Фольксваген тигуан ремонт турбины своими руками

Замена турбины Тигуан – Неисправность турбонагнетателя

Здравствуйте уважаемые владельцы автомобилей Фольксваген Тигуан, будущие владельцы или просто автолюбители) Продолжаем освещать “болячки” данной модели автомобиля. Сегодня поговорим снова о повышенном расходе масла. Но его причина заключается не в изношенной или дефектной поршневой группе (как на ранних годах выпуска этих автомобилей), а несколько в другом узле – турбонагнетателе (турбине).

Вводная часть:

Итак – замена турбины Тигуан! Но сначала пара вводных слов. Уверен, что не все знакомы с данным узлом и принципом его работы. Что же такое “турбонагнетатель”? – “Турбонагнетатель. Нагнетатель — механический агрегат, опционально применяемый на поршневых и роторно-поршневых двигателях внутреннего сгорания (далее — ДВС), работающий за счёт того или иного вида энергии, получаемой в процессе работы самого ДВС, и осуществляющий наддув, то есть принудительное нагнетание воздуха в ДВС с целью его всережимной форсировки или (в отдельных случаях) продувки”. Говоря более простым языком – это устройство, которое подает воздух в цилиндры ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Чем больше воздуха зайдет в цилиндр – тем больше топлива можно с ним смешать и сжечь, соответственно – больше мощность. Схему устройства турбонагнетателя – можно посмотреть на картинке слева.

Устройство, почему так важно качество ГСМ?

Дело в том, что турбина устроена таким образом, что на большинстве автомобилей (в том числе и на VW Tiguan) – она смазывается и охлаждается моторным маслом, тем самым, которое Вы заливаете в двигатель. Подшипники вала турбины – работают также, на масляном клине. Как Вы понимаете – износ турбины напрямую зависит (в том числе) и от качества моторного масла, которое Вы заливаете в двигатель. Еще важен тот факт, что масло, проходя через турбину – нагревается примерно на 30-40 градусов, затем снова температура падает, и этот процесс повторяется бесконечно. Именно поэтому существуют рекомендации менять масло чаще на турбированных моторах, т.к. ему действительно приходится не сладко.. 😉

Как видно на фото выше – турбина состоит фактически из 3-х основных частей: Это горячая часть (турбинное колесо и его корпус), холодная часть (компрессорное колесо и его корпус), и средняя часть (где находится вал, соединяющий эти два колеса, и куда подается масло для смазывания и охлаждения). Весь этот вал – “купается” в масле, которое подается под давлением в среднюю часть турбины. С каждой стороны вала – установлены “поршневые” кольца, которые препятствуют проникновению масла в холодную и горячую часть, к турбинному и компрессорному колесу. Ну и, по скольку в картере двигателя (в исправном состоянии) создается разряжение – масло свободно поступает обратно в поддон, проходя через вал турбины. Расхода масла в этом случае нет.

Почему турбина жрёт масло?

Повышенный расход масла через турбину возникает в случае её износа, когда подшипники вала изношены на столько сильно, что возникает большой люфт (радиальный / осевой), “поршневые” кольца на валу уже не справляются, и масло начинает попадать через увеличенные зазоры к турбинному и компрессорному колесу, т.е. во впуск и выпуск. Либо, неисправна система вентиляции картерных газов, и в картере создается избыточное давление, вместо разряжения. В этом случае – подающееся к валу турбины масло “запирается” в средней части турбины, а по-скольку оно подается под давлением – то выход ищет также в стороны холодной и горячей части (впуск и выпуск). Возможны, также комбинации этих неисправностей.

В нашем случае турбина имела существенный износ и большой люфт, как осевой, так и радиальный.

Расход масла присутствовал. Поэтому, решено было заменить турбо нагнетатель.

Замена турбины Тигуан:

• Разблокировать крепление и снять вакуумный шланг вакуумного ресивера
• Снять кожух двигателя
• Отсоединить вакуумный шланг -стрелка-.
• Приподнять кожух двигателя в точках -1- и снять его движением вперед в направлении
• Отвинтить теплозащитный кожух над турбонагнетателем
• Открыть и закрыть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения.
• Слить охлаждающую жидкость
• Снять вентилятор радиатора -V7- в сборе с воздухозаборником
• Отсоединить соединительные шланги -1- и шланги ОЖ -3-
• Отвинтить кронштейн -2- и крепежные гайки -4- от турбонагнетателя.
• Выкрутить болт -2- и снять верхний трубопровод ОЖ. (Снять нижний трубопровод ОЖ можно только после снятия нейтрализатора)
• Выкрутить винты -1- и снять магистраль подачи наддувочного воздуха
• Снять шумоизолирующий кожух или защиту (в зависимости от комплектации)
• Извлечь провода лямбда-зонда после нейтрализатора -G130- и генератора из направляющих -стрелки-
• Отсоединить разъём лямбда-зонда после нейтрализатора -G130- и снять зонд
• Ослабить хомут -3- и снять патрубок наддувочного воздуха -2-
• Отвинтить приёмную трубу от нейтрализатора -стрелки-
• Отвинтить трубу системы выпуска в соединении с задним глушителем
• Ослабить болты соединительной муфты и вынуть трубу по направлению назад
• Снять также приёмную трубу с сильфоном
• Автомобили с полным приводом: Приёмную трубу ослабить, но не снимать.
• Движением вниз снять нейтрализатор
• Снять поликлиновый ремень
• Открутить винты крепления натяжителя -стрелки- и снять натяжитель
• Снять компрессор климатической установки (Контур хладагента климатической установки не разгерметизируется)
• Закрепить компрессор на передней несущей панели
• Не допускать перегиба трубопроводов
• Выкрутить винт -стрелка- крепления обратного маслопровода -2- к турбонагнетателю
• Снять обратный маслопровод вниз
• Отвинтить шланг магистрали наддувочного воздуха -1- от турбонагнетателя
• Выкрутить пустотелые болты напорного маслопровода -стрелки- из турбонагнетатели и блока цилиндров
• Снять напорный маслопровод
• Открутить все гайки крепления выпускного коллектора -1-
• Снять турбонагнетатель с выпускным коллектором в сборе движением вверх (Заменять турбонагнетатель можно только в сборе с выпускным коллектором)
• Осторожно! При установке нового турбонагнетателя необходимо заменить напорный маслопровод.
• Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания: – Заменить шпильки и гайки, – Шпильки закручиваются в ГБЦ так, чтобы выступали из неё на 25 мм. – смазать шпильки высокотемпературной пастой. – Строго выдерживать установленные порядок и моменты затяжки. – Заменить прокладки, уплотнения и самостопорящиеся гайки. – Наполнить турбонагнетатель моторным маслом через штуцер напорного маслопровода. – После установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надлежащую подачу масла в турбонагнетатель. – На патрубках и шлангах системы наддува не должно быть масла (обезжирить). – Для крепления всех соединений шлангов использовать оригинальные хомуты, аналогичные устанавливаемым на заводе. – Установить и выровнять систему выпуска ОГ так, чтобы отсутствовали внутренние напряжения в ее элементах. – При установке воздуховодов обратить внимание, чтобы стопорная скоба -стрелка- охватила фиксатор -A- с отчетливо слышным щелчком.

Еще пара слов:

Данная процедура занимает несколько часов. В качестве еще одной косвенной причиной возникновения данной проблемы – можно отметить “повышенный температурный режим работы двигателя”. В т.ч. имеются в виду забитые радиаторы, агрессивный режим вождения, сильный нагрев турбо-нагнетателя с последующим выключением двигателя (охлаждения). Но главное – это качество ГСМ! 😉

Собираем автомобиль

Другие фото ремонта можно посмотреть ниже в галерее:

Источник

Турбина 1.4 TSi: проблемы, вопросы и ответы

Roman2518

Завсегдатай

Заинтересовавшийся

турбина, P0234 00 [237], передув, куланц

Привет. Ситуация следующая. Что думаете?

Тигуан 1.4 150лс cava, 2012 год, пробег 34000.
Авто перестал нормально разгонятся, на 4 передаче не набирал больше 4500 оборотов. Чек сначала не горел, потом загорелся.

Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-907-309-V1.clb
Номер блока управления: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент и/или версия: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Кодировка: 00190012000600000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003 (VW36)
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D444B9935B047865-803D
1 неисправность:

4043 — Регулирование давл.наддува
P0234 00 [237] — выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1

Позвонил ОД, рассказал, говорят — причина может быть разная от шлангов до замены самой турбины, приезжайте на диагностику.

Приехал, повторил, мне рассказали про уровень моих скидок на работы и запчасти. Я спросил — А вот на куланц, если что, я могу расчитывать, ТО у меня все вовремя и все такое. Говорят ну если все вовремя то конечно можете. Машину оставил, уехал.

Часа через 3 звонок, говорят нужно менять турбину, сделали запрос на куланц, одобрили 100% стоимости турбины, с вас только за диагностику и работы по замене. В наличии турбины нет, а машину можете забрать, по городу, не далеко, можно ездить.
Приехал забирать. Говорят турбина есть на центральном складе можем записать уже на следующую неделю на установку. Записался.

Все конечно здорово, но немного подозрительно, слишком уж хорошо

Такое быстрое согласование бывает вообще?
Когда турбина выходит из строя в принципе разве не должно быть другой ошибки?
Как проще всего проверить что турбину действительно поменяют? А не просто возьмут денег за ее замену исправив какуюто другую, менее затратную причину возникновения ошибки?

Источник

Volkswagen Tiguan › Logbook › Не нормальный звук работы турбины на двигателях TSI

Данный звук наблюдается в большинстве на двигателях с мощностью 1.4 150лс, ради интереса послушал как работает турбина на октавии (такой же движ ток 1.8) есть такой звук но оч слабый, если знать что слушать то скорее услышишь, видимо там проблема менее актуальна но имеет место быть. Сам не замечал данный звук, пока не засвистел ремень зимой на холодную и не обратился в простой сервис, они и услышали, поэтому я уверен что многие обнаружат подобное.
Звук появляется когда отпускаешь педаль газа, даже когда стоишь на нейтралке и крутишь обороты до 3к и скидываешь. Данная проблема проявляется только когда скидываешь обороты а не набираешь!
Проблема проста, хотя ОД говорят турбину под замену. Проблема в том что растянулся шток актуатора турбины, хотя грешат на разболтанную крыльчатку, данное дребезжание идет от калитки вестгейта из-за свободного хода штока.

Фото взяты от машины ауди кватро с данной проблемой.

Она осуществляет контроль степени закрытия вестгейта, т.е. сначала снимаем скобу со штока актуатора (если она есть, если нету то это вторая проблема когда набираешь газ от 2к оборотов примерно звук «песка по металлу» то этот шток начинает дребезжать, это двигатели 1.4 122 и 2 литра), распускаем гайку на 10 (скорее всего она будет болтаться) и потом крутим регулировочную гайку(на гайку она не очень похожа, подтягивается против часовой стрелки) плоскогубцами до тех пор чтобы калитка закрылась(если постучать пальцем по калитке она перестанет греметь), и после этого еще подтягиваешь гайку (каждый оборот гайки это порядка 0,135 Бар на мембране актуатора)
После осуществления регулировки нужно законтрить гайку на 10 и поставить обратно скобу.

К гайке можно подлезть только либо сняв турбину, либо снизу(из под машины) просунув руку в районе байпаса. Потребуется ключ на 10 и плоскогубцы с длинными носиками. Сию процедуру рекомендую выполнять со снятием катализатора для визуального (помимо на ощупь руками) контроля степени закрытия вестгейта.

В спокойном положении вестгейт должен быть максимально закрыт.
———————————————————————
А теперь главное
Если актуатор разболтан то это временная мера, которая говорит об износе актуатора, что он закис или другое( шток должен свободно ходить), и его бы лучше под замену и последующую настройку, также если в банке порвана манжета то тяга упадёт на низах, и говорят что увеличится расход.
Проверка герметичности актуатора.
Снял трубку идущую от клапана управления актуатором (ДВС заглушен), трубку в рот и тянем воздух в себя, создавая разряжение в актуаторе, шток актуатора должен опустится вниз, затыкаем трубочку языком… ждём… шток не должен подниматься, освобождаем трубку и шток возвращается на место, т.е. поднимается вверх. Если вакуум созданный вами не держится, то меняем или ремонтируем актуатор, на сколько известно отдельно не продаётся, если есть у кого артикул буду рад добавить инфу.

Ехал на работу сегодня, по трассе 30 км проехал примерно, и когда уже подъезжал к работе вылезла ошибка на БК в виде «жёлтого двигла», сначала паника, потом васей проверил, оказалось:

Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAVA) Label: 03C-907-309-V1.clb
Part No SW: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Ревизия: LGH04— Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190012000600000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Данные ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D59E4693378761C7B-803D

2 Найдены неисправности:
2940 — Турбонагнетатель/компрессор
P2263 00 [175] — система не работает/сбой в работе
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 96410 km
Дата: 2015.06.05
Время: 10:14:16

4172 — Датчик давления наддува
P0236 00 [032] — недостоверный сигнал
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 96948 km
Дата: 2015.06.12
Время: 22:10:01

Готовность: 0000 0000

Что интересно время ошибок старое и на БК ничего не было, а сейчас появилось видимо существенное отклонение.
Посоветовали тюнинг сервис Аудитория, позвонил договорился. Приехал уже со своей распечаткой ошибок, оказалась известная проблема как для 1.4 так для 2.0, чему я не удивился.
А сейчас самое интересное, достает лом, просовывает к актуатору я так понимаю, подгибает там ювелирными движениями понятно несколько секунд, и опа — калитка больше не бренчит. Сбросили ошибки. Проехал по каду для закрепления так сказать и проверки ошибок, чтобы турбина отработала пару раз, машина ожила! ))) маневренность увеличилась на скорости, на новой не ездил но наверно так и должна была ездить!)
Надеюсь эффекта хватит надолго, говорит если появится снова звук то надо снова подгибать или новую покупать турбину, ток толку покупать если через пару тысяч км это слабое место снова проявит о себе! Денег не взял, что приятно, перед этим звонил в ОД у них только диагностика стоит 3к (которую я уже сам сделал) и известно что они скажут, под замену турбину с большой вероятностью.
5 сек ломом = замене турбины в 130к (и + работа, примерно) =)))

Скоба, если у кого нет (проверяйте совместимость) — 06J 145 220 A
Ссылка на скобу в алиэкспрес

Информация собрана с разных неполных источников по данным проблемам и соединена воедино мной)

Источник