Форд мондео насос гур ремонт своими руками

Ford Mondeo Mr. grey. 2.3 › Logbook › Гур и гул. Замена гура, бачка и датчика. FORD MONDEO IV, 2.3 Часть 2

Доброго времени суток.
Коротко о главном!

Из прошлого БЖ было понятно то что восстановленный ГУР фирмы FoMoCo такой же, как и стоял до этого но с небольшим НО, которое было выявлено в последствии.
И так работа проводилась на СТО. Установили ГУР и новый датчик, бачок без фильтра вновь был промыт, а купленный новый решил поменять на оригинал, поскольку в этом не было фильтра. Долили масло и поехал и спустя 5 минут руль начал наливаться. Решил сделать пару восьмерок и понял что, что-то не то. Вернулся на СТО, поделился впечатлением, мастер сказал, покатай еще и уже через 15 минут я возвращался полностью без гидрача. Решено ставить старый, а перед этим посмотрел состояние плунжера. Выработки можно сказать и нет (фото увы нет). Полагаю есть износ лопаток, но сегодня не об этом.
Оплатил работу мастера и с чем приехал с тем и уехал домой. Решил пойти по двум путям решения проблемы, а именно с возвратом или заменой ГУРа через магазин Автодок и самого производителя Reikanen.
В Автодок необходимо предоставить:
1) Виновника
2) Заказ-наряд
3) Акт выполненых работ
4) Акт-дефектовки
5) Заполненный гарантийный талон
Если вина не моя, могу получить возврат средств или заменить сам товар. Сроки этой процедуры обещали решить до 20 дней. После уточнения у менеджера магазина выяснилось, что достаточно заказ-наряда и гарантийного талона, хотя советовал полный пакет для быстрой процедуры решения.
В Reikanen необходимо предоставить:
1) Виновника
2) Заказ-наряд
3) Чек
К производителю я обратился, для возможно более быстрого решения. После общения с менеджером гарантийного отдела от производителя выяснил что необходимо отправить ГУР, а все транспортные берут на себя, конечно же если я не свернул там чего. На рассмотрение уйдет пару дней, не больше и отправят мне другой. На вскидку, весь этот процесс займет около месяца.

Собственно был рад, что в обоих местах так идут на встречу и в общении никто не пытается навязать, что я тому виной или СТО. Но все хорошо бы, да если бы не одно но. СТО не делает заказ-наряд, вот конфуз! Ладно, ну что тут поделать. Я пояснил ситуацию производителю. Мне посоветовали составить заказ-наряд самому, а у СТО заверить печатью. Не криминал и было хотел так сделать. Но меня свербило то, что почему, так произошло и на вопрос, не мог ли сам плунжер поймать клин? Ответ, мог! Как, ведь новый ГУР? Один из вариантов, попало что-то из системы…что повлекло к клину. Такое бывает, так вот мне сказали. Ну если он то почему не посмотреть, ведь там открутить один болт. В ответ сказали можно, но сначала надо скинуть фото гура с метками до разбора и скан заказ-наряда с гарантийкой! Фото я сделал, а документы дело второе. В общем сначала делаю, а потом буду спрашивать. Как-то так 😉

Как вы уже догадались, это второй этап (установки ГУРа) попытки сделать жизнь лучше! Но в этот раз с другом в гараже. Санек респект и уважуха тебе! С тебя БЖ про натяжной ролик. Мой ГУР отдыхает 😉

(1789056) с крышкой у которой после первого витка сломалось крепление. Крышку в помойку. Не забудьте убрать нижний фильтр (читаем инструкцию для чего он). Заменитель я вернул, там нет фильтра, а смысл тогда от такого бачка?»>

(ZSF144 ZOLERT) встал без проблем.»>

Это фото плунжера с нового ГУРа, старый не снял увы. И найти его фото на сайтах не смог, а он немного отличается. Во первых вверху у старого имеются две борозды и дырочки одна больше другой, а на новом равны. Поставил старый плунжер, как-то он мне больше доверия вызвал. Да и выработки на нем никакой нет!

Ставим все на место.

Размеры колечка, что идет в пробку-болт на месте плунжера.
Оно БУ и немного деформировано, старался максимально придать форму его начальных показаний.

Пока прошло три дня на 29.01.2019г. Гул пропал. Но руль мне может показалась, стал немного тяжелее. Пока наблюдаю. Возможно верну его родной плунжер на место для чистоты эксперимента.

Добавлено наблюдение спустя почти два месяца (22.03.2019). Пока все норм. Но при замене (повторюсь), как мне показалось что стало немного туже крутиться рулевое, а уже дней как 10 на совсем малых скоростях еще тяжелее. На скорости все норм. Скажите так и должно быть, а меня настораживает.

Все кто сталкивался с ремонтом, покупкой, заменой, прошу дать совет:
1) Какой ГУР купили.
2) Сколько уже отходил.
3) Стоимость и место покупки.
4) Какой ремонт был произведен.
5) Какое масло заливали.
6) На каком пробеге была выявлена проблема.
7) Рекомендации, советы и т.д.
Да будет вам большое спасибо от тех кто на пороге решения!

Источник

Ford Mondeo Black Dragon › Logbook › Очередная попытка борьбы с воем насоса ГУР.

Всем привет.
Вчера убил пол дня на очередную попытку реанимации насоса.
Это в принципе спортивный интерес.

В общем то ГУР у меня работает. И руль мягкий во всех положениях. Но вой насоса задрал. При этом насос стоит относительно новый фирмы stellox. Его поставил прошлый хозяин.
Ранее были опробованы:
Волговский бачок. Переборка обратки. Уплотнения штуцера, замена датчика.
Исходя из всей информации на драйве решено попробовать заменить масло на красное, еще раз переуплотнить соединения, перевернуть пластины в роторе.
И если уж и все это не поможет, то только менять.
И вот я принялся.

При снятии обнаружено, что после последней попытки были запотевания заглушки плунжера, датчика ГУР, выходного штуцера.

Далее вскрыл крышку ротора.

Особой выработки на пластинках не заметил, но все равно перевернул.

Съездил в магазин за колечками. Набрал всяких разных.

Все было собрано и установлено.
Пришла очередь бачка ГУР.
Покупать новый пока не стал.
Читал неоднократно что сетку вымыть нереально. Да, в старом бачке срани на сетке столько, что даже продуть тяжело. А масло и подавно не пойдет.
Но вот попытка увенчалась успехом.
Я взял бутылку ацетона, баллон карбклинера, зубную щетку и ершик для детских сосок. Это самое удобное.

На баллоне карбклинера конец трубки чуть изогнул, чтобы струя била в сетку.

Процесс прошел успешно. Воздух, вода через сеточку пошли прям на ура.

Поставил на место бачок. Потом вспомнил, что в старом шланга обратки стояла железная втулка. Я хз зачем она там. Может для уменьшения сечения шланга. Может для сброса напора и повышению давления… В общем хз. Саму трубку Я успешно просрал. Нашел в гараже длинну гайку м6. Вставил вовнутрь и затянул хомутом. Если бы все получилось, то купил бы обратку целиком. Но…

Залил систему. Колеса вывешены. Из помощников фиксиков под рукой был только нолик.

Залили жидкость. Нолик крутит, я слежу.

По началу шли большие пузыри, потом маленькие.

В общем качали качали, дали постоять. Еще качали. И так несколько раз. Затем завели. Руль мягкий, вой на месте. Газовали, крутили… Все бесполезно. Не наш случай.

Обратил внимание что сколько не качай, А когда на заглушенной машине крутишь рулем, то в рейке слышны перетекания пузырьков на краях выворота. И спустя один, два оборота эти пузырьки образуются в бачке. Если долго крутить, то звук становится тише от рейки. Но немного постояв звук снова.
Понятно что воздух в рейке есть.
Рейка сухая. Насос сухой. Магистрали сухие. Жижа не уходит.
Кто знает как выгнать воздух из рейки? Пробовал машину ставить на крутой наклон (съезд с дороги) газовал до 4 т. Крутил руль. Воз и ныне там.
В общем то в ближайшее время по наблюдаю за системой если ничего нигде не запотеет и жижа не уйдет, то попробую сеточку в бачке проткнуть. Если и это не поможет, то замена насоса и бачка.

Для любителей покидать тухлые яйца скажу сразу. Руль мягкий. ГУР работает. Заменить насос можно в любой момент. Поэтому был спортивный интерес заставить работать этот. Хоть по какому нибудь методу из драйва.

Источник

Насос гур форд мондео 4 ремонт своими руками

Подробно: насос гур форд мондео 4 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Хотя говорят в Форд-ценре, что насос гидроусилителя не ремонтируется – “все, что один человек сделал – другой завсегда разобрать сможет”.

А если с руками – то и собрать.

Разбирается через “жопу”, т.е. сзади.

Шкив открутить не удалось ни разу. В первом случае – залипли лопатки.

Разбираем, заливаем все ацетоном и забываем часов на двенадцать, а лучше на сутки.

Промываем вручную без использования металлических щеток и всяких скребков-отверток – поверхности у лопаток и вал с пазами полированные.

Разберете – увидите. Если сальник не бежит, то лучше не трогать.

Сальник отлично встает от ВАЗ – 08,09, называется сальник выбора передач КПП. Только выбирайте “фирменный” ВАЗовский или импортный.

Поставил однажды подделку – потек через 10 дней.

Этот сальник рассчитан на поступательное движение, а я его поставил на вращение. Проехал на новом около 7 000 км – пока держит.

Поступательное движение вала устранил подложив круг вырезанный из пластиковой канистры толщиной около миллиметра

Процедура замены шкива насоса ГУР Форд Мондео 4, бензиновые двигатели 2.0 / 2.3.

На видео подробно показана процедура снятия шкива со старого насоса гидроусилителя и установка на новый (восстановленный) насос ГУР бренда Reikanen.

Артикул насоса Reikanen, представленного на видео: P0719Y

Данный насос поставляется без шкива и нам задают много вопросов, как можно снять шкив со старого насоса и переставить на новый, не повредив сам шкив.

Видео Замена шкива насоса ГУР Ford Mondeo 4 канала Reikanen

1. Снимите правый подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
3. Отсоедините от бачка возвратную магистраль насоса гидроусилителя рулевого управления, слейте в подходящую емкость рабочую жидкость из бачка гидроусилителя и шланга.
4. Отсоедините от насоса гидроусилителя рулевого управления возвратную магистраль и снимите ее.
5. Отсоедините кронштейн магистралей от кузова автомобиля, пометив положение кронштейна для облегчения дальнейшей установки.
6. Отсоедините от кронштейна нагнетательную магистраль рулевого механизма.

Видео (кликните для воспроизведения).

7. Выверните винт крепления…

8….и отсоедините опорный кронштейн магистралей от картера рулевого механизма.
9. Раскройте кронштейн и снимите его.

10. Выверните болт крепления…

11….откиньте фиксатор и отсоедините от рулевого механизма напорную магистраль.

12. Выверните два нижних болта крепления насоса гидроусилителя (рис. 8.3).

Рис. 8.4. Верхнее крепление насоса гидроусилителя рулевого управления: 1 – колодка жгута проводов датчика давления в гидросистеме усилителя рулевого управления; 2 – болты верхнего крепления насоса

13. Отсоедините от насоса колодку 1 (рис. 8.4) жгута проводов, выверните два болта 2 крепления насоса и снимите насос в сборе с напорной магистралью рулевого механизма.
14. Зажмите насос в тиски с губками из мягкого металла, отверните гайку крепления напорной магистрали и снимите магистраль.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Герметичность соединения напорной магистрали с насосом обеспечивается тефлоновым уплотнителем, который необходимо заменять при каждой разборке соединения.
Поскольку для установки уплотнителя необходимо специальное приспособление, рекомендуем не разбирать соединение без особой необходимости.
15. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).

Приветствую Уважаемые знатоки.

Три дня назад случилась неприятная история, залили мне в бочек жидкости для гидроусилителя руля, какую-то жидкость, очень вероятно что это была тормозная жидкость. Не знал бы я об этом и дальше если бы не одно оочень неприятное обстоятельство.

Буквально через сутки (езжу я достаточно много, в день 100 км как минимум.) заметил что гидравлика руля не справляется с поставленное ей задачей, а именно сначало понемногу руль тяжело было поворачивать, где-то еще через сутки т.е. вчера уже гидравлика совсем сума сошла.

Проблема выглядит так:
1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия.
2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет.
3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока.

Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку.
И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема?
И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе).

ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо.
ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите.

ЗЗЗЫ: Да вот еще забыл уточнить. Жидкость естественно сменил, и немного присадки туда добавил, чтоб почистился насос в случаи чего.

Итак, я решил разобрать ГУР. Заняло у меня это целый день. Приехал в гараж в 9-30, уехал в 20-00. Но в это время входит 2 часа ожидания пока мне привезут ключ TORX 40. Болтом с такой головкой крепится напорная магистраль к ГУРу, я на него сразу не обратил внимание, в итоге потерял на это время, хорошо еще что не все магазины закрыты по воскресеньям.

1. Ставим противооткаты под задние колеса, домкратим правое переднее колесо, снимаем его, подкладываем подпорки под кузов, убираем домкрат.

2. Снимаем правый передний подкрылок. Подводных камней нет, все просто.

3. Снимаем ремень. Для этого берем голову на 15 и вороток. Ставим на болт натяжного ролика, тянем по часовой стрелке и снимаем ремень. Все просто, я один легко с этим справился и одел тоже без вопросов, без всяких там хомутов, если надо, на вороток можно надеть кусок трубы, чтобы увеличить рычаг.

4. Я сразу хотел заменить и ремень. Так как в ролик попал камушек и сточил один ручей на нем.

Вот так сожрало ручей на ремне

Но после того, как я снял ролик чтобы убрать этот камешек оказалось, что подшипник на нем уже разбит, люфт просто неприемлемый. Но так как ни ролика, ни подшипника у меня не было, пришлось эту затею оставить на потом, я и новый ремень пока не стал ставить.

Натяжной ролик с плохим польским подшипником 6203 2RS

Обводной ролик с отличным канадским подшипником 6203 2RS

Отдельно надо покритиковать форд за выбор плохих поставщиков комплектующих. Подшипник на этом ролике стоял известной японской фирмы NSK, но производства Польши. Ребята, подшипник должен служить минимум в два раза дольше, но никак не 85000км. Короче анреспект польским бракоделам! Кстати на обводном ролике (я его тоже снимал для инспекции) стоит подшипник так же известной японской фирмы NTN, но производства Канада. Вот это я понимаю, люфт нулевой, отлично-как и должно быть. Подшипники в обоих роликах одинаковые 6203 2RS.

6. Откачиваем жижу из бочка с помощью опрскивателя, который накручивается на бутылку и стоит в магазине 20руб.

Дальше снимаем шланги с бачка ГУР и извлекаем сам бачок. Все пишут, что пластмассовый штуцер-уголок обратного шланга снимается легко, я же с ним намучился, видимо в нем все настолько задубело, что я его еле снял.

7. Снимаем Шланг подачи с самого ГУРа.

8. Ослабляем три болта крепления ГУРа. Откручиваем болт крепления напорной магистрали и отсоединяем трубку магистрали от ГУРа. Внимание! Нужен ключ TORX на 40!

9. Откручиваем окончательно болты крепления ГУРа к двигателю и извлекаем ГУР из-под капота.

10. Разбираем ГУР. Откручиваем 4 болта крепления крышки,

аккуратно постукиваем молоточком по крышке пока она не отойдет от корпуса, снимаем крышку. Созерцаем внутренности насоса.

Сразу примечаем, что на крышке есть нештатный износ. Проводим по этому месту пальцем, если чувствуются заусенцы, то убираем их надфилем.

Теперь ищем этот злополучный клапан. Смотрите на картинку.

Видно, что он действительно заклинил в открытом состоянии, то есть перепускная дырка находится четко у перепускного отверстия сливной магистрали.

11. Снимаем пробку этого клапана. Для этого крышку насоса лучше временно прикрутить обратно, чтобы внутрь не попала грязь, и чтобы внутренности не оказались на полу. Пробка клапана откручивается ключем на 22. Ставим ключ и аккуратно ударяем по нему молотком пока болт не сдвинется. Кстати, на мой взгляд, неудачно конструкторы расположили этот клапан – если бы его пробка торчала наружу, то клапан можно было оживить, не снимая ГУР. То есть, буквально несколько минут. А та пробка, что мы видим сверху ГУРа, по которой советуют стучать, там пружина подпирающая статор насоса. Поэтому стучать по ней бесполезно. Итак, сняли пробку, видим внутри плунжер, пробуем пальцем его толкать-не идет, потому как заклинил.

Заклинивший плунжер клапана

Берем подходящую железку и постукиваем по плунжеру, он достаточно быстро расклинится.

Плунжер в нормальном (закрытом) состоянии

Вытаскиваем плунжер и осматриваем его. В его теле есть несколько отверстий, через которые течет жижа. Если пальцами по ним проводить, то чувствуются на краях этих отверстий заусенцы. Вот это и есть причина зкалинивания! Пока была жижа плунжер скользил внутри клапана, как только попал воздух, смазки не стало, заусенец врезался в стенку канал и плунжер заклинил. Рядом с одним из отверстий видим износ-здесь заусенца нет, все гладко, потому, что он износился сам в процессе работы и остался такой след, а ведь это означает, что стружка при износе ушла в жижу и осела на фильтре в бачке.

Плунжер. Потертость по краю отверстия-результат самостачивания заусенца

В этой связи у меня вызывает недоумение, какого хрена при производстве этой детали после сверления отверстий не были сняты заусенцы? Это даже не брак, это либо нарушение технологии производства, либо технология была разработана неправильно, тупо мелкий инженер-технолог забыл в технологическую карту добавить эту операцию и теперь все насосы ГУР идут с этим косяком. Короче везде, где пальцем чувствуется шероховатость-стачиваем ее аккуратно надфилем, смазываем плунжер Мерконом, вставляем в тело клапана и проверяем ход плунжера. Должен ходить очень легко. Собираем клапан.

12. Дальше я решил, раз уж разобрал ГУР, надо посмотреть все его внутренности. Любуйтесь. Та пробка, которую видно сверху ГУРа когда открываешь капот, под ней всего лишь пружина, которая подпирает статор насоса. Потому, что статор, он не совсем статор, а плавающий. То есть размер камеры нагнетания может изменяться.

Пробка сверху насоса всего лишь открывает доступ к подпирающей пружине. Стучать сюда бесполезно.

Это нужно, чтобы статор во время работы насоса плавно менял свой эксцентриситет относительно ротора, соответственно меняется объем камеры нагнетания, регулируя таким образом создаваемое давление. Короче это автоматический регулятор давления напорной магистрали.

Некоторые составные части насоса.

На этой фотке нет некоторых частей. Например, внутренностей клапана: плунжер вы уже видели, ну и еще там конечно есть пружина. Еще две очевидные детали – это шкив и подшипник. Пожалуй, больше там ничего нет.

13. Собираем все в обратном порядке. Важное замечание. Соблюдайте чистоту. Все внутренности ГУРа – прецизионные детали, то есть изготовлены с особой точностью, они любят чистоту и жижу. Перед сборкой обильно смажьте все детали Мерконом, ну или зеленой жижой, смотря что лить будете. Капните пару капель в отверстие перепускного клапана.

14. Теперь перейдем к бачку. На фотках видно, как я его реализовал. Всасывающий шланг подошел без проблем, а вот обратка не лезет, вернее может она и залезла бы, но я боялся, что потом трескаться может начать. Поэтому я купил металлический переходник-штуцер диаметром 10мм и кусок шланга высокого давления тоже на 10, ну и хомуты. Шланг этот тоже конечно с трудом наделся, но его потом легко заменить если что. Кстати я обошелся без уголка, так как этот шланг достаточно гнется без перегиба.

Место соединения шланга обратки с куском шланга идущему к сливному штуцеру бочка.

Крепление бачка вообще проще некуда. Купил толстую пластиковую стяжку и притянул к штатному кронштейну. Между бачком и кронштейном вставил картонку. В принципе все выглядит как будто так и надо, только бачок слегка криво стоит, потому что шланг подачи слегка коротковат и тянет снизу бачок к себе.

Решил снять насос ГУР и перебрать его, так как он при работе издавал очень грустные звуки.
Что бы снять насос ГУР необходимо:
1. Снять переднее правое колесо
2. Вывесить двигатель
3. Открутить 6 гаек крепления кронштейна двигателя (на 18)
4. Что бы открутить последнюю гайку проще снять часть впускного трубопровода. (см. рис. 1 красный маркер)

5. Убрать кронштейн, открутить хомут впускного патрубка насоса ГУР, слить жидкость из бачка
6. Ключом на 14 по часовой стрелке ослабить натяжной ролик ручейкового ремня, снять ремень
7. Открутить 2 кронштейна, фиксирующих трубопровод высокого давления (от насоса к рейке, см. рис. 1 зеленый маркер)
8. Открутить 3 болта на “10” через дырки в валу насоса ГУР.

вот через эту дырку откручивать болты

Откручивать лучше всего вот таким ключом

9. Открутить последний болт на “10”

его откручивал плоским накидным ключом

10. Вытащить насос ГУР, ключом на 18 открутить штуцер трубопровода высокого давления.

Далее несем насос в теплое место (желательно, что бы в этом теплом месте имелись тиски). Зажимаем Насос в тисках и начинаем его разбирать:
1. Для начала необходимо снять стопорное кольцо. Для этого через дырочку шилом или тонким гвоздем фиксируем один конец стопора, под второй конец подбиваем тонкую отвертку. Вытаскиваем стопор
2. Зажав насос в тисках, берем газовым ключом за задок и открываем его.

3. Берем отвертку и снимаем еще одно стопорное кольцо

4. Вынимаем вал вместе со шкивом
5. Подковырнув отверткой, вытаскиваем сальник.

Сальник брал от ВАЗа в магазине для тазов. Называется он “сальник штока выбора передач”

6. Вытаскиваем все потроха на чистую ткань

Далее все оттереть, вставить новый сальник и собрать в обратной последовательности, ничего не перепутав.

Работа вроде как не тяжелая, но морально зрел я долго. К тому же не знал какой купить сальник. Машина уже старая, а в интернете информации от опытных владельцев о замене сальника на дизеле не нашел, а может плохо искал. На бензиновых версиях мондео в насосе ГУР установлен сальник 16х30 (если верить мондюводам). Такой и купил — CORTECO / 12013061B. Да и жижку в гидроусилителе тоже не мешало бы заменить. Жижку выбрал самую дешевую из того, что предлагалось и подходило по назначению.

Виновник сей записи во всей красе

Насос снял быстро. По максимуму постарался слить старую жижу из системы. Старался, конечно, слить в банку, а получилось просто слить, нагадил везде, где тока можно.
Отнес насос на “операционный стол” и приступил.

Обнаружилась трещина на шкиве, это болезнь у них.

Ездил до этого с трещиной и дальше буду ездить. Надеюсь прогрессировать не будет.
К сальнику полез через жопу насоса, что бы не трогать и без того уставший шкив.

Из этой части нужно вытащить стопорное кольцо при помощи тонкого предмета, вроде шила. Сбоку есть отверстие, запускаем туда шило, надавливаем и кольцо выходит. Затем легкими постукиваниями молоточка по корпусу извлекаем крышку

Всё, что я делал при разборке насоса, мне казалось до боли знакомым, но списал это на то, что все насосы схожи между собой. Оказалось, не казалось. Когда вытащил нутро насоса и, перевернув корпус, узрел сальник, все тайны раскрылись — насос один в один как на Сафране 2.5.

Соответственно, купленный сальник 16х30 не подходит. Если снова отдать предпочтение Corteco, то необходим сальник с номером 01020304B. Тут надо сказать спасибо жене, ибо на автобусе съездила в автомагазин и привезла то что нужно.

Промыл бачок и залил свежую жижу

Покрутил рулем пару раз от упора до упора на заглушенной машине (колеса были вывешены), затем на заведенной. Сейчас пока езжу и наблюдаю.

Сразу скажу: фото не мои, не до них было в момент ремонта, да и телефон сел в нужный момент.

Перейдем к отчету.
Для начала предыстория: как то обнаружил я небольшое запотевание насоса. Совсем небольшое, уровень в бачке не уходил вообще.

Но с приходом холодов начал выть насос ГУР. Заводишь после стоянки и началось. Как только машина прогревалась противный вой пропадал. Связанно это с нагревом материалов и прочей физической хренью. Так жить нельзя! И было решено разобраться с этой проблемой. Простая замена старого бачка на промытый бачок ГУР не помогла (ну и плюс я при замене систему завоздушил немного. Холодно понимаете-ли на улице). После того как воздух попал в систему ГУР отказал совсем. Ну, как говориться пан или пропал. Или новый насос или переборка существующего.

Для начала изучение ценовых диапазонов: новый насос 22-25 тыс., новый восстановленный заводом 10-13 тыс., ну и ремонт от 13 тыс. и выше, причем максимальный срок гарантии 2 месяца.

Затем, изучив вопрос, понял, что хуже уже не будет и принялся готовиться к ремонту своими силами.
Для этого заскочил в Авто-49 и прикупил набор прокладок 220 шт. за 251 рубль,

Набор прокладок круглого сечения

жижу ГУР 1 781 003 (CHF цвет зеленый!) взял у хороших людей три банки по литру за 900р в сумме.

Заодно прихватил очиститель карбюратора (дешевый), чтобы все сопли смыть, ну и по мелочи… хомутики и головку длинную на 22.

Выпросил у начальства теплый бокс и начал процесс. НАСОС Я С МАШИНЫ НЕ СНИМАЛ.
Для начала вывесил перед машины на треноги. Из подкапотного пространства оттягиваем натяжитель (накидной ключ на 15) и скидываем приводной ремень (1 минута). Затем снял правую фару, откачал жидкость ГУР, отсоединил бачок. Далее ключом на 12 отсоединил от насоса металлическую трубку, через которую насос засасывает жижу.

Когда эта часть будет в руках увидите прокладочку, через которую воздух и засасывается в насос. Отсюда и вой, и пена в бачке и вся беда. Подбираем нужную из набора и натягиваем ее вместо старой, ставшей уже не эластичной прокладки. Устанавливаем трубку на место. Встает плотно. Притягиваем.
Пошли дальше.
Под насос ГУР кладем ветошь, так чтобы ничего не упало в недра автомобиля. Накидным ключом на 22 откручиваем пробку, под которой перепускной клапан (плунжер). Осторожно вынимаем его, он с пружинкой. Старайтесь ничего не потерять.

https://www.drive2.ru/l/3468173/, https://www.drive2.ru/l/9213631/, https://www.drive2.ru/l/6387002/, https://www.drive2.ru/l/8530128/

Содержание статьи:
1. Замена жидкости ГУР в Ford Mondeo
2. Установка бачка ГУР от Волги в Ford Mondeo
1. Замена жидкости

Белорусский клуб любителей Ford

Mikhail56 » Чт апр 25, 2013 2:57 pm

Доброго времени суток всем!

Вообще проблема такая, насос весной загудел, но пузыри не гнал в бачок, при осмотре выяснилось что насос немного мокрый, после смены жижи стал гнать пузыри в бачок и сильнее обливаться. Было подозрение либо на штуцер либо на задеревеневший шланг из бачка, что он пропускает в месте соединения с насосом. После демонтажа насоса, накачали в него воздух под небольшим давлением и выяснилось что в одном месте прокладка травит, начали разбирать, болты были довольно слабо затянуты. Сейчас думаем посадить на красный герметик, но есть сомнения, что послужило причиной того что прокладку продавило. Есть версия что дело может быть в клапане под штуцером, но пока не понятно как он работает и как его проверить, не заклинил ли он.

Собственно вопросы в следующем, как проверить клапан который стоит пол штуцером на работоспособность, и какой стороной он вставляется назад, т.к. когда снимал выронил из него пружину и клапан.
http://yadi.sk/d/3Uwn5pyU4Ju9P
И такой вопрос к тем кто разбирал насос, у меня на крышке насоса есть небольшие ступеньки, как будто крышку не до конца зашлифовали, соответственно крышка не плотно прилегает, это только особенность моего насоса или у всех такая ступенька? На фото немного видно полосы, в этих местах эта ступенька.
http://yadi.sk/d/VhwAI7Gx4KTp2

Gochakov » Пн май 06, 2013 11:33 pm

Mikhail56 » Ср май 08, 2013 10:51 am

konstantin_xabenski » Ср май 08, 2013 5:15 pm

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Вот сколько я разбирал насосов,ещё ни в одном я не видел подшипников. В насосе стоит втулка скольжения!,а гудит насос из за износа лопостей.

Ты ошибаешся,в задней части втулка,в передней подшипник 6203.Размер сальника не помню.

Разбирал насос тойоты-нет подшипников,разбирал насос хёндай- нет подшипников;разбирал насос рено- нет подшипников;разбирал насос МАН- нет подшипников;разбирал насос Скании – нет подшипников.

Не разбирал у всех перечисленных тобой марок,а у Форда есть подшипник.

Вопрос как заменить бачок ГУР (гидроусилителя руля) возникает, как правило, в случае механического повреждения корпуса бачка, также замена иногда производится чисто из эстетических соображений. В этой статье вы узнаете, как заменить бачок ГУР на Форд Мондео IV в домашних условиях.

• Новый бачок гидроусилителя руля Ford Mondeo IV (код: 1789056);
• Чистая жидкость ГУР + пустая емкость и шприц со шлангом;
• Набор ключей и отверток + пассатижи;
• Домкрат (а лучше — два);
• Ну и желательно наличие помощника.

1. Вывешиваем передок, для этого хорошо подойдет домкрат, важно чтобы передние колеса висели в воздухе, это необходимо для дальнейшей прокачки системы ГУР.
2. Снимаем правую фару, для этого достаточно открутить всего 2 болта и отключить колодку питания, нажав на фиксатор.

1. Далее необходимо откачать старую жидкость из бачка. Есть несколько вариантов, можно отсоединить бачок и оттянув его в сторону, попытаться слить жидкость в подготовленную емкость. Можно также пойти и другим путем, используя шприц со шлангом откачиваем жидкость из бачка, после чего приступаем к его демонтажу.

1. После этого снимаем бачок с крепления и отводим его в сторону. Отсоединяем шланги и опускаем их в емкость, приготовленную заранее.

1. Шланг подачи подсоединяем к новому бачку, затем наливаем в него новую жидкость ГУР, а отверстие бачка под “обратку” необходимо заглушить. Просим помощника покрутить руль в крайние положения и следим за тем, как новая жидкость вытесняет старую. Повторяем процедуру до тех пор, пока из шланга «обратки» не потечет чистая жидкость гидроусилителя. Более подробно о замене жидкости ГУР в этой статье.

1. Будьте внимательны и следите за тем, чтобы в бачке во время прокачки постоянно была жидкость, в противном случае вы рискуете завоздушить систему. Как только заметите, что из «обратки» потекла чистая жидкость, подсоедините шланг к бачку и приступайте к сборке.
2. Закрепите бачок гидроусилителя на штатном месте и долейте жидкость до уровня.
3. После завершения всех работ заведите двигатель и покрутите руль до упора влево и вправо, дайте новой жидкости полностью заполнить систему и вытеснить малейшие пузырьки воздуха. Опустите машину с домкратов и проверьте как вращается руль при заведенном моторе. При этом не должно быть никаких задержек или затруднений, руль должен вращаться плавно и без особых усилий.

На этом процесс замены бачка ГУР можно считать завершенным. Собираем инструмент, крепим фару на место и радуемся проделанной работе. Если статья вам понравилась, вы можете отблагодарить автора, поделившись этой статьей с друзьями в соц. сетях используя кнопки, расположенные под статьей. Спасибо за внимание, надеюсь вам было интересно!? Свои комментарии на эту тему оставляйте, используя специальную форму. До новых встреч на Форд Мастер. Всем пока!

Процедура замены шкива насоса ГУР Форд Мондео 4, бензиновые двигатели 2.0 / 2.3.

На видео подробно показана процедура снятия шкива со старого насоса гидроусилителя и установка на новый (восстановленный) насос ГУР бренда Reikanen.

Артикул насоса Reikanen, представленного на видео: P0719Y

Данный насос поставляется без шкива и нам задают много вопросов, как можно снять шкив со старого насоса и переставить на новый, не повредив сам шкив.

Сегодня пробовал выпресовать шкиф насоса ГУР ,не получилось гнется сам шкиф наружу ,если бы была под руками газовая горелка то возможно бы и сорвал ,но хорошая мысля пришла после того как погнул шкиф ,купил бу в сборе

Из за изношенного шкива Гура ремень может свистеть?

Поменяли шкиф насоса во дворе подручными средствами благодаря вашему видео мануалы, спасибо большое!

сайт домашних мастеров, профессиональные советы и полезные сведения для всех, кто любит мастерить и умеет работать своими руками

(Ford Scorpio 2.0i двигатель N9D 1990г.в.)

Заменой подшипника насоса ГУР пришлось заняться после появления в районе генератора стука при запуске двигателя.

На оборотах выше 2000, стук исчезал, появлялось слабое гудение. После снятия ремня и проворачивания шкива насоса ГУР обнаружился заметный люфт подшипника. Так как цена нового насоса в настоящее время в пределах 100$, а насос с разборки, как раз и вышел из строя после полугода работы, было решено заменить подшипник. В сети было найдено несколько сайтов по ремонту насоса ГУР, но как всегда насос оказался не такой, как в статьях.
Разборка насоса ГУР:

1. Шприцом 20 см 3 выкачать все масло из бачка ГУР.
2. Снять приводной ремень, ослабив натяжитель накидным ключом.
3. Отвинтить два болта крепления шкива насоса ГУР и завинтить вместо них два болта М8х50. Эти болты нужны для фиксации шкива монтировкой, чтобы отвинтить оставшиеся два болта. Снять шкив с треугольного фланца.
4. Ослабить хомут, снять шланг. Отвинтить штуцер с трубкой. Ключ для штуцера рожковый на 16, пришлось использовать разводной.
5. Отвинтить три болта М8 крепления насоса.
6. Насос тщательно очистить от масла и грязи.
7. Зажать насос за корпус в тиски, расположив треугольный фланец шкива вверх. Фланец посажен методом горячей запрессовки. В некоторых статьях описан метод снятия с помощью зубила и молотка. Но таким методом можно угробить насос не начав разборку. Поэтому фланец был снят съемником с тремя лапами.
8. После снятия фланца, перевернуть насос другой стороной и отвинтить шесть болтов крепления крышки насоса.

На этом ремонт по замене подшипника насоса ГУР своими руками можно считать завершенным. Ничего сложного – желание, минимум слесарных навыков и повышенное внимание.

Если вы – обладатель высокоэстетичного, функционального и совершенно универсального Форд Мондео 4 ремонт ГУРа будет нужен редко, потому как модель сконструирована по принципам высочайшей надежности. Обычно когда необходим срочный ремонт насоса ГУР на Форд Мондео 4, повороты руля начинают вызывать затруднения, что, разумеется, связано и с невозможностью нормального управления, и с безопасностью в пути. Цена высокопрофессионального и филигранного для Форд Мондео 4 ремонта ГУРа будет довольно весомой, если потребуется полная смена узла. Однако если вы обратитесь к опытнейшим мастерам, при ремонте насоса ГУР на Форд Мондео 4 могут быть применены все доступные средства, чтобы затраты получились минимальными.

Если вы владеете Форд Мондео 4 ремонт ГУРа не стоит откладывать, ведь последствия могут быть самыми катастрофическими. Высококачественный ремонт насоса ГУР на Форд Мондео 4 в «Автопилоте» обойдется в строго минимальную сумму. Причем на все работы здесь имеются соответствующие сертификаты. Для высокопрофессионального и точнейшего для Форд Мондео 4 ремонта ГУРа необходимо минимальное время, но процедура вернет машину в идеальное состояние. После исполнения заказа вы получите внушительные по срокам гарантии.При ремонте насоса ГУР на Форд Мондео 4 будут использованы ультрасовременные оборудование и технологии.

Материалы, содержащиеся на
сайте, защищены законами об
интеллектуальной собственности
и авторских правах. Все права
принадлежат компании “Автопилот”.

Любое использование
размещенной на сайте
информации возможно лишь с
согласия законных правообладателей. Все права
защищены ©

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Ваши персональные данные защищены ФЗ № 152

Ваши персональные данные защищены ФЗ № 152

Ваши персональные данные защищены ФЗ № 152

Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в течение 10 мин.
Постараемся сделать для вас лучшее предложение
по цене и срокам ремонта

Жидкость ГУР в Ford Mondeo представляет собой масло, с помощью которого передается сопротивление от насоса ГУР к гидроцилиндру, а также смазывает все пары трения. Циркуляция масла происходит по связывающим узлы ГУР шлангам, включая расширительный пластмассовый бачок ГУР Форда Мондео, который имеет отметки MIN и MAX для определения уровня.

Сама система ГУР является гидравлической системой Ford Mondeo, частью механизма рулевого управления, чтобы было легче крутить руль и задавать траекторию движения. При отказе ГУР управлять автомобилем возможно, но руль будет тяжело поворачивать, он станет тяжелым.

Уровень жидкости ГУР в Ford Mondeo можно определить по отметкам на расширительном пластмассовом бачке ГУР. В ходе эксплуатации жидкость ГУР Форда Мондео может протекать в различных местах, чаще всего через шланги. В результате этого уровень масла ГУР будет падать.

Езда без жидкости в гидроусилителе Форда Mondeo подвергает риску поломки насоса ГУР, который стоит приличных денег, так как он станет работать насухую. Вследствие этого он получит серьезные повреждения и выйдет из строя. Насос ГУР в Ford Mondeo начинает работать, как только вы завели авто. Если ваш Ford Mondeo остался без масла в системе ГУР, то лучшим решением будет вызвать эвакуатор.

Интенсивная эксплуатация Форд Мондео делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари. Это повод задуматься о ее замене. Перегрев масла часто происходит при длительной фиксации руля в крайнем положении, вплоть до его закипания, давление в этом случае максимальное. Не стоит также оставлять авто при парковке на длительное время с вывернутым до упора рулем.

Быстрая профилактика и осмотр ГУР Ford Mondeo включает в себя: контроль уровня масла ГУР и его качества в расширительном бачке ГУР, проверку натяжения ремня привода на насос ГУР Форда Мондео, оценку состояния шлангов – трещины, подтеки, запотевание, а также поиск протечек в местах соединений элементов ГУР.

Заменить жидкость в гидроусилителе Ford Mondeo можно двумя способами:

• частичная замена жидкости ГУР Форда Mondeo.
• полная замена жидкости ГУР Форда Mondeo.

Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц (с трубкой) и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным.

Частичная замена жидкости ГУР в Ford Mondeo:

1. Откручиваем крышку расширительного бачка ГУР Форда Мондео.
2. Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость.
3. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.
4. Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.
5. Глушим двигатель и повторяем пункта №1 вновь, пока не получим требуемый результат – светлое масло.

Следующий метод замены масла ГУР в Форд Мондео позволит добиться практически 100%-ой замены.

Полная замена жидкости ГУР в Ford Mondeo:

Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Форда Мондео, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.

Типичные неисправности рулевой рейки Форд Мондео-4, S-MAX, ЭС-МАКС, Галакси-2:

Рулевые рейки производятся фирмой Ford. Номера реек:

Рулевая рейка Мондео-4 CA2 (’07-) 1459747, 1462955, 1504781, 1514144, 1572577, 1749757, 1749762, 1749778, 1758591, 1789455, 1789460, 1789462, 1789466, 36000348

Рулевая рейка S-MAX (CA1) (’06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевая рейка Галакси-2 (CA1) (06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевые рейки Мондео-4 отличаются от рулевых реек S-MAX и Галакси-2 только длиной “пера” (насадка на первичный вал) и средним положением. Если знать как – перо переставляется (стучать нельзя!).

Еще есть отличия в величине хода вал-рейки, который может быть ограничен проставками (колечками) перед установкой тяг. Их можно поставить/снять открутив тяги.

Рулевые рейки Галакси-2, Мондео-4 и S-MAX представляют собой очень прогрессивную разработку фирмы Форд. В ней воплощены новейшие технологии. Например, оригинальная методика приварки стальных трубок к стальному картеру. Картер рейки весь стальной – это гарантирует отсутствие таких неисправностей, преследующих фордовские рейки все предыдущее время, как износ картера распределителя и износ картера цилиндра. Кроме того стальные картера дешевле алюминиевых.

Перепускная воздушная трубка между пыльниками теперь тоже приварена намертво к картеру и не может просто так соскочить, как бывало ранее. Качество металла хорошее, зубья твердые, обработка чистая.

Так почему же эти рейки так часто выходят из строя на постгарантийных машинах? Как будто по мановению волшебной палочки сразу после окончания гарантийного периода “карета превращается в тыкву”.

О секретах фирмы Форд можно говорить часами. Талант заключается не только в том, чтобы создать автомобиль, но и в том, чтобы в одночасье он исчез. Такова политика компании и с этим ничего не сделаешь. Если Форд сделает надёжный автомобиль, то их перестанут покупать. Поэтому каждый уважающий себя современный автопроизводитель внедряет в конструкцию авто мину замедленного действия, которая должна сработать ровно по часам. Вот с такими “минами” мы и имеем дело.

Первое слабое место – быстроизнашивающаяся втулка

С виду все хорошо – втулка трется по вал-рейке через тефлоновую вкладку, которая имеет достаточно большую площадь и изначально установлена плотно. Сама алюминиевая втулка имеет самоцентрирующуюся конструкцию. Она вставляется в стальной картер рейки легко, запирается пружинным кольцом, а в процессе эксплуатации ее намертво прихватывает, она не шевелиться, не стучит.

Однако, МАТЕРИАЛ ВКЛАДКИ РЫХЛЫЙ И НЕ ТАКОЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ как хотелось бы.

К примеру у Тойоты тефлоновые вкладки не изнашиваются и за 200 тыс. км. Допускают высокие температуры, химически агрессивные жидкости (синтетические масла), ударные нагрузки.

Первое, что делает компания Гидролаб при ремонте рулевых реек Мондео-4, Гэлакси-2 и S-MAX – приводит в порядок внешнюю втулку вал-рейки. Как это делается читайте здесь.

Второе (и главное) слабое место – самовыскакивающая заглушка сухаря

Форумы пестрят обсуждениями про некую “пробку”, а по-научному – заглушку сухаря рулевой рейки Мондео, S-Max, Галакси.

Сколько негатива она на себя взяла. Почему? Сейчас разберемся.

Разбираем рулевую рейку Форда. И обнаруживаем, что заглушка сухаря пластиковая! Обратите внимание – она вкручивается на заводе с деформацией по специальному герметику, обеспечивая полную герметичность.

Далее на нее наклеивается клеем стопорное кольцо с усиками, попадающими в пазы – так заглушка защищается от проворота и откручивания.

Все хорошо пока рейка эксплуатируется в штатном режиме. Т.е. насос ГУР работает исправно, машину не буксируют с заглушенным двигателем, не случается ударов по рейке (не встречается бордюров и ям) и наконец, не пытаются заменить рулевые тяги на машине!

Конструкция сухаря и его заглушки (пробки) крайне слаба и работает на пределе. При любом удобном случае пробка выскакивает, что приводит к разгерметизации рейки со всеми вытекающими проблемами. По поводу опасности попадания влаги в рейку читайте в статье История про пыльник рулевой рейки или как убить рейку быстро.

Однако чаще всего факт выскакивания заглушки сухаря остается владельцем незамеченным. Поэтому эти рейки собрали столько разнообразных неисправностей в шапке статьи.

Самым частым случаем, приводящим к ремонту рулевой рейки S-MAX, Галакси-2 и Мондео-4 является попытка замены рулевых тяг без снятия рейки с автомобиля. На таких машинах как Форд S-MAX, Мондео, Галакси это не проходит. Во время откручивания тяги на вал-рейку приходит значительный вращающий момент. Сухарь и его пробку просто выдавливает. Как правильно откручивать/прикручивать тяги читайте здесь.

Форд рассчитал конструкцию так, что пробку сухаря может выдавить даже при резком наезде колеса на препятствие или приложение избыточного усилия к баранке на заглушенном автомобиле.

Сам сухарь так же сделан из пластика и быстро изнашивается.

Износ виден и с боков сухаря, где он трется по картеру, и со стороны вала-рейки, который он прижимает.

Попытки “подтянуть” сухарь (как говориться подтянуть гайку) приводит опять же к тому, что заглушка сухаря срывается и происходит разгерметизация рейки.

Сухарь и его заглушка рулевой рейки Галакси , S-Max и Мондео ремонтируются в компании Гидролаб в первую очередь. Конструкция усовершенствуется, люфты, стуки и выдавливание заглушки исключаются. Подробнее здесь.

Стоит ли менять пробку рулевой рейки самостоятельно?

В интернете, в клубах продаются самодельные металлические пробки сухаря. Чаще всего это точеные детали – заглушка с резьбой и контргайка.

Купить просто – поставить грамотно не легко. Во-первых, понадобится специальный герметик (обычный силикон не гарантирует герметичности).

Во-вторых, отрегулировать правильно сухарь на машине не реально. Он будет либо перетянут, либо болтаться.

В-третьих, износ самого сухаря останется и рейка по прежнему будет стучать.

И наконец, последнее – самое главное! В большинстве случаев пробку сухаря выдавливает еще ранее. В рейке скапливается влага. Установка новой заглушки сухаря без просушки всей рейки приводит к тому же печальному результату, что и езда с открученной пробкой – рейка сгниет.

Так стоит ли тогда тратить время, деньги на самостоятельную замену пробки рулевой рейки или лучше подъехать к специалистам?

При ремонте рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2 в компании Гидролаб, все сальники, подшипники, кольца и пр. изношенные детали заменяются новыми.

По вопросу ремонта рулевых реек ООО “Гидролаб” работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки S-MAX, Галакси и Мондео в компании Gidrolab хорошо отработан и занимает около 4-х часов, включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

При этом качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает и даже превосходит новую оригинальную.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник