Фольксваген туран ремонт сцепления

Замена сцепления своими руками.

Опции темы

Отображение

Замена сцепления своими руками.

И так друзья извините за много букв, вчера собрал туранчика, поменял сцепление своми руками, в одиночку..
Ситуация была следующая, со сцепой мучался не один год.
При малейшем завоздушивании, плохо включались скорости, заднюю вообще не включить.

года 2 назад, я удлинил шток, на цилиндре который наверное рабочий, в моторе.
И стало лучше работать, в этом году как не странно сцепление стало работать хорошо, и в жару и в холод.
По приезду с моря, ездил на юг.
У меня выдавило 2 раз клапан который цепляется на главный цилиндр, что идет от педали.
Это клапан прокачки воздуха, круглая штука.
Когда уже выдавило в 2 раз, я поставил квадратную прокладку, ее уже не выдавит точно.
Я с трудом начал включать скорости, особенно заднюю, иной раз выключить было сложно. Купил новые цилиндры. и заменил, стало еще хуже, так как новый шток был короче на 5мм.
В итоге решил менять сцепу, купил sachs комплект, выжимной, корзина, диск.
Сварил эстакаду, переносную, она меня очень выручила. разобрал с верху, снял воздушный короб, снял аккумулятор, площадку аккумулятора. Открутил цилиндр сцепления, открутил гайку, на штоке переключении передач. Затем выдавил второй рычаг, выкрутил 3 болта, снял тросы от движка, увел все это дело в угол за блок предохранителей, подвязал проволокой.
Снял стартер, фишку катализатора, фишку коробки, и увел все это в угол к передку, закрепив проволокой.
Сварил рампу с шпилькой, на нее вывесил мотор.
Снял Вал приводной, предварительно выкрутив болт из ступицы, когда машина стояла на эстакаде не поднятая с колесом.
снял кожух защита крыла, снял защиту днища. вывесил машину домкратом, и снял колесо, убрал вал, дальше необходимо открутить нижнюю подушку, и боковую подушку, сверху 2 болта.
затем опускаем мотор в низ, чтоб легко выкрутить 3 болта, оставшейся части крепления подушки.
далее выкручиваем остальные болты, колокола, правую сторону Вал приводной я не снимал, я выкрутил 6 болтов и оставил его на месте, снял выхлопную трубу, затем под коробкой положил доску 50х150 от колеса к колесу, упер ее на эстакаду.
с верх доски положил поперек еще 2 доски 100х25, использовал их как салазки.
Снял коробку, она отошла легко, но из за прокладки алюминиевой, я помучился пол часа, пока удалось перепрыгнуть прокладку, мешает внутренний шрус, флянец 6 болтовый.
При установке я промучился 2 часа, из за прокладки, она мешает катастрофически, ее лучше подрезать болгаркой по форме картера двигателя,
когда я смог перепрыгнуть прокладку я поставил коробку за 5 минут.

И так когда была снята коробка, я открутил корзину, лепестки были сточены до толщины лезвия, маховик слава богу цел, запас диска 1мм.А вот корзину начало жрать, заклепки уже пошли по металлу.
Выжимной был выработал, в металле на 1 мм яма.

При сборке новой корзины, категорически нельзя закручивать, без фиксации коленвала, иначе перескок цепи 100%, что и произошло у меня.
Цепе перескочила, и если бы я не решился рискнуть выставить метки не снимая крышки, то делал бы до сих пор машину.

Я выставил метки по шаблону, и прокручивая колесо назад, перескакивал цепь, пока не нашел вмт.
Затем убрал шаблон, и все отлично получилось.

Коробку я поставил быстро, не считая возни с прокладкой,
Вал приводной правый я снял, и поставил не вынимая из колеса. Это конечно наложило неудобство для выкручивания 1 болта. на колокол, но я все сделал один.
Коробку снял и поставил в одиночку. без помощи кого либо.

Так что заменить дома, одному вполне по силам. Главное смекалка.

p.s покатавшись часок. вылезла ошибка (12296) датчик положения распредвала (сигнал вне допуска), сброс ошибки ничего не дал.

Решение было таким., поднял домкратом левое колесо, выставил шаблон грм, выкрутил 1 цилиндр, и вращая колесо назад, выставил заново ВМТ, убрал шаблон покрутил в перед пару оборотов, метки совпадали нормально.
Собрал завел, больше ошибки нет.

Таким образом, при перескоке цепи, можно не снимая, выставить все как было, главное крутить нежно, важно вставить шаблон.

На скорости на уклон, при котором машина укатится назад, никогда не ставить, на уклон в перед, цепь не перескочит.
Я несколько лет назад, поставил на скорости, и через 10 минут, завожу, а она не заводится лишь шуршит и крути стартер.
Как итог разбирал и менял цепь, хотя можно было просто вернуть цепь на место.

Источник

Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления VW Touran / Cross Touran с 2010 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Touran , регулировка сцепления Volkswagen Touran , трансмиссия Volkswagen Touran , коробка передач Volkswagen Touran

3. Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

1. Компенсационный бачок для тормозной жидкости.
2. Пружинный хомут (устанавливается не на все автомобили).
3. Шланг к бачку.
4. Главный цилиндр.
5. Скоба (при снятии и установке комбинированного трубопровода вытянуть до упора; на некоторых главных цилиндрах вытягивается вбок).
6. Гнездо.
7. Педаль сцепления.
8. Шестигранная гайка.
9. Уплотнительное кольцо (надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью; уплотнительные кольца подбираются в зависимости от исполнения штуцера трубопровода).
10. Комбинированный трубопровод (для снятия снять аккумуляторную батарею вместе с кронштейном).
11. Кронштейн (крепится к кузову).
12. Уплотнительное кольцо (надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью; уплотнительные кольца подбираются в зависимости от исполнения штуцера трубопровода).
13. Скоба (при снятии и установке комбинированного трубопровода вытянуть до упора).
14. Рабочий цилиндр.
15. Колпачок.
16. Прокачной штуцер.
17. Коробка передач.
18. Болт.
19. Кронштейн.

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие

1. Снять опорный кронштейн.

2. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.

3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль.

Примечание:
Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2 дюйма)

4. Разблокировать фиксатор -B- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелка 1- и -стрелка 2-.

Установка

1. Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю).

2. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль.

Примечание:
Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2 дюйма).

4. Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

5. Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении -стрелки- шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надежности крепления.

6. Установить опорный кронштейн

Снятие и установка рабочего цилиндра

Снятие

1. Проверить, имеет ли установленное на автомобиле головное устройство защитный код. Если да, то выяснить защитный код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от АКБ.

3. Затем снять корпус воздушного фильтра в сборе, если он расположен над рабочим цилиндром.

4. Снять стопорную шайбу -стрелка 1- троса включения передачи с рычага включения передачи -A-.

5. Снять с цапфы трос включения передачи.

Металлический рычаг выбора передачи

6. Снять стопорную шайбу -стрелка 2- троса выбора передачи с рычага выбора передачи -B-.

7. Снять с цапфы трос выбора передачи.

8. Снять стопорную шайбу -стрелка 3- с рычага выбора передачи -B-, после чего снять сам рычаг.

Пластмассовый рычаг выбора передачи

9. Снять с коробки передач рычаг выбора передачи вместе с креплением троса.

Продолжение для всех вариантов

10. Снять рычаг включения передачи -A-, открутив гайку -стрелка 4-.

11. Снять опору тросов с коробки передач, вывернув болты -стрелки-.

12. Подвязать тросы выбора и включения передачи.

13. Подложить под рабочий цилиндр ветошь, не оставляющую волокна на деталях.

14. Вытянуть до упора из рабочего цилиндра скобу фиксации трубопровода -A-.

15. Извлечь трубопровод из крепления -C-.

16. Вывести из рабочего цилиндра и заглушить трубопровод -B-.

17. Отвинтить -стрелки- и извлечь рабочий цилиндр.

Внимание:
На педаль сцепления больше не нажимать.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо принимать во внимание следующее:

• Установить на место рабочий цилиндр сцепления и затянуть болты -стрелки- предписанным моментом.
• Вставить до упора штуцер трубопровода -B- в отверстие рабочего цилиндра.
• Вдавить до упора скобу крепления трубопровода -A-.
• Проверить надежность соединения, потянув за трубопровод.
• Установить трубопровод в гнездо крепления -C-, посадив его до упора.
• После установки рабочего цилиндра прокачать гидропривод сцепления.
• Собрать и отрегулировать механизм переключения передач.
• Установить корпус воздушного фильтра в сборе, если он был снят.
• Присоединить к аккумуляторной батарее провод массы.

Источник

Замена сцепление механика

Опции темы

Отображение

Менял на 60000 км сцепление в сборе. Рассматривать родное даже не стал. Купил комплект (диск, корзина, выжимной) турецкого сцепления krafttech! Цена 4500 рублей. Замена обошлась в 5000 рублей. Покупал в Техкоме на Варшавке. Менял в Бутово в обычном сервисе. Прошел на нем 20000 км, полет нормальный.

Так так а с адресом как, не поможеш.По выше в сылке был в EXISTе второй день висит програма .по вину пробить не могут.подходят два но с разными отверстиями болтов. цена 8500 -10000,

на первой и второй передаче не буксует сцепление при любих оборотах ,а вот когда переключаю на 3 газ до полика скорость набирает резко и гдето на 2500 оборотах пробуксовивает ,а потом снова схвачивает дальше увеличевается скорость резко нормально,тоже самое на 4 и 5 ,в чем может бить проблема?сцепление менялось в германии 15 тис.км.назад

У меня возник вопрос. кто менял сцепление на 1.6 бсе (желательно у официалов) подскажите рабочий цилиндр тоже меняют как расходник или если нет повреждений оставить этот?

———- Сообщение добавлено в 22:24 ———- Предыдущее сообщение было в 22:18 ———-

Что то по пробегу ты рано менял? На жигулях дольше ходит сцепление:-)

Сакс 7500 в сборе + замена пока не знаю сколько?

Fizcop, Уважаемый Ваш совет про турецкое сцепление в данном случае не может быть применен
у топикстартера все же дизель а не зажигалка там совсем другое сцепление.
у меня летом из маховика вылезла пружина (проела как то сам маховик сбоку) и стала крушить корпус сцепления
официалы просили 23000 за комплект диск корзина подшипник и еще 28000 за двухмассовый маховик — все САКС
да еще под заказ на месяц
по работам от 8000 до 12000

я нашел тот же сакс 12000 за комплект и 13000 -маховик
в мастерской неофициалов сделали за 4 часа и 4000 руб.
я все время был рядом смотрел и иногда «мешал» мастеру вопросами.

официалы же близко не подпускают в ремзал.

———- Сообщение добавлено в 22:59 ———- Предыдущее сообщение было в 22:48 ———-

на Ваш двигатель идет два типа сцепления — LUK и Sachs
пока не снимете коробку — не узнаете что там стоит
поэтому не спешите покупать что нибудь
Разберите сцепление — проверьте что нужно менять — все с маховиком или только комплект
и купить либо любой комплект со «своим» маховиком
либо комплект под ту марку маховика что сейчас на машине

З.Ы. — у меня в машине сцепление было LUK — маховик мертвый
а вот корзина диск и подшипник вполне хорошее состояние —
если кому надо пишите в личку — договоримся

Последний раз редактировалось vmakeev; 11.09.2012 в 23:07 .

Источник

Замена сцепления на механике?

Опции темы

Отображение

Замена сцепления на механике?

Собственно интересует информация, по срокам замены сцепления на механической коробке. Или нужно услышать или почувствовать какой-то специфический звук, стук .

Не может быть такого срока! Зависит от множества причин (в литературе они уже неоднократно и подробно обсуждались на различных сайтах) . Но основной показатель — неудовлетварительная работа самого сцепления (проскальзывание) или проблемы с выжимным. :cheers:

Единственное, что я встречал связанное со сроком: «Сцепление с автоматической регулировкой, не требующее обслуживания. Ресурс узла составляет сто тысяч километров.» Т.е. ориетниром должна служить отметка 100т.км. А в действительности — как повезёт и как эксплуатировали.

1.9 TDI AVQ (12/2003) менял при пробеге 110т Диски еще могли и послужить, полез туда из-за выжимного (записчал). Поддался уговору мастера ( работа дорогая, менять диски -опять платить) Работа у Официалов год назад стоила 10300р Борт-528

Т.е. нужно понимать, что поломка сцепления до 100 тыс.км гарантийный случай. Официалы такого никогда не напишут. 👿 Это видимо слова из текста описания какого то.

ЗЫ Капремонт движка наступает не по пробегу, а по показаниям к капремонту! (колдки, диски и т.д. и т.п.)- это тот же случай.

Объясню почему возник вопрос. Обратил внимание, что когда выжимаю сцепление очень большой холостой ход педали. Т.е. до половины выжимаю педаль, сцепления просто нет. При это ощущается, что педаль практически болтается. Такого раньше не было. Признак ли это, что сцеплению кирдец? Пробег 138 тыров

Да забыл, выжимной я уже заменил на 130 тысяче. И не так дорого все удовольствие 3000 р.+500 выжимной.

Это очень похоже не на износ сцепления, а на воздух в гидроприводе, нужно просто прокачать для начала. На износ указывает тот факт, что при трогании берет практически в конце, уже практически всю педаль отпустил, а оно все еще не едет. На крайней стадии износа сцепление проскальзывает: если резко нажать на газ во время движения обороты растут, а скорость — нет.

Буду прокачивать, а хотя наверно заменю тормозуху. Пора уже 2 года катаюсь.

Давеча случилась точно такая же хрень (полупустая педаль сцепления). Обстоятельства порой силнее нас, и мне пришлось поехать за 150 км от дома. Приехал, прокачал сцепление — тормозуха идет чистейшая, желтенькая, ни одного пузырька. Осмотр внешний ничего не дал, выдвинулся в сторону дома. Проехал еще километров 10 — хрюк — сломался пластмассовый шток главного цилиндра, который своей круглой головой воткнут в педаль сцепления (видимо, был он с трещиной или перекошен — не знаю). Тащиться всю дорогу на второй передаче ой как не хотелось. Из имеющихся подручных средств нашел 2 варианта — предпоследнне колено от удочки и кисточку от детских акварельных красок. Из кисточки повыдергивал волосья, подрезал ручку по длине, получившуюся алюминевую трубочку насадил на остаток штока главного цилиндра, из корпуса самой педали вытащил мощную пружину-демпфер, чтоб не давило постоянно на мою конструкцию. Проехал на кисточке 100км по трассе, не переключаясь, и 30 по городу со светофорами. На последнем светофоре перед домом кисточка дала дуба

Вердикт СТО — замена главного цилиндра сцепления, легко отделался

Думаю, что замена тормозухи не принесёт нужного эффекта! Нужно искать причину. А ещё цилиндр может перепускать жидкость из за износа манжет и(или) выработки в теле(зеркале) цилиндра. Лечится заменой на новый, хотя раньше цилиндры перебирали и меняли только манжету. Но это на любителя.
Ну а при полной кончине привода сцепления, при определённом навыке и сноровке по переключению передач по трассе вполне возможно доехать до дома(гаража) или СТО (если это не центр Москвы).

Источник