Фольксваген тигуан ремонт сцепления

Ремонт сцепления
Трансмиссия. 6-ступенчатая МКПП 0A6. Фольксваген Тигуан 1

Инструкция: Заменить диск сцепления и нажимной диск с поврежденными или ослабшими заклепками. Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе. Нажимной диск и диск сцепления подбирать в соответствии с буквенным обозначением двигателя. Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления — также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки для шлицев диска сцепления -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы Избыток смазки обязательно удалить. Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится. Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику Соединительные болты вставлять только после обеспеченна такого прилегания.

Детали и узлы сцепления а/м с бензиновым двигателем 1,4 л

Детали и узлы сцепления а/м с дизельным двигателем с турбиной и а/м с бензиновым двигателем 2,0 л

Снятие

Снять коробку передач. При выкручивании болтов использовать упор -3067-. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта должна перестать фиксироваться на маховике. Если этого не происходит, необходимо надавить на головку винта в направлении двухмассового маховика. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Инструкция. Нажимной диск и диск сцепления подбираются в соответствии с буквенный обозначением двигателя. Проверить, вставлены ли в блок цилиндров центровочные втулки (для правильного совмещения двигателя и коробки передач). При отсутствии центровочных втулок возникают затруднения с переключением передач, плохо работает сцепление и могут появиться шумы (шумят свободно вращающиеся на валах шестерни).

Монтажное положение диска сцепления

Маркировкой «Getriebeseite» и выступающими пружинами к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины

Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

Проверка плоских пружин и их клепаных соединений

Убедиться, что плоские пружины, установленные между нажимным диском и кожухом (корзиной) сцепления, не имеют трещин, а их клепаные соединения — люфта. Нажимной диск с поврежденными плоскими пружинами или ослабшими заклепками -стрелки- должен быть заменен.

При установке использовать упор -3067-. Установить нажимной диск на центровочные штифты. Все болты ввернуть от руки до прижатия их головок к нажимному диску. Затем затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол и следя за тем, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика. Установить коробку передач.

Источник

Matieshin1970 › Blog › Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Tiguan

Здравствуйте. У меня в руках был Volkswagen Tiguan первого поколения, 2009 года выпуска. Пробег на автомобиле 180 тысяч километров. Недавно появились проблемы с педалью сцепления. При трогании педаль не возвращалась назад и ее приходилось цеплять носком, чтобы вернуть в исходное положение. Ездил я так какое-то время и решился на замену главного цилиндра сцепления. Забегая вперед отмечу что проблема решилась, после замены главного проехал уже 3 тысячи.

Оригинальный главный цилиндр сцепления покупать не стал, но выбрал качественный заменитель от Sachs по артикулу 6284 000 137. Главный цилиндр от Sachs дешевле оригинального в два раза. Есть конечно варианты подешевле, но думаю не стоит рисковать, менять цилиндр довольно проблематично.

Инструменты и материалы для работы:

Две небольших шлицевых отвертки;
Рожковый ключ на десять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на десять, тринадцать;
Пассатижи;
Шестигранник на пять;
Ветошь;
Заглушка для штуцера выходящего из расширительного бачка тормозной жидкости;
Жидкость Dot 4 Esp 0.5л.

Для начала нам нужно отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали. С помощью двух отверток сжимаем белые фиксаторы по бокам и уводим педаль на себя.

Открываем капот и начинаем разборку для доступа к цилиндру. Для начала открываем крышку кожуха АКБ и снимаем плюсовую, минусовую клеммы. На минусовой клемме предварительно снимаем пластиковую накладку. Зажимные гайки клемм под ключ на десять.

Откручиваем болт крепежа фиксатора аккумулятора. После откручивания болта, снимаем кожух и сам аккумулятор. Болт под головку на тринадцать.

Сдергиваем с защелок крышку воздухозаборника.

С помощью шлицевой отвертки сдвигаем и снимаем трубку подходящую к корпусу фильтра, а также пассатижами снимаем хомут крепящий патрубок от корпуса фильтра к турбине. Хомут нужно сжать и сдвинуть по патрубку.

С помощью шлицевой отвертки открываем несколько защелок воздухозаборника и убираем его. Защелка отмечена на фото ниже.

Выкручиваем ниже отмеченный болт под шестигранник на пять и демонтируем корпус фильтра.

Стягиваем крепление проводов к площадке АКБ.

Откручиваем три болта крепления площадки аккумулятора и демонтируем ее. Болты под головку на десять.

Для удобства работы отключаем разъем на главный тормозной цилиндр и снимаем шланг подачи жидкости в главный цилиндр от бачка. Шланг вначале нужно немного сдвинуть отверткой, затем снять от руки. Также предварительно подготовьте заглушку на штуцер выходящий из бачка и подложите ветошь чтобы не пролить жидкость на другие агрегаты.

Шлицевой отверткой вынимаем фиксатор и отсоединяем трубку подающую жидкость в рабочий цилиндр.

С помощью узкогубцев поворачиваем цилиндр против часовой стрелки примерно на 90 градусов. Выполнить этот шаг работы достаточно непросто, так как мало места и нужно приложить достаточно большое усилие. Если узкогубцами не можете провернуть, попробуйте взять какой-то пруток, вставить в трубку подачи жидкости и попробовать стронуть его с места, после как стронули уже должно пойти узкогубцами.

Переходим в салон и выталкиваем цилиндр сцепления под капот.

Выводим цилиндр вверх и отжав фиксатор шлицевой отверткой отключаем разъем.

При сборке обратите внимание на несколько нюансов:
Проследите за тем чтобы при сборке возвратная пружина педали не выскочила.

Перед тем как одевать шланг на отводок от бачка снимите с него резиновый уплотнитель и установите его в шланг.

Прокачка сцепления
Откручиваем крышку расширительного бачка и доливаем жидкость до отметки максимум.

Подставляем емкость для сбора жидкости под прокачивающий штуцер.

Отпускаем прокачивающий штуцер, затем просим помощника сесть в салон и нажать на педаль. Помощник держит педаль нажатой жидкость с воздухом выходит, как только перестала идти, зажимаем штуцер и помощник отпускает педаль. Такую процедуру повторяем до тех пор пока жидкость пойдет без воздуха.
После того как воздух перестал выходить, просим помощника нажать на педаль 10-15 раз и задержать усилие. Далее ослабляем штуцер, спускаем жидкость и повторяем такую процедуру еще 1-2 раза. В такое случае сцепление точно будет прокачано.

В процессе прокачки не забывайте доливать жидкость в бачок.

Источник

Volkswagen Tiguan Искандер APR 1.4 › Logbook › Замена сцепления — часть 2, заключительная. Мысли об охлаждении масла.

После неудавшейся попытки поменять сцепление в RocketLab , решил не искушать судьбу других сервисов и отправился к дилеру. Как всегда, ближайший к дому и проверенный боями Атлант-М. Напомню, что заранее приобрёл вот такой комплект сцепления:

Интересно, что на каждой детали помимо логотипа SACHS есть и логотип Luk) А ведь в сети много споров, какая из этих фирм всё-таки лучше, теперь я знаю ответ, лучше — гибрид!
Процедура по замене заняла практически весь день, вот итоговый документ:

И, собственно, старый комплект сцепления со всеми заменёнными болтами, гайками и прокладками:

Чисто визуально, сказал бы, что оно в неплохом состоянии, диск стёрт далеко не до заклёпок, да и корзина без каких-либо неровностей, но в любом случае не думаю, что с заменой сцепления стоит затягивать, ведь можно поплатиться маховиком. Да и езда с неприятными провалами и пробуксовками на оборотах вовсе не радовала.
Зато теперь всё в полном поряде! Тигуаша вновь бодро набирает скорость, пробуксовок больше нет!

Пришла ранняя весна, сухие дороги и динамичная езда. Вместе с тем, температура масла вновь стала переваливать за 100 градусов, если хоть немного понажимать на педальку акселератора в волю. Думаю, что пришла пора заняться этив вопросом, для начала хочу более эффективный кулер поставить, радиаторы промыть, и последить за температурой. А там, если изменений не будет, то придёт пора и маслокулера. Плохо конечно, что по доработкам на 1.4 крайне мало информации, но нас это не остановит! Будем искать варианты, так что продолжение следует!
И всем хороших выходных!

Источник

Замена сцепления, теперь на VW

#РЕМОНТ В ДЕТАЛЯХ

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний 🙂

Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» — яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

VW Scirocco

Угадаете пробег? Подсказываю: сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Ваши версии? Вот правильный ответ:

Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.

Симптомы неисправного сцепления

Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.

У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.

Снятие коробки передач

Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

И сразу внимание на кулису.

Надо проверить состояние тросов и наконечников.

Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

Те, кто уже боролся с этой неприятностью, могли отметить «эволюцию» резиновой части.

То есть ВАГ таким образом косвенно признал неудачность первой версии.

Как бы там ни было, рекомендую извлечь все элементы кулисы, которые присутствуют непосредственно на механизме выбора передач.

Это позволит, во-первых, точно оценить их состояние, во-вторых, уменьшит количество выступающих элементов, которые могут пострадать при извлечении коробки или сами могут повредить что-нибудь другое. И проконтролируйте, чтобы механик случайно не сломал пластиковый фиксатор. Я, во всяком случае, ломал парочку в начале практики:-)

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

Там должно быть чисто и сухо.

На что смотреть снизу?

Естественно, на наличие подтёков масла.

Масло на стыке блока и коробки может предупреждать о предстоящих тратах. Скорее всего, потребуется замена или заднего сальника коленчатого вала, или уплотнения первичного вала самой коробки

Масло вокруг фланцев приводов говорит о том, что их уплотнения уже не справляются со своей работой

Но не всегда подобная картина – приговор или диагноз. Есть такое понятие: «масляное запотевание». Если поверхность потемнела, но нет следов подтекания, нет капель масла, нет «дорожек» на потемневшей области, то менять уплотнение не обязательно. Но крайне желательно проверить уровень масла в коробке передач.

Для доступа к нижней части КПП и облегчения демонтажа необходимо снять левый локер.

Не отогнуть переднюю часть, а именно снять целиком. Целее будет.

Откручивая нижнюю опору, необходимо уделить внимание её резиновым компонентам.

Подвесив агрегат, можно откручивать верхнюю опору и кронштейн. И сразу – внимание состоянию резьбы:

Это – не нормально. Нормально – так:

Возьмусь предположить, что при первой замене не озадачились заменой болтов и вряд ли использовали динамометрический ключ.

Все болты откручены, приводы сняты, можно звать помощника и вынимать коробку.

Не удивляйтесь, если после замены сцепления у вас вдруг начнутся проблемы в других областях. Например, появится ошибка по лямбде или пропадут показания с каких-нибудь датчиков. А всё дело в том, что в подкапотном пространстве много проводов, которые легко повредить, если не предохраниться заранее.

Коробка снята, что видно?

Ну, в первую очередь, естественно, корзина сцепления.

Лепестки-то все на месте, но по их положению очевидно, что диск сильно изношен. И вот вам подтверждение:

Отсутствуют газоотводные канавки, которые ошибочно принимают за индикаторы износа, и по рабочей поверхности корзины видно, что сцепление буксовало. Видите пятна и цвета побежалости? Это они самые, симптомы. Значит, куда надо обратить внимание в следующую очередь? Правильно, на маховик:

На нём точно такие же следы. Но не это опасно. А то, что появились трещины.

В нашем случае владелец авто всё видел своими глазами

И принял правильное решение – замена.

Открутив маховик, первым делом проверяем состояние заднего сальника коленчатого вала.

Он сухой. Оригинал. Так откуда следы на стыке блока и коробки? Может, это сальник первичного вала? Откручиваем направляющую втулку.

И тут сухо. Разгадка прозвучала из уст владельца авто: ему уже меняли сцепление, заменили и текущий сальник. Но не потрудились отмыть старые следы…

Кстати, о направляющей втулке выжимного подшипника.

Коробка передач, установленная на этом и подобных автомобилях, имеет родственников в далёких 80/90-х годах прошлого века. На Пассатах 3-го поколения стоял их первый прототип, 02A. Моторы были попроще и послабее. А вот втулка – в два раза больше. И менять её приходилось крайне редко. Сейчас же это – расходник.

Втулка, подшипник и вилка — теперь единая деталь, с одни оригинальным номером

Прикручивать её к коробке необходимо со строго регламентированным усилием.

И ни в коем случае не наносить на рабочую поверхность смазку! Её роль давно выполняет материал, из которого сделана внутренняя обойма подшипника.

Обратная сборка

Готовимся к установке. Необходимо обезжирить рабочие поверхности маховика и корзины сцепления. Приготовить оправку, центрующую диск сцепления.

Маховик надо прикручивать к коленвалу новыми болтами. Если же вы относитесь к тем, кто считает этот пункт лишней тратой денег, то именно вы наш любимый потенциальный клиент 🙂

ОК, нанесите хотя бы блокиратор резьбы и затягивайте в последовательности строго по мануалу.

60 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)

Последовательность закручивания болтов важна и для крепления корзины сцепления:

И не только последовательность, но и усилие.

Винт M 6 — 13 Нм, винт M 7 — 20 Нм

Надеюсь, вы помните общие наставления по установке сцеплений? Если лень читать, напомню: необходимо нанести смазку на шлицы диска сцепления, но делать это надо правильно!

А ещё важно установить диск к маховику «правильной» стороной. Для очевидности на ступицу даже нанесена подсказка:

Нюансы при сборке

Можно сказать просто: соберите в обратной последовательности. Но я бы хотел привлечь ваше внимание к паре обязательных пунктов.

Обязательно надо затягивать болты крепления опоры и кронштейна опоры КПП динамометрическим ключом.

Болты должны быть новыми и без какой-либо смазки!

То же самое относится и к болтам нижней опоры:

Как видите, мы-то отмыли старые следы подтекания масла:-)

Не прошло и половины дня, и автомобиль готов.

Готов проехать очередные 60/80 000 км, если владелец не найдёт в себе силы побороть вредную привычку, конечно:-)

Источник