Группа: Член Клуба Сообщений: 92 Регистрация: 8.1.2010 Пользователь №: 14 264 Номер машины: 877
Марка машины: FREELANDER 2/LR2
Группа: Член Клуба (100) Сообщений: 253 Регистрация: 21.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 45 337 Номер машины: 077
Источник
Land Rover Freelander › Logbook › Замок водительской двери, или совершенствуем русский матерный
Наконец-то дошли руки… Ещё зимой накрылся моторчик замка водительской двери, отвечающий только за открытие её, родимой. Так и ездил, постоянно шлифуя поверхность ключа отпиранием замка. Пассажиры уже внутри, а я как последний дурак, топчусь снаружи. Соответственно, готовился к ремонту — искал запчасти, нужное настроение и вспоминал редко употребляемые слова без падежей. Так как цены на новые оригинальные замки гуманностью не отличаются (фирменная «фишка» LR), то было решено взять донора. Но наше любимое «Евроавто» тоже любит вкусно поесть… 3 тыра «дерева» за Б/У, плюс за пересылку — нет, не готов … Выручило как всегда наше форумное братство — MrVilly69 поделился одним их замков, оставшихся у него после продажи Фрила С «разделкой» замка разобрался — спасибо опять же каналу MrVilly69 Видео MrVilly69 Запчасти (донор) в наличии, погода за окном вроде неплохая, настроение есть — пора бы и начать. Как снять дверную панель подробно расписано в мануале, поэтому отвлекаться на 8 разновеликих саморезов не буду. Далее: — Снимаем ручку-петлю для открывания замка из салона (у меня стояли заклёпки, поэтому пришлось высверливать) и отсоединяем от неё тросовую тягу. — Опускаем вниз стекло, ослабляем левый винт фиксации стекла. — Поднимаем стекло до упора. — Отсоединяем от внутренней панели двери левую стойку стеклоподъемника, максимально сдвигаем её вправо. верхним болтом фиксируем в проёме ручки-петли для открывания замка из салона.
— нажав на боковые планки-фиксаторы, отсоединяем штекер питания и управления замком — Изогнув руку в трёх проекциях на ощупь отсоединяем тягу ручки двери. — Откручиваем три болта TORX, крепящие замок к торцевой панели двери. — Вынимаем замок, открываем «окошко», снимаем тяги:
1 — фиксатор тяги ручки двери 2 — Тросовая тяга ручки-петли для открывания замка из салона 3 — Тяга-стойка «флажка». — Закрываем «окошко» и, аккуратно поддевая отверткой, снимаем пластиковый чехол корпуса замка. ЗАМОК К РАЗ ВРАТУ БОРУ ГОТОВ. Если под рукой нет интернета — лучше сфотографировать (меня выручило). — Обращаем внимание на положение рычажных пар, чтобы не ошибиться при сборке.
— Избавляемся от Главной проблемы — штыря, зафиксированного круговой пружинной шайбой.
выбивается выколоткой на 4мм. Резко, «больно» )) Шайба при этом, как правило, выходит из строя.
поэтому лучше заранее запастись болтиком «под крест» М5х25мм с узкой гайкой
— Аккуратно поочерёдно поддеваем отверткой по краям металлический «язык» исполнительной части, и освобождаем фиксирующие выступы-кругляши привода. — Постепенно, с небольшим усилием и без сильных перекосов раскачивая привод, выводим его из зацепления с исполнительной частью и откладываем последнюю в сторону. — Выкручиваем 4 самореза под TORX — см. фото выше — четвёртый аж под двумя флажками (один просто защёлка, второй подпружинен) — Самое нудное — разделение привода на две части — верхнюю и нижнюю. П-образные защелки достаточно хрупкие, поэтому обращаться с ними приходится достаточно аккуратно. Первоначально в качества упора для отвёртки лучше использовать наплывы под саморезы и, аккуратно отжимая пальцами защелки, раздвигать половинки отвёрткой. Эти проклятые пластмаски идут по всему периметру… Если одна-две защелки сломаются — большого горя нет. Но торопиться не стоит. я сломал 2, не считая сломанных до меня прежним владельцем.
После 20 минут винни-пуховского пыхтения замок вскрыт. Верхнюю часть в сторону, всё внимание на нижнюю часть, где собственно и находится объект нашей озабоченности. Так как у меня не работал моторчик на разблокировку водительской двери (закрывало всё нормально), то виновник был определён сразу — движок №1 (на фото уже заменен).
Он оказался не «родным» — уже менялся, сцуко…
Вот его-то и снимаем со штырей, после чего устанавливаем на его место донора, предварительно сверив направление вращения «шнека». Кстати, при покупке донорского замка оптимальным будет взять замок с той же стороны машины, где стоит неисправный. Сборка в обратном порядке. — На место штыря ставим болтик, зафиксировав гайку фиксатором для резьбы. У меня он засох, посему просто залил резьбу фиолетовым перламутровым лаком для ногтей (по фэн-шую только такой и подходит 😉 ) — Состыковывая привод и исполнительную часть смотрим за расположением рычагов, отмеченных на фото выше кругами. Для большей наглядности и понимания:
— При установке замка придерживаем одной рукой тягу замочной личинки.и «вслепую», на ощупь заводим её в прорезь в верхней части замка, упражняя руки в гибкости и совершенствуя русский матерный.
— Завели? Тогда придерживая замок одной рукой, другой сразу наживляем на 3-4 витка хотя бы один винт крепления замка. — Получилось? Не расслабляемся 😉 Крепим замок и приступаем ко второй части марлезонского балета — теперь надо закрепить тягу наружной ручки двери. Продолжая вспоминать великий и могучий, вслепую ловим её в недрах двери где-то около замка и, вновь изгибая кисть одновременно в трёх проекциях, пытаемся вставить её в фиксатор (синенький такой, с загогулиной). Не получается сразу — не расстраиваемся — вытаскиваем упавший фиксатор из нижнего «кармана» двери и продолжаем склонять простонародные слова и выражения. У меня получилось со второго раза, так как года два назад уже был опыт сборки-комплектации двери. — Подсоединяем штекер к замку, опробуем сначала несколько раз ключом, потом с брелка. Получается — БИНГО ! Нет — танцы с бубнами продолжаются…
Инструмент: Отвертка реверсивная Вюрт 0613.640.0 — первое использование — очччень достойный инструмент; Набор длинных бит «Практика» 777-505 — первое использование — весьма неплохи; из них использовались Биты TORX T25, T20 Бита PH2 Удлинитель Старенькие подточенные отвертки — проверены годами, сколько помню себя, столько они у меня есть; Молоток слесарный обыкновенный; Выколотка «Дело техники» ∅ 4 мм; Съёмники для пластика YATO; Головка но-нейм 10 мм с хвостовиком. Заклёпочник + 2 заклёпки ∅ 5мм Сверло ∅ 5,2 мм Шуруповёрт Зубная щетка.
Самомотивация: — русский матерный; — винни-пуховское пыхтение; — поминание «добрым» словом креативных инженеров, создавших сие чЮдо… Во — и никаких тебе моторчиков, пластиковых защёлок и тяг )))
