткой)
• Снять диски сцепления (нажимной и ведомый) с маховика.
• Детально осмотреть ведомый диск. Если есть трещины – требуется срочная замена.
• Проверить степень износа фрикционных накладок. Если утоплены головки заклепок менее, чем на 0,3 мм, ослаблены заклепочные соединения или поверхность фрикционных накладок замаслена, то необходимо срочно заменить ведомый диск.
• Проверить надежность фиксации пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если их легко переместить в гнездах или они сломаны, требуется замена. Также проверить биение ведомого диска. Если биение превышает 0,5мм, необходима замена диска.
• Внешним осмотром оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин немедленно заменить.
• Осмотреть соединительные звенья кожуха и диска. Если они сломаны или деформированы – необходима замена диска в сборе.
• Оценить состояние опорных колец нажимной пружины. Они не должны иметь трещины и следы износа. Если таковые имеются – заменить диск.
• Когда детальный осмотр и замена деталей окончена, необходимо нанести тугоплавкую консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска (нового, разумеется).
• При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск.
• Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.
• Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.

Регулировка сцепления

Для данной операции потребуются ключи на 12-мм и на 13-мм, и линейка.

1. Для определения свободного хода педали сцепления нужно измерить расстояние от начального положения педали до положения, при котором ощущается сопротивление (если нажимать рукой) Свободный ход сцепления должен быть где-то 6-15 мм. Если же свободный ход от указанных значений отличается, то нужно сделать следующее:
2. Ослабить на педальном узле затяжку контргаек и затем, изменяя положение упорного болта добиться нужного значения свободного хода педали. После затянуть контргайки.
3. Измерить расстояние от пола до площадки педали при опущенной и при нажатой педали. Разница между двумя измерениями является значением полного хода педали, номинальное значение которой – 156-164 мм. Если ход педали отличается от этих показаний, нужно удалить воздух из гидропривода выключения сцепления.

Как видите, замена сцепления, это очень трудоёмкий процесс, требующий от водителя терпения, навыков и определенных деталей. Все же, настоятельно рекомендуем производить замену сцепления на СТО.

Источник

Tucson – Трансмиссия – Сцепление – Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Автор: Aleks · Опубликовано 03/22/2012 · Обновлено 10/11/2020

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) Выправьте диск или замените новым Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска Замените накладки или ведомый диск в сборе Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска Замените накладки, проверьте торцовое биение диска Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания – смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск Воздух в системе гидропривода Прокачайте систему Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода Утечка жидкости из главного цилиндра или рабочего цилиндра привода сцепления Замените главный или рабочий цилиндр Ослабление заклепок крепления нажимной пружины Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе Перекос или коробление нажимного диска То же

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Источник

Замена комплекта сцепления Хендай Туксон

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Туксон считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Туксон.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Туксон, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Хендай Туксон почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Туксон:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.

Внешним осмотром оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин немедленно заменить.

Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.

При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск.

Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.

Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.

Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.

Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.

Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Туксон стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4110039270 (производства Hyundai/Kia) — оригинальный ведомый диск сцепления для Хендай Туксон. Средняя стоимость составляет 8000 рублей.

412003A200 (производства Hyundai/Kia) — комплект сцепления для Туксон со стоимостью 25000 рублей.

Аналоги комплекта сцепления 412003A200:

• Aisin: BY-009,
• AMD: AMDCLUM46,
• Ashika: 70-0H-H17, 90-0H-006, 90-0H-H10,
• ASHUKI: I35011,
• Besf1ts: BC1010,
• Blue Print: ADG03322,
• China: 412003A200,
• CNC: VKC2168,
• Exedy: BRG752,
• H+B Jakoparts: J2400500,
• Hyundai-KIA: 41300-3A200, 4142139260, 4142139265, 4142139275,
• Japanparts: CFH06, CF-H10, SF-H17,
• JAPKO: 70H17, 90H10,
• KAWE: 962268,
• Luk: 500 1218 10,
• MDR: MCB1H10, MCC1H17,
• NISSAN: 4142139265,
• Parts-Mall: PSA-A014,
• Pemebla: 40952, 4254, NJC4254,
• Sachs: 3000 951 398, 3000 951 963, 3000954222, 3000 954 234, 3151 654 277,
• Skf: VKC3757,
• Valeo: 804 256, 826825, PRB-97, VKD-29926,
• Valeo phc: PRB-97.

Источник

Хендай туссан сцепление ремонт

Хорошо бы если так, но привод гидравлический.

Пока еще не менял, заказал выжимной подш. и диск промежуточный Valeo. А менять, наверное буду в сервисе не оф., официалы запросили 7500 р. Простой сервис 6000, а знакомые-знакомых- знакомых ))) просят 4000-4500. Вот жду запчасти. Поменял бы сам и время найду, но вот места нет (процедура-то не быстрая, часов 10-12 думаю потребуется)

Заменил сцепу на Спортсмене.
решил ту продублировать отчетец,думаю может кому и пригодится
поменял в пятницу сцепление: диск был сточен до заклепок со стороны ведомого диска и развалился. Со стороны маховика и сам маховик в порядке. По всему картеру были лохмоться жженого сцепления. Корзину (лепестки) покоробило конкретно. Сцеление вело — те не включались передачи на заведенном двигле.
Ну тут, что и следовало ожидать, поэтому заранее был заказан комплект сцепления VALEO 826843 от дизеля (за 3,5 тыр) всё подошло идеально. Корзина немного пожестче родного.
Менял самостоятельно- поэтому небольшой отчетец выложу:
времени ушло около 12 часов с перекурами, всё делалось на яме по букварю с фотографиями от «третьего рима» для Тушкана, взятого на ихнем сайте (за что им спасибо). Ничего сложного и никаких засад особых замечено небыло, книжецу повторять не буду, единственно дополню некоторыми моментами, упрощающими процедуру.
Итак:
1. снимаем защиту

2. вывешиваем переднюю часть авто на упоры и снимаем колеса, не забыв перед этим поставить на ручник и подложить башмаки под задние колеса.

3.Снимаем колено приемной трубы, отсоединив од колодки лямба-зонд.

4. откручиваем по два болта шаровых опор к ступице и гайки рулевых наконечников (и выпресовываем пальцы съемником) с левой правой стороны автомобиля.

5. из раздатки вынимаем внутреннюю гранату правого привода и отводим ее в сторону. Привод полностью снимать не надо, свободно болтающаяся стойка позволяет его отвести в сторону и он не мешает. Это касается и левой стороны. Т.е. не надо лишний раз откручивать ступичные гайки и вытаскивать привода в сборе.

6. сливаем масло с коробки, раздатки и снимаем раздатку (всё как по букварю) НО при этом необязательно полностью снимать кардан-откручиваем его со стороны хвостовика раздатки и отводим в сторону.

7. теперь надо снять подрамник. (Тут нужно вдвоем ибо тяжелый): Из салона выкручиваем и полностью вынимаем болтик на 12 НИЖНЕГО карданчика (он прикрыт пластиковым кожухом) рулевого вала. Снимаем карданчик с рулевой рейки. В букваре почему-то откручивали верхний, но тогда на рулевой остается болтаться кусок вала и он будет мешать.

8.Отсоединяем шланг подачи жижи ГУР от рейки (около самой рейки) и шланг обратки (около радиатора). будет течь масло, поэтому надо приготовить емкость. откручиваем длинные болты (именно болты, т.к. гайки стопорные — их крутить бесполезно) передней и задней опорных подушек.

9.Снимаем подрамник (4 болта к кузову,задние прикрыты кожухами+по 2 болта и гайка) и вытаскиваем его вперед.

10. вынимаем из коробки внутр. гранату левого привода и отводим в сторону, завернув гранату в тряпку чтоб не пачкалась. Снимаем стартер.

11. я ставил под картер двигателя бутылочный домкрат — им удобно опускать/поднимать двигло, которое останется висеть на одной правой подушке. сверху снимаем аккум, воздухан, тяги переключения КПП, жгуты проводов, площадку аккума ит.д.

12.выворачиваем болты коробки: два верхних на 17 и пять(!тут букварь ошибся) полтов снизу на 14
Отворачиваем, но не вынимаем центральный болт левой опоры (будет мешать отворачивать болт крепления площадки опоры к коробке). Отворачиваем 2 болта и 2 гайки площадки опоры. Вот тут теперь надо домкратом ловить двигло чтоб не упало. К слову опоры вообще нигде не надо снимать полностью.

11 снимаем коробку.
12. меняем сцепление (тут нужна оправка для центровки).

Сборка в обратном порядке, единственно, советую подрамник начинать ставить с задний сайлентблоков — там нужно попасть рулевым валом в свое отверстие в кузове и подушку на место посадить и всё это одновременно.
необходимо: ключи и головки все ходовые на 10, 12, 13,14, 17, 19, оправку для центроки, съемник наконечника, монтажную лопатку.

Источник