Фольксваген ремонт тросика сцепления

Volkswagen Passat Variant 1,6 (1F) › Logbook › Тросик сцепления

Всем здравствуйте! Как вы уже поняли из заголовка, у меня порвался тросик сцепления. До дома пришлось ехать без сцепления — ловить передачи и трогаться стартером.

На следующий день пошёл к машине снимать трос. Работы на 10 минут — аккуратно снять крышки блока предохранителей, далее добраться до верха педали и затем снять трос с крючка. После этого вытягиваем его из капота и всё.

Взял трос с собой, как образец, и поехал на рынок. Там выбор был небольшой. Либо голимый китай, ценой от 1500 тг до 2500 тг. Либо оригинал, который стоит почти 14000 тг. Китай брать я конечно не стал по понятным причинам, то что долго он не проходит, а на оригинал цена кусачая, не по карману. Но ничего среднего на рынке не нашёл. Далее решил зайти в автомагазин недалеко от моего дома. Я там частенько беру запчасти и пока нареканий нет. Зашёл, спросил. Там есть и тот же самый китай и оригинал и та середина, которую я искал). Тросик саморегулирующийся немецкой фирмы Topran, цена 6500 тг. Сразу же забрал его и ещё решил купить тросик газа (менять так менять)) цена 1500 тг. Приехал с покупками домой и пошёл к машине на стоянку. Рассмотрел новый тросик.

Этот экземпляр более менее внушает доверие, в отличие от китайских, которые я смотрел на рынке.

На этом есть защитная пластмасса, чтобы не повредить резиновый пыльник троса при транспортировке, есть инструкция на нескольких языках, да и вообще выглядит он надёжнее))

Ну а дальше после распаковки я начал ставить тросики на место. Принцип прост. Сперва одеваем один конец троса на вилку коробки, а другой конец протягиваем в салон через отверстие и одеваем крючок на педаль. Проверяем, всё работает очень хорошо. Непривычно мягкая педаль и выжимается без посторонних шумов.

Вот несколько фото после замены тросика.

На этом всё. Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Источник

Volkswagen Golf Variant › Logbook › Замена троса сцепления, или интернет зло!

Всем привет☺!Стал замечать, что машинка перестала тянуть на 2й в гору, проводишь рег.тросика, вроде получьше, хватает где-то на неделю.А так как сцепления я менял в 15г.а тросик в 13, и тросик имеет свойство вытягивается, иногда его надо менять.
Давно уже купил тросик сцепления с автоматом фирмы Sachs, всё хотел поменять, немог найти свободного времени, да и нужен помощник, мало ли чего😕!
В гараже не стал рисковать, приехал с утра на стоянку, если что-то пойдёт ни так, хоть можно кого нибуть привлечь, помочь, да и день целый впереди для раздумий, в гараже пришлось бы машину бросать.
Так как уже ни раз менял, но всё равно почитал мануал, люблю когда всё по инструкции☺.
Нажал на педаль сцепления 5раз.сжал тросик, накинул поводки

зафиксировал, лапку чуть приподнял, снял стопор, вытащил конец троса

Вот стопор, помнится я его менял, старый развалился пополам, педаль сцепления провалилась, только от гаража отъехал, а если бы в движении, да и на трассе, жуть😱!

Уложился в 2мин.не поверил, что так всё легко и просто, помню по прошлым разам, никак не хотел тросик втягиваться, пришлось выламывать, значит механизм рабочий☺!
И вот началось самое интересное, отцепить конец тросика с педали, обычно разбирал пластик под рулём, ложишься на порог спиной, просовываешь правую руку между педалью сцепления и тормоза, нащюпываешь верх педали, ну и всё там дело техники, скрюченными пальцами освобождаешь конец троса из канавки.А так как я левша, мне конечно не очень удобно, левой было бы сподручней, хотя и правая у меня развита не плохо.1,5 часа я потратил на эту процедуру, уже и парней просил, чтоб они подёргали тросик туда-сюда, чтоб хоть за кончик схватить, чтоб как-то ухватиться, уже хотел блок реле снимать, чтоб простора больше было.И вот я уже сам, контролируют время, чтоб на работу не опоздать, стал без резких движений тросик под капотом чуть-чуть двигать, а потом к педали, и понял, что надо как-то педаль зафиксировать, чтоб она не опускалась😕!
Нашёл старую бутылку с водой в багажнике, подложил под педаль, мало показалось, ещё положил наколеник, всё чётко стало, педаль вниз не опускалась

И надавливал на трос из под капотного, и бежал ловить хвост под рулём.Ну потом мне это всё таки удалось, я скинул конец троса

И потом как оказалось накладка на бобышку, перевернулась и стала в педали ребром😞!
Отсоединив трос, времени уже не оставалось, я пошёл на работу, думаю время свободное появится, пойду поставлю новый трос.
Читал интернет, и много очень споров в какой всё таки паз на педали засовывать конец троса.
Я всегда засовывал в ближний, а оказывается надо в дальний, ближний сделан для подстраховки, в случае если дальний сломается.Но ещё прочитал что в дальний так просто не засунешь, надо помощника
Вот так правильно

И много кто против, так как трос идёт на излом, и в этом месте чаще всего ломается, ну я подумал что эти 2см.сильнее натянут трос, и он будет лучше натянут, более чётче будут ВКЛ.передачи☺!
В обед взял напарника, дал ему пасатижи, он тянул трос на себя, а я пытался его вставить, 30мин.мы потратили, безрезультатно.
А так как не видно, всё на ощупь, подумал, что надо снять скобку, из-за неё не получается.Вытащили мы трос выломали скобку, и пробовали без неё, не лезет ни в какую, ещё 30 мин.но потом мне это порядком надоело, вытащили мы трос, поставили порваную скобку, обратно просунули, я закрепил в первую канавку,
в моторном поднял лапку, зафиксировал трос скобкой, распустил хомутики

Нажал на педаль 5раз.опустил лапку вниз, она встала вверх, и больше в низ не опускается, значит трос натянут, и мех-зм взведён☺!
Завели, проверили, всё работает, заглушил, и пошли дорабатывать смену.
А вечером я уже когда домой поехал, офигел☺!Машинку не узнать, рвёт с перекрёстка, отзывчивость на педаль газа мгновенная, нет никаких запаздываний.
Вечером катались по городу, так жена сделала замечание:-куда ты так гонишь?Вроде нормально еду, ну как то уж очень быстро.
РS.
Наверное если бы тросик был ориг.ваг.может он бы и залез во вторую дырку, но не ориг.не лезет, надо наверное точить бобышку.
Я всегда беру такой

А сейчас чистого ориг.нет, всё аналоги, этот вроде самый лучьший☺!
Раньше ставил Тор ran, тоже вроде работал, но не долго😕!

Источник

Фотоотчет Ремонт саморегулирующигося троса сцепления

Сегодня разобрал трос сцепления так как сцепление брало в самом начале.
вот из чего все это дело состоит.

Стагиваем пружину. хотя на самом деле ее лучше отматать за упор. мешать меньше будет

Рассоеденяем механизм. придется помучится немного . не потеряйте шарики, у меня они сами не выпадали..

Получаем вот такую картину..

Эта вот фигулинка и мешает нормально работать механизму. Снимаем пружинную скобу и сжимаем ее одеваем обратно.

Собираем все в зад в такое положение. надо зафиксировать в таком положении весь миханизм..

собираем. ставим обратно только после того как все собрали отпускаем пружину.. содимся за руль качаем несколько раз педал. и типа все должно работать.

З.Ы. мне не помогла переборка так как оказалась что в алюминевой трубочке в которую входит белый цилиндрик и при нажатии на педаль он должен там как бы распиратся так вот у меня оказывается там большая выроботка от шариков и поэтому шарики не распираются и поэтому плохо работат механизм. буду покупать новый трос..

Источник

трос сцепления с автоматом натяжения

Троса сцепления бывают с механической или автоматической регулировкой натяжения.

Определить, какой именно у вас – очень просто. Если нечего регулировать, значит стоит автомат.

Однако отсутствие регулировок не означает, что снять и поставить его можно просто. Новые троса продаются во «взведённом состоянии», при определённых видах работ, связанных со сцеплением, его так же нужно приводить в такое состояние.

Рассмотрим этот вопрос плотно. Наверняка многие обращали внимание, заглядывая под капот, что на тросу болтаются белые (иногда чёрные) пластиковые хомуты с прорезями.

А на утолщении рубашки троса есть «уши», прекрасно подходящие к прорезям хомута.

Одна незадача: в распущенном состоянии механизма натяжения они очень далеко друг от друга находятся.

Способ «взведения» троса, когда он отсоединён от коробки передач, на самом деле очень прост, и состоит из трёх движений:

-взяв в одной рукой конец троса, второй возьмитесь за основание рубашки, где и расположен механизм самонатяжения. Первым движением втолкните трос внутрь рубашки, сантиметров на 5, а затем потяните на себя. В момент, когда трос полностью вытянется, начнёт складываться механизм.

Вот тут понадобится определённая сноровка, или помощник, который и зафиксирует механизм во взведённом положении, надев хомут на «уши»

-если вы только собираетесь отсоединить трос от коробки, то действий ещё меньше:

Нажав предварительно несколько раз на педаль сцепления, затем надавите на сам рычаг привода, в месте, в котором крепится трос, в сторону земли.

И механизм сложится. Удерживая одной рукой рычаг, второй вполне можно и самостоятельно надеть хомут.

Кстати, нежелание рычага опускаться говорит о неисправности автомата натяжения, и трос необходимо заменить.

К сожалению, пластиковые хомуты являются частью троса, и если на вашем кто-то по глупости его срезал, пристроить чужой не получится.

но если и её найти не сможете, можно использовать обычную проволку, обмотав её сначала вокруг рубашки троса, в начале механизма натяжения, а затем, взведя его, накрутить на «уши».

если же вы купили новый трос, помните, что хомут фиксации нужно снимать с «ушей» только после полной установки троса!

это НЕ правильное крепление троса к педали!

Источник

Замена троса сцепления
Трансмиссия. Сцепление. Фольксваген Гольф 3

В новом варианте исполнения модели «Гольф» проводить замену троса несколько сложнее, чем в предыдущих моделях, поскольку перед монтажом требуется предварительно натянуть ремень. При этом в верхней стороне троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удерживания механизма в натяжении. В качестве него применяется стопорный поясок. поставленный вместе с новым тросом сцепления. В среднем отверстии видна маркировка, которая должна быть пересечена по направлению снаружи внутрь. При монтаже нового троса сцепления нужно непременно проследовать за тем. чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае регулировочный механизм не сможет безупречно работать. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем размещен вариант исполнения с демпфером.

Чтобы извлечь трос сцепления, нужно демонтировать оттяжную пружину. Это означает, что надо демонтировать обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя). При демонтаже действуйте следующим образом:

Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора.

Стопорный поясок разместите в положение 1 над резиновой манжетой, переместив этот элемент с прорезью по тросу. Затем боковые концы пояска положите вокруг троса и сожмите регулировочный механизм в зоне резиновой манжеты. Если механизм не удается сжать, значит он поврежден и трос нужно демонтировать, выломав его.

Боковые концы стопорного пояска в зонах 2 прикрепите штифтами к регулировочному механизму.

Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага передачи.

Далее демонтируется оттяжная пружина:

Снимите обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя) и отсоедините релейную плиту от крепежных элементов.

Уберите защитную плиту, расположенную между релейной плитой и кронштейном подшипника педали. Для этого высвободите электрические кабели из хомутика 1 и надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна подшипника педали. Надавите на защитную плиту в направлении, указанном стрелкой 3, в сторону приборной доски, пока она не выйдет из стопорящих ее элементов. После этого осторожно снимите плиту, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оторвался или не был натянут.

Вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к оттяжной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отцепите пружину от педали, сместив ее в направлении, указанном стрелкой.

Отцепите трос сцепления от педали и выньте его из автомобиля. Резиновая направляющая остается на передней стенке, т.е. трос нужно осторожно продеть (протащить) через нее.

Монтаж троса сцепления производится в последовательности. обратной демонтажу, однако состав работ различен в зависимости от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

Трос сцепления предварительно натянут

Графитизированной смазкой немного смажьте место подвеса троса сцепления к педали.

Протяните трос сцепления через переднюю стенку и подвесьте его в переднюю выемку педали сцепления (имеются две выемки).

Концевую часть троса сцепления подведите сквозь опору к коробке передач и выключающему рычагу. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе.

Прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле.

Удалите стопорный поясок и отложите его. чтобы затем вновь использовать.

Снова встройте оттяжную пружину:

Вставьте релейную плиту в левое крепежное устройство, прежде чем монтировать пружину.

Оттяните педаль сцепления в сторону водителя.

Вдвиньте пружину между педалью сцепления и крепежным устройством релейной плиты, пока она не сядет в крепежном устройстве 1, а затем одновременно надавите в сторону опоры педали сцепления 2. Чтобы помочь себе, можно нажать на педаль сцепления.

Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления.

После монтажа проконтролируйте рабочее состояние регулировочного механизма, как было описано выше.

Трос сцепления предварительно не натянут

Разместите стопорный поясок (А) над резиновой манжетой вокруг троса сцепления.

Присоедините трос сцепления в направлении стрелки 1 и удерживайте его в этом положении, в то время как регулировочный механизм (В) несколько раз переместите из стороны в сторону, пока он не сожмется и его не удастся прижать в направлении стрелки 2 и к передней стенке

Удерживая регулятор в данном положении, можно подвесить боковые концы зажимного пояса на штифтах (С) к регулятору. При выполнении этой работы вам необходим помощник; один удерживает регулятор и трос, другой подвешивает стопорный поясок.

Прикрепите трос сцепления к коробке передач.

Встройте оттяжную пружину, как уже описывалось.

Удалите зажимной (стопорный) поясок.

Проверьте механизм дополнительного регулирования сцепления, как было описано выше.

Источник