Форд с max ремонт своими руками

Ford Fusion ФьюВЖИК 🇷🇺 › Logbook › 🔬 Перепайка приборной панели 🚬 Ford C-Max 🚙

Приветствую всех!
Представляю отчёт по ремонту платы приборной панели Ford C-Max 2006г/в.
Очередная помощь обратившемуся ко мне одноклубнику slon74ru .

Возможно, мой отчёт пополнит пробелы уже существующих статей, возможно, будет повтором, а возможно, откроет для кого-то что-то новое…

Для тех, кому неохота читать есть наглядное видео…
Не имел возможности ремонтировать и снимать одновременно, поэтому видео комбинированное.

Траблы:
Стрелки приборов периодически лежат, индикаторы приборки живут своей жизнью, горит джеки-чан, периодически не работает антенна иммобилайзера и он не считывает метки ключей не давая завести двигатель.

Демонтируем:
Что бы снять приборку, снимаем верхнюю накладку на рулевой колонке, видим доступ к двум саморезам снизу, откручиваем. Сверху, по центру приборки аккуратно просовываем пластину или столовый нож. Типа рычага, кончик ручки ножа вверх, а его концом лезвия чуть давим вниз на приборку. Она соскакивает с фиксатора и мы легко её вынимаем.

Аккуратно, снимаем ХИТРЫЙ поворотный фиксатор разъёма.
Приборка в руках, несём её изучать и ремонтировать.

Ремонт:
Очень аккуратно отщёлкиваем корпус с фиксаторов. Пластик ОЧЕНЬ хрупкий!

Отмечаем CD-маркером положение стрелок и снимаем их поддев лезвием ножа.

Благодаря чьим-то кривым ручкам придётся собирать пластик треснувших ушей креплений.
Вернее, то, что от них осталось. Осколки наживулил моментом, а затем, капая ацетоном в трещины, царапал их плоской отверткой пока трещины полностью запаялись.

Место соприкосновения пластиковой шины главного разъёма с платой чуток загерметизировал Моментом-Кристалл, что бы в дальнейшем она не расшатывалась от детонаций.
Пока наши пластик и шина просыхают, производим осмотр платы под ярким светом вооружившись двумя сильными линзами, что-то типа оптической системы микроскопа.

Даже под линзами многое визуально в порядке, НО… если приглядеться, то во многих местах можно увидеть окислившуюся пайку, и где-то наверняка есть и микротрещины.

Все контакты главной шины разъёма и приборов пропаиваем обязательно по умолчанию.
Пропаиваем всё, что вызывает подозрение!

После всех процедур, обязательно необходимо все места пайки протереть спиртом и покрыть лаком, что бы пайка не окислялась со временем.
Собираем, несём к машине, устанавливаем всё на место.
Запускаем БК, стираем все ошибки, перезапускаем БК снова, запускаем двигатель, играем всеми режимами света, пробуем высокие обороты. Всё работает.
Считываем многократно ошибки • тю-тю, всё чисто!

Спасибо всем за внимание и терпение, всем кто прочитал до конца!

Источник

Ford C-Max Как ремонтировать ФОРД!) › Logbook › Капитальный ремонт двигателя Форд 2л (AODA)

Доброго времени суток)
Как я уже говорил двигатель давно собран и машина успешно передвигается. Так что подробных фотографии к сожалению нет. Но постараюсь подробно и максимально понятно описать порядок действии, на что надо обратить внимание, подводные камни и т.д.
Первое, что надо сделать перед ремонтом двигателя это ПОМЫТЬ ЕГО! Мало того, что возиться с грязными деталями самому не айс, так ещё эта грязь обязательно попадет внутрь двигателя.
Перед тем, как разъединять шланги и проводку СФОТКАЙТЕ ВСЁ. Хоть вся проводка и шланги за время эксплуатации приняли своё положение и потом всё соединяется интуитивно. Но опираясь на фотки Вы гораздо быстрее и увереннее всё подключите, не будет терзаний правильно ли всё подключено.
1. Снимите пластиковое жабо, где дворники.
Снимите правое переднее колесо и подкрылок, они будут мешать при снятии шкива коленвала.
2. Отключите аккумулятор.
Поставте поршень 1цилиндра в ВМТ.
3. Слейте масло и антифриз. Антифриз можно полностью не сливать.
4. Так как вы все шланги и проводку сфоткали, смело всё отсоединяйте. Проводку аккуратно отодвигаем, привязываем, чтоб не мешала снимать головку блока.
Так же необходимо снять стартер, чтобы снять шланг вентиляции картера, который приходит во впускной коллектор. Я когда снимал головку блока (в дальнейшем «БАШКА») шланг выдернул вместе с ней, но обратно надеть шланг нереально. Приходится снимать стартер.
5. Теперь нужно снять переднюю крышку.
5.1. Снимаем ремень, шкиф помпы. Натяжитель ремня тоже снимите, потом будет легче башку снимать.
5.2. Когда будете снимать перед.крышку вам будет мешать расширительный бачок и опора двигателя. Снимите их нах, чтобы не мешали и не нервировали) Про опору в п.5.6.
5.3 Отсоедините разъем датчика положения коленвала, снимите датчик.
5.4. Снимите Компрессор кондиционера.
5.5. Снимите масляный поддон.
5.6. Теперь нужно открутить шкиф коленвала. Откручивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ! Приспособления для фиксации шкива у Вас, наверняка не будет, поэтому необходимо зафиксировать коленвал деревянным бруском, вставив его между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров. Окручивать болт коленвала нужно хорошей головкой, потому что если сорвёте грани, то гемора будет оч.много. В качестве усилителя на ключ, я использовал кусок 1,5м трубы и аккуратно без рывков открутил болт.
КОЛЕНВАЛ ЗАФИКСИРОВАТЬ НАДЕЖНО! ЧТОБЫ В ПРОЦЕССЕ ОТКРУЧИВАНИЯ БОЛТА ОН НЕ ПОГНУЛ КЛАПАНА!
5.7 Отсоедините разъем датчика положения коленвала, датчик можно не снимать.
5.8. ЧТОБЫ СНЯТЬ опору двигателя надо зафиксировать двигло, чтобы не упало. В мануале пишут, что надо поддомкратить. Упираете домкрат в средний коренной подшипник, естественно подложив мягенькое, чтоб не повредить. И аккуратно поднимаете.
5.9 Снимаете опору. И вот он волнующий момент, можно снимать переднюю крышку.
6. После снятия передней крышки двигателя всё видно, как на ладони. Как снять распредвалы, БАШКУ, шестерни, цепь описывать не буду. Там всё понятно.

Все пишут, что надо обязательно менять БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА. Говорят, что он пластически деформируется. ХРЕНЬ ПОЛНАЯ! При осмотре болта пластических деформаций не обнаруженно. На нем стоит плоская шайба в 5-6 мм толщиной. Болт толщенный, затягивается с ломовым моментом прижимает эту шайбу. Держит капитально. Единственное надо наносить на него фиксатор резьбы, чтобы не открутился. ПРОВЕРЕННО.

Так же болты шатунов. Я оставлял старые. Новые болты не покупал. Всё держит.

ВАЖНО: перед установкой болтов необходимо продуть резьбу от попадания масла и др. жидкостей, т.к. при затягивании есть вероятность, что блок треснет. «>

Запчасти:
Reinz 61-35435-00 Прокладка ГБЦ 1 257,19р
Reinz 12-35546-01 Колпачки маслосъемные, комплект 1 222,06р
Reinz 70-35488-00 Прокладка выпускного коллектора 241,68р
Tp 33790-STD Кольца поршневые, комплект 1 427,79р
Reinz 81-90012-00 Сальник коленвала задний 1 376,19р
Elring 023.631 Сальник передний коленчатого вала 330,23р

Источник

Ремонт Ford C-Max в Санкт-Петербурге

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Форд С Макс. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта.

Перед началом ремонта Форд С Макс мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость работы в автосервисах СПб:

Вид работы	Цена	Запчасти
Замена масла в двигателе	500 руб.	от 2 00 руб.
Замена масла в коробке	от 600 руб.	от 3100 руб.
Замена передних колодок	от 500 руб.	от 1200 руб.
Замена задних колодок, дисковых	от 600 руб.	от 1100 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.	от 1850 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.	от 300 руб.
Замена салонного фильтра	от 400 руб.	от 500 руб.
Замена ГРМ	от 4500 руб.	от 3500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.	от 5200 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб. / шт.	от 2300 руб.
Замена ступичного подшипника	от 1700 руб. / шт.	от 1650 руб.
Замена сайлентблоков	от 250 руб. / шт.	от 300 руб.
Замена рычагов	от 1200 руб. / шт.	от 1800 руб.
Замена рулевой рейки	от 3000 руб.	от 7500 руб.
Замена лампочки	от 150 руб. / шт.	от 100 руб.
Замена тормозных дисков	от 1000 руб.	от 1200 руб.
Замена свечей	от 150 руб. / шт.	от 150 руб.
Замена амортизаторов	от 1800 руб. / шт.	от 1800 руб.

Регламентные работы и техническое обслуживание Ford C-Max рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов Ford C-Max и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Форд С Макс:
— закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
— неудачная конструкция топливного фильтра — машина дергается, глохнет, троит;
— скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком — проклейка материалом «антискрип»;
— проблема с коробкой — ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
— в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
— тугой руль — проблема с ГУР автомобиля — переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы можно определить только при диагностике.

Гарантия на все работы по ремонту Ford C-Max — 6 месяцев.

Источник

Разбираем салон С-Макс самостоятельно

салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов

Хочу поделиться опытом как я снимал центральный дефлектор воздуховода. У меня была сломана одна из горизонтальных шторок, лежала в опущенном положении не зависимо от положения остальных шторок (досталось от предыдущего хозяина). После того как узнал стоимость новой, решил снять, разобраться что сломало и по возможности починить. Прочитал в ветке что снять воздуховоды не сложно. В итоге цель достигнута все получилось, шторку починил, теперь открывается и закрывается вместе со всеми. Конечно снятие центрального дефлектора воздуховода не обошлось без последствий, рамочку та что по периметру все таки поломал (в связи с непониманием где же все эти защелки, что удерживают рамку, находятся). Думаю стоить написать мини отчет с фото как это было.

1. Для начала снимаем музыку. Как это делать описывать не буду есть в других ветках.

2. Затем выкручиваем два самореза (фотка конечно уже с снятой рамкой и дефлекторами, но тем не менее место положение саморезов видно)

3. Далее аккуратно тянем рамочку на себя, поддевая по краям чем нибудь пластиковым (я делал это обыкновенной линейкой) в местах где есть защелки.

Источник

Безразборный ремонт Ford C-Max

На компактвэн Форд С-Макс, который выпускается с 2003 года, устанавливаются двигатели объемом от 999 до 1999 куб. см. Второе поколение модели, появившееся на конвейере в 2010 году, комплектуется современными моторами Duratec, EcoBoost, Duratorq. Самый мощный в линейке бензиновых агрегатов – 1,6-литровый EcoBoost на 178 лошадиных сил, а вот среди дизельных установок самая мощная двухлитровая, на 161 лошадиную силу.
В паре с двигателями работает классическая пятиступенчатая механика, а также шестиступенчатый Durashift либо робот Powershift. Безразборный ремонт упомянутых выше моторов и коробок Форд возможен с помощью присадок RVS Master.

Подробнее о двигателе Ford C-Max

G8DD, G8DA, G8DB

Дизельный 1,6-литровый мотор мощностью 109 лошадиных сил устанавливался на первое поколение Форд С-Макс. Крутящий момент рядной четырехцилиндровой установки достигает 240 Н∙м. Этот же мотор использовался для соплатформенника – Ford Focus II, а разработан он в тесном сотрудничестве с французским концерном PSA.

По сравнению с другими ДВС, которые использовались для данной модели, 1,6-литровый дизель более привередлив к качеству обслуживания и солярки. Так, при пробегах свыше 150 тыс. км вероятно загрязнение клапана EGR, а затем и сажевого фильтра. Низкосортная же солярка станет настоящим испытанием для топливной аппаратуры Bosch. Поэтому всем владельцам Ford C-Max дизель с мотором G8DD, G8DA, G8DB рекомендуем профилактически добавлять в топливный бак катализатор горения FuelEXx, который обладает уникальными свойствами:

• Повышает цетановый показатель – в среднем на 3-5 единиц.
• Удаляет из дизтоплива воду, которая затрудняет пуск в холодное время года.
• Минимизирует нагрузку на сажевый фильтр, что крайне полезно для дизельного ДВС на 1,6 л.
• Препятствует ванадиевой коррозии форсунок.
• Способствует раскоксовке поршневых колец.

Последнее вышеупомянутое свойство FuelEXx крайне важно по той причине, что данный дизельный агрегат склонен к быстрому закоксовыванию. Чтобы эффективно бороться с данным явлением, рекомендуем сократить интервалы межсервисного обслуживания и следить за тем, не прогорели ли уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками.
Также владельцам Ford C-Max Mk1 с мотором 1,6 TDCI следует учесть ряд важных моментов:
1. В отдельных партиях ДВС, преимущественно первых годов выпуска, быстро изнашиваются кулачки распредвалов и растягивается цепь. После модернизации мотора эти конструктивные недостатки убрали.
2. При загрязнении фильтра в трубке маслоподачи возможен выход из строя турбины.
3. Случаются утечки охлаждающей жидкости, поэтому следует внимательно следить за уровнем антифриза.

G6DA, G6DB, G6DD, G6DG

Двухлитровый дизельный мотор мощностью 136 лошадиных сил применялся для модели Форд Ц-Макс с 2007-го по 2010-й год. Четырехцилиндровая силовая установка с непосредственным впрыском топлива развивает крутящий момент в 320 Н∙м, потребляя при этом 5,8 л топлива на 100 км пути. Мотор 2,0 TDCi радует надежностью и неприхотливостью, хотя и оснащается слабой топливной системой с низкой ремонтопригодностью. К характерным неисправностям двигателя 2,0 TDCi относят:
1. Ухудшение тяги, что напрямую связано с загрязнением клапана, который управляет дозирующей заслонкой.
2. Недодув либо передув турбины. Здесь установлен конструктивно простой, долговечный турбонагнетатель Garrett, некорректная работа которого зачастую связана с дефектами электровакуумного клапана либо утечками из-за дефекта соединительных трубок.
3. Потеря мощности, спровоцированная подклиниванием клапана EGR. Его некорректную работу провоцирует обилие сажи, поэтому есть смысл время от времени применять катализатор горения топлива FuelEXx.
4. Металлический шелест цепи при запуске ДВС на холодную, что происходит зачастую при солидных пробегах, около 300 тыс. км.
5. Некорректную работу форсунок. Как правило, это связано с деформированными распылителями форсунок, но иногда причина кроется в банальном загрязнении. В таких случаях помогает промывка дизельных форсунок с помощью RVS Master Injection Pump Dp3 . Состав бережно снимает нагар и способствует экономии топлива.

T3DA, T3DB

Дизельный турбированный мотор объемом 1,6 л устанавливается на второе поколение Ford C-Max. Его мощность составляет 95 лошадиных сил, а крутящий момент – 230 Н∙м. В смешанном цикле ДВС потребляет 4,5 л дизтоплива на 100 км пути.

T1DA, T1DB

Дизельный ДВС объемом 1,6 л выдает 115 лошадиных сил мощности, а его крутящий момент составляет 270 Н∙м. Конструктивно является продолжением 1,6 Duratec, но имеет уже изменяемые фазы газораспределения, другую прошивку и впускной коллектор. Блок цилиндров изготовлен из алюминия. Ресурс мотора на практике составляет порядка 300 тыс. км.

Двухлитровый дизельный мотор выдает 115 лошадиных сил мощности, а его крутящий момент составляет 300 Н∙м. Используется ДВС для модели Форд Ц-Макс с 2011 года.

Источник