Замена ремня ГРМ Хендай Старекс
Периодичность замены ремня ГРМ на Хендай Старекс составляет 60,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 10,000 км.
Видеоматериал
Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры
Процесс замены
При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.
Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.
Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Porter предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.
Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:
- Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
- Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.
Для удобства в ремонте, была выбрана площадка с подъемником, но можно и в обычных условиях выполнить эту работу, будет только несколько посложнее. Снимаем колесо головка на 21. Откручиваем верхнюю защиту двигателя головкой на 10. На всякий случай можно снять клеммы с аккумулятора ключ на 10.
Снимаем верхнюю защиту ресня грм, четыре болта головкой на 10.
Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.
Снимаем защиту картера двигателя снизу.
Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.
Ослабляем крепления насоса ГУРа, там бы два болта и снимаем ремень.
Ослабляем фиксирующий болт натяжного болта, ну и ослабляем сам болт натятяжки ремня генератора снимаем ремень. Откручиваем натяжной ролик кондиционера.
Снимаем нижнюю пластиковую защиту ремней, пять болтов под головку 10, к одному из болтов, было проблематично, подлезть, оказалось проще было снизу к нему, подобраться и когда откручивали и когда закручивали.
Еще сложность возникла при снятии двойного шкива с которго ремни идут на шкив ГУРа и генератора, никак не удавалось его зафиксировать, что бы открутить болты, ключ на 10, но оказалось все достаточно легко, пассатижами просто его зажали и открутили.
Для того, что бы снять верхнюю подушку двигателя, необходимо подпереть мотор снизу, так как мы работали с подъемником, то просто подставили бревно и слегка опустили машину, таким же образом, можно подпереть и с помощью домкрата. После того как мотор держится на бревне, откручиваем сверху крепления подушки 3 гайки и один болт крепление состоит из двух частей, и ставится, сначала удлиненное, а сверху, на него треугольное.
Откручиваем шкив коленвала, для этого помощник, ставит рычаг переключения передач на пятую скорость, и нажимает на педаль тормоза, другой в это время откручивает болт крепления шкива, закручен он достаточно сильно, для удобства был найден удлинитель под ключ головку, поэтому совсем проблем здесь не возникло. После этого вращаем за болт распредвала по часовой стрелке, что б его не открутить, до тех пор пока не совпадут метки привода ГРМ. Первая метка сверху в шкиве распредвала отверстие, а за ним красная метка, необходимо, выставить так, что бы отверстие было как раз напротив красной метки. В том положении шкив уже выставлен и красную метку на фото не видно, но ее можно увидеть на фото которое находится выше. Вторая метка находится снизу на шестерне привода ремня ГРМ на коленвале, а ответная метка как раз за этим шкивом. Снимаем ремень. При установке ремня, надо обратить внимание на то как правильно его поставить, на самом ремне, есть стрелки указывающие как он должен стоять относительно вращения шкива.
Сборка проводится в противоположном порядке.
Выбор детали
Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Hyundai Motors. При этом Старекс не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2431542200 . Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 1500 рублей.
Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2431742020 , стоимостью — 2000 рублей. Запчасти для замены в оригинале составляют около — 3500 рублей.
Вывод
Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Старекс достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.
Источник
STAREXCLUB.RU
Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX
- Текущее время: 05 июл 2021, 19:52
- Вход
- Регистрация
- FAQ
Замена цепи ГРМ Ha D4CB
Замена цепи ГРМ Ha D4CB
Сообщение: №1 URA » 06 дек 2011, 06:11
Симптомы: звон в крышке цепи ГРМ(на холодную всё хорошо и тихо, а как прогреется появляется звон-дрибезжание) причём на 2000 об. очень сильное!
Детали для замены :
1. Цепь
2. Натяжитель
3.Башмак натяжителя
1. Снимаем верхний кожух двигателя
2. Снимаем шумоизоляцию крышки ГРМ( 5 болтов,рожковый ключ на 12)
3. Откручиваем верхний кожух вентилятора(два болтика под ключ на 8 со стороны аккумулятора, два болтика под ключ на 8 со стороны воздухана под расширительнм бачком, один болтик на 10 со стороны аккума и один на десять со стороны воздухана), предварительно открутив болтик на 10 верхнего крепления расширительного бачка.
Снять их не получиться(кожух и расширительный бачок), Поэтому бачок отводим в сторону салона а кожух в сторону воздухана.
4. Откручиваем трещёткой с головкой на 12, 9 болтов крышки ГРМ( 4 болта с низу самые не удобные) и снимаем крышку(она сидит на двух направляющих)
, вторая направляющая находиться противоположно в низу), поэтому равномерно поддеваем крышку в этих местах( там есть специальные пазики).
5. Затем нам нужно провернуть коленчатый вал для совмещения меток
!
Есть два варианта дальнейших действий для того что-бы добраться до болта(на 24) шкива коленчатого вала:
а. Снять венилятор вместе с муфтой, открутив его для этого от шкива водяного насоса( четыре болтика на 10, рожковым ключом)
при откручивании шкив будет слегка прокручиваться в ремне, поэтому мы второй рукой нажимаем не ремень около шкива и откручиваем два болтика, затем отпускаем ремень и за 3ий болт прокручиваем шкив на пол оборота, что-бы было удобно окрутить оставшиеся два болта. Опять нажимаем на ремень и откручиваем их. Аккуратненько вытаскиваем вентилятор наверх и ставим его вертикально ОБЯЗАТЕЛЬНО вертикально(вискомуфту класть в горизонтальное положение нельзя).
б. Снимаем переднюю часть защиты двигателя и также имеем доступ к болту шкива колена.
Я действовал по варианту а., потому как делал на улице без ямы!
6. Проворачиваем колено до совмещения меток шестерни распредвала с метками на передней крышки двигателя
а метка на шестерни насоса находиться в таком положении(метка на самой шестерни есть, а на двигателе нет)
7. Откручиваем успокоитель цепи(с права), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его.
8. Откручиваем верхний успокоитель цепи
(фото на двигателе нет ) два болтика на 10.
9. Откручиваем натяжитель(два болтика на 10, один чуть длиньше другого) и снимаем его.
10. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его(фото всех снимаемых частей)
11. Прокручиваем коленчатый вал, что-бы правая сторона цепи(от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала!
Я сравнил снятую цепь с новой, и старая оказалась вытянута на пол звена!
12.Одеваем новую цепь. Сначала на правую шестерню распредвала, затем на шестерню насоса и на второй распредвал.
Кстати теперь на цепи в месте где звено одевается на метку на шестерни это звено омеднёное!(все эти звенья должны совпасть с метками). Родная цепь была без омеднённых звеньев!
13. Прикручиваем всё ранее снятое в обратной последовательности. (Натяжитель новый идёт с убранными штоками, которые застопоренны стопорным кольцом.После прикручивания всех успокоителей, башмака и натяжителя, мы его(стопорное кольцо) просто вытаскиваем и всё!)
Крышку цепи я посадил(как она и была) на герметик! Но на следующий день обнаружил, что с низу крышки сопливиться масло( наверное задел полоской герметика когда ставил). Снял крышку, вырезал прокладку из паронита 0.8 мм и всё ОК! Ни кожух венилятора ни расширительный бачок ни вентилятор не снимал, можно и так всё открутить, ушло на это всё(снять, вырезать, собрать) час!
Между метками на шестернях распредвалов 5 звеньев!
От метки шестерни правого распредвала до метки на шестерни насоса 18 звеньев. На всю работу по замене цепи ушло с перекурами и чаепитиями 3.5 часа.
Самое сложное оказалось зачистить поверхности от старого герметика!
Инструмент использовал следующий:
Ключи ражковые 8 10 12
Трещётка с головками 10 12 24
Паронит
Пробойники под болты в пароните!
Istochnik
Obsuzdenie v teme
Источник
Hyundai Grand Starex Старекс Хендаевич › Logbook › Замена цепей ГРМ! И сопутствующего!
Привет всем собратья! Буду краток! Заменил цепи ГРМ, запчасти встали в 21 213 руб., на exist (как ни странно оказался самым дешевым), по avito и прочим сайтам заказывать очковал, подумал что лучше 1000 переплачу зато надежнее! Во общем заменили полный комплект ГРМ, но без звезд, состояние было нормальное, мастера сказали что в принципе можно было обойтись заменой только верхних цепи и башмаков (по состоянию натяжителей), но купил все, значит меняем все, для самоуспокоения! При замене цепей, было оценено состояние маслозаборника, все чисто, в идеале, ощущение что его кто-то чистил, да и вообще парни которые выполняли работу сказали что несколько дней назад от них уехал starex после кап ремонта, у него внутри все было в нагаре «солидоле», короче в налете, у меня нет! Это немного успокаивает!
Далее заменили подушку двигателя левую, т.к. была вибрация на кузов, особенно при крене авто и при прогреве утром, но скажу вам до конца проблему это не решило, будем искать! Такое ощущение что вибруха исходит от выхлопной системы, может резинки подвесные или гофра устали, может подскажет кто у кого такое было! И еще при разгоне есть немного, но интересно бы на каком нибудь starexе покататься, чтоб сравнить.
Заглушил ЕГР заказав заглушки VAG 038131925А + прокладки hyundai 28492-42600
Поменял насос водяной, сначала заказал KS 50005790, оказался .ука не тот, попал на 2000 р., т.к вернуть нельзя, даже на обратный выкуп! Ну да ладно перезаказал PMC PHB-009, подошла, слава богу!
Еще установил планку крепления аккумулятора 37160-3Е100, т.к ее не было + болт М5 1129008256В, теперь аккумулятор не катается.
Приобрел кольца на форсунки + болты крепления, теперь ищу кто бы это все поменял, т.к. ребята менявшие ГРМ отказались это делать, не делают они такое! Ну да ладно вроде есть один спец. по КИА в нашем городе, нужно записаться!
Самое главное хотел спросить, утром на холодный салон и соответственно авто, что-то гремит сзади, ну сказать гремит+скрипит, во общем этот скрип-стук вынес мне мозг!
Короче изначально поменял верхние втулки заднего амортизатора на газелевские, все было хорошо (тихо), когда застучало-скрипело поменял еще раз, не решило проблему, по подвеске все в идеале, тяга реактивная в идеале не люфтит, что еще может быть, может что в салоне у кого какие соображения, подскажите!
За фото отдельное извинение, так быстренько на телефон фоткнул!
Всем спасибо! Всем пока! Спасибо за уделенное время, моему БЖ.
Источник