Форд скорпио ремонт подвески

Ford Scorpio NEL › Logbook › Переборка задней подвески (разбор)

Вчера была заменена опора КПП и собирался с мыслями о том, что бы разобрать заднюю подвеску. Заколебала стучать. Мысли были выбрать удачный момент в рабочем графике и сделать все дня за четыре с перерывом посередине. Но что то внутри меня подначивало начать, ну и начал сегодня утром.
Машину поднял на подставки, что бы удобнее было работать. Вместо ямы приямок на котором уже меня коробку. Так что обстановка знакомая, цель известная, инструменты под рукой. Поехали.

Первый косяк: открутились болты крепления левого ШРУСа. Совсем неприятно, а то думал откуда появился этот щелкающий звук?! Думал, что эта проблема осталась в прошлом году, когда посадил болты на резьбовой герметик — ан нет. 🙁 На правой стороне то же ослабли, и у редуктора слева. Единственная нормально закрепленная сторона была справа у редуктора. Теперь все промывать.

В теории при наличии подъемника и трансмиссионой стойки весь процесс свелся бы к «поднять машину», «открутить по три болта у подрамника слева и три справа, а четыре у подвеса», «опустить всё с машины отсоединив предварительно шланги и провода». Скучно, правда? Но Подъемника нет, а стойки и подавно. Что же пойдем длинным путем. Рабочая сила один я зато времени весь день. Нус. тормоза долой, скобы, диски. Справился. Далее пружины. Что мешает? — провода. Не то что бы мешают, но решил сначала снять датчики ABS а колодки у меня не подключены ибо без датчиков. Первый датчик и у меня ощущение, что машина съела датчик 🙁 да и на зубчатке кроме того что туда упало много гадости. Не видел какие они новые, но что то стертости два оголенных контакта мне не кажутся нормальным состоянием. И так с обоих сторон.

Пружины, пружины… Вот вроде когда собирал кузов их ставил и съемники вот. Кстати чем больше работ по «скорпио» тем богаче становится оснащение инструментами! Но все равно я с первой пружиной промучился, главное что обе к обеду были сняты.
Следующий на очереди редуктор. Ох и неудобный же он! И шпильки закипели так что пришлось выбивать. Времени заняло не мало но с ним подрамник с рычагами больно уж тяжел был бы.

Подвес его скорее мертв чем жив. Жду ответа очередного поставщика — три заявки сняли, но пока есть шансы буду пробовать получить новый.
Был у меня момент когда когда пробовал снять рычаг от подрамника, но внешние крепежи стоят так неудобно, что только ключи подлезают — шансов как то очень мало. Залез в мануал …»поднимите, открутите, опустите подрамник, снимайте рычаг» Про подъемник я как то уже думал не раз. Пока продолжал крутить дальше. Открутил места крепления у подрамника к кузову. Надо отдать должное весь крепеж откручивался! Хотя вороток в 650 мм весомый аргумент! Короче и подрамник с рычагами отделился от машины. Рычаги снимал уже на полу, как и реактивную тягу.

Да. Снял так же бампер и юбку под ним, что бы не мешали. А раз бампер снял, так надо бы его отдать в ремонт. Что то я сам не готов разрываться на много фронтов. Хотя я об этом подумаю завтра. Как и о датчиках ABS. Как и о ступичных подшипниках — они кстати под замену. Один хрустит при вращении второй просто плохо крутится. И правда, коль уж я все снял. Надо еще головку на 41 приобрести. Сколько всего сразу «нарисовалось» в перспективе!
Из хорошего: лонжероны скорее живы. А то в БЖ у скорповодов видел ужасы и опасался увидеть ржу.

Вот такой натюрморт у меня сегодня получился. Завтра буду отдыхать и думать на работе. Все это еще надо доразобрать, почистить, поменять, перепрессовать… Об этом будет продолжение. Обязательно. Всё!

Источник

Подвески Форд Скорпио

10.1. Передняя подвеска

10.1.1. Техническая характеристика

Передняя подвеска независимая, типа Mac Pherson. Состоит из двух стоек подвески, двух нижних поперечных рычагов и поперечного стабилизатора, концы которого также выполняют роль реактивных рычагов. Каждая стойка содержит винтовую пружину, соосную с телескопическим амортизатором.

Схождение – это расстояние между передней и задней частью передних колес. Этот угол обычно положительный, так как из-за угла наклона колеса (развала) и сопротивления качению колеса стремятся развернуться наружу.

Угол наклона колеса и продольный угол наклона оси поворота уменьшают передачу ударов и вибрации от неровностей дороги на рулевое управление. Угол наклона колеса – это угол, на который колесо отклоняется от вертикальной плоскости. Продольный угол наклона оси поворота – это угол, на который наклонена стойка передней подвески, что оказывает существенное влияние при движении по прямой.

Амортизаторы гидравлические телескопические двустороннего действия и составляют нижнюю часть стоек подвески.

Стабилизатор

Поперечный стабилизатор соединен в средней части с кузовом при помощи двух втулок. Плечи стабилизатора соединены с нижними поперечными рычагами подвески при помощи самоконтрящихся гаек.

Диаметр рычага стабилизатора: 27 мм.

Ступицы передних колес

Каждая ступица расположена на двух конических подшипниках установленных с натягом.

Источник

Разборка и сборка стойки подвески Форд Скорпио

10.1.2.3. Разборка и сборка стойки подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять стойку подвески. 2. Зажать нижнюю часть стойки подвески в тисках. 3. Установить приспособление 14.021 для сжатия пружин и сжать пружину подвески. 4. Отвинтить гайку крепления опорной прокладки стойки подвески, блокируя шток амортизатора ключом для шестигранных гнезд 6 мм. 5. Извлечь опорную прокладку, опорный подшипник, верхнюю опорную тарелку пружины, резиновый кожух, а также сжатую пружину вместе с приспособлением. 6. Снять резиновый буфер со штока амортизатора. 7. Проверить состояние деталей и чистоту опорных тарелок пружины.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Собрать стойку подвески, выполняя действия в обратной последовательности по отношению к процессу снятия. Обратить внимание на правильную установку пружины в опорных тарелках.

Неисправный амортизатор можно определить по следующим признакам:

– раскачивание автомобиля при движении по дороге с периодическими неровностями;
– незатухающие колебания кузова при движении по неровной дороге;
– сильные наклоны автомобиля при разгоне и торможении;
– наличие стуков при движении автомобиля;
– недостаточное сцепление колеса автомобиля, особенно на поворотах.

Проверка состояния амортизатора производится на стенде, однако ориентировочно состояние амортизатора можно определить, вытягивая и вдавливая шток амортизатора. При этом усилие на всей длине хода штока амортизатора должно быть равномерным и одинаковым, без посторонних шумов.

Источник

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль с обеих сторон. Обеспечить фиксацию автомобиля. Снять колесо. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку. Снять амортизационную стойку. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м). Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля. Снять колесо. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки. Снять амортизационную стойку. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м). Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°). Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

• 1ВА – серийное исполнение
• 1ВЕ – спортивный вариант
• 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять амортизационную стойку. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки. Снять пружины и другие детали с амортизатора. При сборке обратить внимание: Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед. Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины. Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники. Снова слегка ослабить гайку. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

• Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
• Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Источник