Форд эксплорер ремонт моторчика раздатки

Ford Explorer Кислотный Анкилозавр › Logbook › Ремонт раздатки

Нус сняли коробас — сказали раздатка заклинила в положении 4х4 hi как я понял нужно и раздатку починить.
Вопрос где в москве можно починить раздатку?

Ford Explorer 1998, engine Gasoline 4.0 liter., 208 h. p., AWD drive, Automatic — other categories

Comments 7

итак узнал в москве ремонт моей раздатки 8килорублей

На форд-траксе было несколько подробных описаний с картинками.
Самое верятное — с годами загрязнился селектор режимов, диск с токопроводящими дорожками, по которым елозят контакные щетки, произошла потеря контакта, и механизм защемил червячную передачу в крайнем положении.
Лечится снятием крышки селектора, чисткой контактора, и подачей на контакты моторчика обратной полярности для расклинивания червячной передачи.
Из инструментов понадобятся ключ на 12 (снять карданы), на 13 (снять раздатку), и Торкс 25 с отверстием на торце под штифт. Плюс время=( В принципе, если винты крышки не закисли, можно все проделать, лежа под машиной и не снимая раздатку. На крайний случай, просто снять эту крышку и посмотреть, что да как, и потом уже принимать решение о ремонте в сервисе. Просто с другими проблемами с раздаткой мужики даже не сталкивались, и Анкилозавр — вряд ли исключение;)

Сам не сделал так только потому, что закисли винты, и два торкса уже ушли. Придется снимать железяку, и курочить на столе…

Источник

Раздаточная коробка Ford Explorer с 2010 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Ford Explorer , регулировка сцепления Ford Explorer , трансмиссия Ford Explorer , коробка передач Ford Explorer

6. Раздаточная коробка

Снятие и установка раздаточной коробки

Составные элементы

1. Болты крепления раздаточной коробки (90 Н·м).
2. Болт крепления ограничителя двигателя (90 Н·м).
3. Ограничитель двигателя.
4. Кронштейн ограничителя двигателя.
5. Болт крепления ограничителя к коробке передач (103 Н·м).
6. Кронштейн раздаточной коробки.
7. Болт крепления кронштейна раздаточной коробки к двигателю (48 Н·м).
8. Болт крепления кронштейна раздаточной коробки к раздаточной коробке (48 Н·м).
9. Раздаточная коробка.
10. Карданный вал.
11. Болты крепления карданного вала (70 Н·м).

Снятие

1. Перевести селектор коробки передач в нейтральное положение и установить автомобиль на подъемнике.

2. Снять правый приводной вал.

3. Снять правый каталитический нейтрализатор.

4. Отвернуть четыре болта крепления и отсоединить карданный вал от выходного фланца раздаточной коробки. Подвесить сборку карданный вал.

Примечание:
Перед отсоединением карданного вала, пометить его положение относительно выходного фланца раздаточной коробки.

5. Снять кронштейн раздаточной коробки, для этого:

• Отвернуть два болта крепления кронштейна раздаточной коробки к раздаточной коробке.
• Отвернуть три болта крепления кронштейна раздаточной коробки к двигателю.

6. Убрать в сторону ограничитель двигателя, для этого:

• Отвернуть два болта крепления ограничителя к коробке передач и затем снять кронштейн ограничителя.
• Ослабить болт крепления ограничителя двигателя и опустить вниз ограничитель.

7. Отвернуть пять болтов крепления раздаточной коробки и отсоединить ее от коробки передач. Повернуть выходной фланец вверх и окончательно снять раздаточную коробку с автомобиля.

Примечание:
Перед отворачиванием болтов крепления подставить под раздаточную коробку чистую емкость. При снятии раздаточной коробки будет вытекать масло.

8. При помощи маленькой отвертки, извлечь уплотнительное кольцо раздаточной коробки.

Установка

1. При помощи подходящей оправки, установить новое уплотнительное кольцо раздаточной коробки.

2. Установить раздаточную коробку и затянуть пять болтов крепления моментом 90 Н·м.

3. Вернуть на место ограничитель двигателя и затянуть болт крепления ограничителя к коробке передач моментом 103 Н·м и болт крепления ограничителя моментом 90 Н·м.

4. Установить кронштейн раздаточной коробки и затянуть болты крепления моментом 48 Н·м.

5. Подсоединить карданный вал к фланцу раздаточной коробки, согласно ранее нанесенным меткам. Затянуть болты крепления моментом 70 Н·м.

6. Установить правый каталитический нейтрализатор.

7. Установить правый приводной вал.

8. Проверить уровень масла в раздаточной коробке, и при необходимости долить до требуемого уровня.

Сальник промежуточного вала и отражатель

Снятие

1. Перевести селектор коробки передач в нейтральное положение и установить автомобиль на подъемнике.

2. Снять правый приводной вал.

3. Разместить 16 мм шайбу между деталями съемника 308-125 (T87P-7120-D), как показано на рисунке ниже.

4. Собрать специальные инструменты, как показано на рисунке ниже.

5. При помощи специальных инструментов 308-125 (T87P-7120-D), 205-241 (T86P-3514-A) и 100-D112, извлечь отражатель сальника.

Примечание:
При снятии, отражатель может быть поврежден. Прежде чем продолжить ремонт, удалить посторонние предметы с раздаточной коробки.

6. При помощи специальных инструментов 308-125 (T87P-7120-D), 205-241 (T86P-3514-A) и 100-D112, извлечь сальник и, при необходимости, направляющую шайбу.

Установка

Примечание:
На рисунке ниже указано правильное расположение деталей сальника при установке его на автомобиль.

1. Сальник.
2. Направляющая шайба.
3. Отражатель сальника.
4. Предохранитель сальника.

1. Установить новый сальник на оправку 205-883 и направляющую 205-907 так, чтобы сторона с пружиной была направлена наружу от инструмента.

2. При помощи оправки 205-883 и направляющей 205-907 запрессовать сальник до упора.

3. Установить направляющую шайбу на оправку 205-883 и направляющую 205-907.

4. При помощи оправки 205-883 и направляющей 205-907 установить направляющую шайбу.

Примечание:
При установке не применять чрезмерного усилия, в противном случае, шайба может повредиться.

5. Установить новый дефлектор сальника на оправку 205-882, нанести на него силиконовую смазку для тормозного суппорта и диэлектрическую смазку и при помощи промышленного фена равномерно нагреть сзади дефлектор до 93 °С.

Внимание:
Не нагревать дефлектор сальника выше 100 °С, в противном случае произойдет повреждение дефлектора.

6. Сразу же после нагрева, при помощи оправки 205-882 и направляющей 205-907, установить дефлектор в раздаточную коробку.

7. Убедиться, что дефлектор полностью сел по всей окружности в раздаточную коробку и на его поверхности нет трещин или деформаций.

8. Установить предохранитель сальника.

9. Установить правый приводной вал.

Сальник крышки раздаточной коробки

Снятие

1. Снять сальник промежуточного вала и отражатель.

2. При помощи специальных инструментов 100-001 (T50T-100-A) и 205-241 (T86P-3514-A) извлечь сальник.

Установка

1. Собрать специальные инструменты 205-907, 308-431 и 308-221 (T94P-7025-BH), как показано на рисунке ниже.

2. При помощи специальных инструментов 205-907, 308-431 и 308-221 (T94P-7025-BH) запрессовать новый сальник до упора.

3. Установить сальник промежуточного вала и отражатель.

4. Проверить уровень масла в раздаточной коробке, и при необходимости долить до требуемого уровня.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник

диагностика электрической части ,раздатка.

hpyrs

Активный участник

На первой фотке колхозная схема,в обход мозгов. Не проверена,не собиралась.
Далее восстанавливаем родную электрическую часть.
Для регулировки крышки моторчика раздатки необходимо сначала снять моторчик но не отключать. На восьмиконтактном разъеме в крыле который в левом замкнуть мультитестером в режиме пищалки контакты 8 и 4 (на рисунке нарисовано где какие) и крутить крышку. Должно запищать. В этом положении значит выставлено повышающая привод на задние колеса. еще замкнуть и 8 и 6. Тоже должно пищать.
чтоб проверить дальше — нажать на кнопку чтобы включился полный привод. замкнуть мультитестером 8 и 6 контакты и 8 и 7 контакты, если пищит — значит нормально, дальше переключить в режим понижайки. Пищать должно на 8 и 4, 8 и 5 контактах.
Если всё ок — посадить крышку на герметик. Выключить понижайку и полный привод.Установить моторчик на место и проверить.

остальное по моторчику.

=========================================
1) Самодиагностика мозгов раздатки — скидываем два разьёма, которые рядом. Включаем зажигание и нажимаем на белую кнопочку. Если лампочка на мозгах мигает примерно раз в секунду три или сколько то раз — мозги в порядке.
2) Если машина заводится только на парке и нейтрале — это ни о чём не говорит. Может быть перебит проводок к мозгам.
3) Выкладываю картинки, которые помогут страждущим починить раздатку, не наступая на кучу граблей как я. Может их в faq добавить?
4) Попробую написать по русски что там на картинках- звонятся разьёмы, которые подключены к мозгам раздатки.
сначала проверка кнопок на панели. Это надо прозванивать разъем с пятью контактами.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым и вторым контактом и нажимать кнопку 4х4. Должно замыкаться размыкаться.
-то же самое между контактами 1 и 3 — это проверка кнопки LOW RANGE
-если четвертый контакт замкнуть на минус и включить зажигание — должна загореться лампочка LOW RANGE
— если так сделать с пятым контактом — то можно проверить лампочку 4х4

————————-
на восьмиконтактном разъёме можно проверить работу датчика скорости и датчика положения кочерги (или датчика педали тормоза для ручной коробки)

-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым контактом и минусом. И переводить кочергу в нейтраль. Должно замыкаться. На ручной коробке — нажимать педаль тормоза.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между 2 и 3 контактами. Это проверка датчика скорости. Сопротивление может быть 200-350 ом. И, насколько я помню, если вынуть датчик скорости из раздатки и примагничивать его к металической поверхности, то будет очень кратковременно замыкаться.
-подключением омметра между контактом 8 и контактами 4,5,6,7 по очереди — можно проверить правильно ли устанавливается положение контактной группы моторчика. Таблица на картинке.

теперь двурядный 8 контактный разъём

-вольтметр соединить между 8 контактом (правый верхний) и минусом. Должно показать напряжение аккумулятора.
-вольтметр соединить между 7 контактом (правый второй сверху) и минусом. Включить зажигание. Должно показать напряжение аккумулятора.
-соединить омметром 6 контакт (правый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
-соединить омметром 4 и 5 контакт (два нижний) — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
—соединить омметром 3 контакт (левый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)
—соединить омметром 2 контакт (левый второй сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)

Вобщем симптомы были такие: включил 4х4 проехался, выключил, все путем. Потом приспичило включить — фигвам, мозги
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы — отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом. Типа все нормально. ПОтом полез
вынимать сам двигатель. Буржуи рекомендуют перед снятием движка снимать балансир раздатки (это большая здоровая
круглая фигня снизу движка) — снимать не потребовалось так как до движка добраться и так можно запросто.
Откручиваются 3 болта крепления корпуса редуктора + 1 на кронштейне двигателя. Сняли. Отсоединяем проводку.
Расстыковываем большой черный круглый разъем, вынимаем из раздатки спид сенсор. Тут получается засада с magnetic
Clutch coil проводом (коричневый). Он не вынимается с раздатки принципиально. Пути два: разрезать его пополам или
вынуть его штеккер из колодки. Штеккер вынимается изнутри рассоединенной колодки пинцетом. Я сильно лукавить не
стал и разрезал провод. Вынули. Теперь можно разобрать сам движок и редуктор. Тут я сделаю отступление.
Большинство неисправностей всего узла происходит или в результате загаживания самого электродвигателя или в
результате проблем с контактным узлом редуктора. Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
2 гайки с торца — снимаем крепежный уголок, еще 2 гайки раскручиваем корпус. Тут тоже есть одно но: двигатель как
известно постоянного тока, следовательно положение щеток коллектора относительно постоянных магнитов статора оч
важно! На крышке двигателя и на корпусе статора есть выштамповки чтобы не перепутать их взаимное положение. Но!
При сборке если сажаем детали на герметик (а я бы сильно советовал сажать на него) посадка на выштамповки неявна.
Можно промахнуться как было у меня. Чтобы не париться проще нанести метки на крышку, корпус и сам редуктор. Если
развернете корпус на 180 градусов относительно нормального положения ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
В этом случае после сборки вы опять же услышите от мозгов клац-клац при включении 4х4 и более ничего.
Разбираем редуктор. У меня из трех торксов что крепят крышку открутился 1 и то после приваривания к нему болта и
откручивании пассатижами. Два других лопнули пополам Перед снятием крышки оч. полезно опять же заметить ее
положение относительно корпуса редуктора — это позволит избежать гемора при установке ее на место, ибо положением
крышки регулируются фазы включения-выключения движка. Сняли крышку, аккуратно с обратной стороны
выдавили/выстучали большую шестерню. Шестерня крутиться в пластиковой втулке, не сломайте ее. смотрим состояние
секторов на шестерне, и контактов на крышке что елозят по этим секторам. Чистим при необходимости. Смотрим на
обратную сторону шестерни. В нее закручен винт и расклепан со стороны секторов. На винте должна быть капроновая
втулка! Если ее нет — см. ее в виде частей где нить в корпусе. Втулка обязана быть! Больше половины проблем с
невключением 4х4 или понижайки именно изза нее. Втулка упираясь в выступы корпуса редуктора не дает секторам
проворачиваться больше положенного, если втулки нет, шестерня проворачивается чуть дальше, контакты секторов
замыкаются непредсказуемым образом и мозги введенные в ступор непонятным положением шестерни входят в fail-safe
режим и ы вас остается только 2HI положение раздатки. Вместо втулки НЕ используйте полиэтилен даже если он
подходит по месту идеально. Он мнется усилием движка об упор на корпусе за 1 РАЗ! А значит втулки больше нет. Я
делал чуть по другому: втулку делал из полиэтилена, насаживал с усилием на винт, но снаружи на втулку надел
металлическую обойму, тоже с натягом.
Собираем все назад, внимательно смотрим на риски, которые наносили при разборке, пробуем, ездим на полном приводе

Источник