Фольксваген кадди ремонт сцепления

Сцепление (МКП) VW Caddy с 2010 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Caddy , регулировка сцепления Volkswagen Caddy , трансмиссия Volkswagen Caddy , коробка передач Volkswagen Caddy

2. Сцепление (МКП)

Детали педального узла

1. Перегородка моторного отсека (с гнездом для крепления опорного кронштейна)
2. Прокладка (обязательно заменить; между опорным кронштейном и перегородкой моторного отсека)
3. Опорный кронштейн (для крепления педали сцепления)
4. Болт
5. Сервопружина
6. Вкладыш
7. Ось
8. Педаль сцепления
9. Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
10. Прокладка (обязательно заменить; между главным цилиндром сцепления и опорным кронштейном)
11. Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
12. Датчик положения педали сцепления -G476- (можно проверить в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051-)
13. Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
14. Шланг к бачку
15. Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (3 шт.; для крепления опорного кронштейна к перегородке моторного отсека; обязательно заменить)
16. Шестигранная гайка, 25 Нм (обязательно заменить)
17. Упор педали сцепления

Снятие и установка сервопружины

Снятие

1. Снять вещевой отсек и обшивку со стороны водителя.

2. Снять поперечину каркаса безопасности -A-, выкрутив болт -B- и ослабив винт -C-.

3. Отсоединить карданный шарнир рулевой колонки от рулевого механизма.

4. Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.

Примечание:
Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.

5. Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.

Установка

1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

Примечание:
Самостопорящаяся гайка подлежит замене.

2. Вложить сервопружину сверху в опорный кронштейн и удерживать её в монтажном положении за торец съемником -T10178-.

3. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины.

4. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самостопорящуюся гайку.

5. Присоединить карданный шарнир рулевой колонки к рулевому механизму.

6. Установить поперечину каркаса безопасности -A-, закрутив болт -B- и затянув винт -C-.

7. Установить на место обшивку и вещевой отсек со стороны водителя.

8. Выполнить базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051 A-.

Момент затяжки

Узел	Нм
Педаль сцепления к опорному кронштейну (заменить самостопорящуюся гайку)	25

Поперечина каркаса безопасности

Болт M8=10 Болт M6=5

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие

1. Снять опорный кронштейн.

2. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.

3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2»).

4. Разблокировать фиксатор -B- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелки 1- и -2-.

Установка

Примечание:
Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю).

1. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

2. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2»).

3. Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

4. Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надёжности крепления.

5. Установить на место опорный кронштейн.

Гидропривод выключения сцепления

Детали и узлы гидропривода

1. Компенсационный бачок для тормозной жидкости
2. Пружинный хомут
3. Шланг к бачку
4. Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
5. Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
6. Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
7. Педаль сцепления
8. Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (крепления опорного кронштейна к кузову; обязательно заменить)
9. Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью)
10. Комбинированная магистраль (из трубок и шлангов)
11. Кронштейн (крепится к кузову)
12. Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью; уплотнительные кольца подбираются с учётом материала штуцера)
13. Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
14. Рабочий цилиндр
15. Болт с шестигранной головкой, 20 Нм
16. Прокачной штуцер
17. Колпачок
18. Коробка передач
19. Кронштейн
20. Болт с шестигранной головкой, 20 Нм

Снятие и установка рабочего цилиндра

Снятие

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (см. главу Система впуска и выпуска).

2. Снять стопорную шайбу -стрелка 1- троса включения передачи с рычага включения передачи -A-.

3. Снять стопорную шайбу -стрелка 2- троса выбора передачи с рычага выбора передачи -B-.

4. Снять тросы выбора и включения передачи с соответствующих рычагов.

5. Снять стопорную шайбу -стрелка 3- с рычага выбора передачи -B-, после чего снять сам рычаг.

6. Снять рычаг включения передачи -A-, открутив гайку -стрелка 4-.

7. Снять опору тросов с коробки передач, вывернув болты -стрелки-.

8. Подвязать тросы выбора и включения передачи.

9. Демонтировать опору -В- коробки передач и отсоединить ее от соединительного шланга -А-.

10. После этого открутить болты крепления кронштейна опоры коробки передач -стрелки A-.

11. Положить неволокнистую тряпку под рабочий цилиндр сцепления.

12. До упора вытянуть зажим для соединительного шланга из рабочего цилиндра сцепления.

13. Вытянуть и закрыть соединительный шланг из рабочего цилиндра сцепления.

14. Открутить болты крепления рабочего цилиндра -стрелки B-.

Примечание:
На педаль сцепления не нажимать.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом выполнить следующее:

• Смазать головку толкателя пластичной смазкой MoS2.

2. Установить на место рабочий цилиндр сцепления и затянуть болты -стрелки B- предписанным моментом.

3. Вставить соединительный шланг до упора в рабочий цилиндр сцепления.

4. Вдавить зажим трубо-шланговой магистрали до упора.

5. Затем установить опору коробки передач -стрелки А-.

6. После установки рабочего цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

7. Собрать механизм переключения передач.

8. Отрегулировать механизм переключения передач.

9. Установить на место корпус воздушного фильтра в сборе.

Моменты затяжки

Опора коробки передач на консоли КПП и коробке передач:

• Использовать новые болты.
• Сначала затянуть все болты от руки.
• Затем затянуть болты указанным моментом.

Винты -стрелки- 20 Нм, затем довернуть на 90°

Прокачка гидропривода сцепления

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

Примечание:
Необходимости в предварительной заправке системы нет!

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.

2. Подсоединить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

Примечание:
При необходимости использовать для прокачки прокачной шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-.

3. В этом случае соединить прокачной шланг с приемной емкостью устройства для заправки и прокачки.

4. Надеть прокачной шланг на прокачной штуцер -стрелка-.

5. Создать в системе давление 2 бар.

6. Открыть прокачной штуцер.

7. Слить примерно 100 см 3 тормозной жидкости.

8. Закрыть прокачной штуцер.

9. Плавно нажать педаль сцепления от упора до упора 10-15 раз.

10. Открыть прокачной штуцер.

11. Слить примерно 50 см 3 тормозной жидкости.

12. Закрыть прокачной штуцер.

13. По завершении прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.

Механизм выключения сцепления

1. Коробка передач
2. Шаровая цапфа, 25 Нм
3. Манжетное уплотнение первичного вала
4. Центрирующая втулка (с навулканизированным уплотнительным кольцом; в случае повреждения уплотнительного кольца оно заменяется вместе с направляющей втулкой; нанести на направляющую втулку смазку MoS2 в месте её контакта с выжимным подшипником)
5. Пружина (закрепить на рычаге выключения сцепления)
6. Винт с цилиндрической головкой, 20 Нм
7. Рычаг выключения сцепления (снимается и устанавливается вместе с выжимным подшипником; нанести смазку MoS2 в месте контакта с шаровым наконечником шпильки)
8. Выжимной подшипник (подшипник не промывать, только протирать; заменить шумящий подшипник; при снятии извлекается из педали сцепления, при установке вставляется в педаль сцепления; нанести смазку MoS2 в местах контакта с выжимным подшипником)
9. Винт с буртиком, 20 Нм
10. Рабочий цилиндр
11. Толкатель (смазать головку толкателя смазкой MoS2)
12. Вспомогательный винт (фиксирует рычаг выключения сцепления при установке коробки передач; вывернуть после установки коробки передач)

Примечание:
В случае отсутствия монтажного болта можно использовать болт М 8 х 35.

Рычаг выключения сцепления демонтировать и устанавливать с выжимным подшипником

Предварительно

• Отсоединить пружину -стрелка 1-.
• Снять рычаг выключения сцепления -стрелка 2- и выжимной подшипник.
• Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка выжимного подшипника

1. Сжать фиксирующие выступы -стрелки- на тыльной стороне рычага выключения сцепления и извлечь выжимной подшипник -A- из рычага.

2. Для установки вставить выжимной подшипник -A- в рычаг выключения сцепления и надавить на него до характерного щелчка фиксирующих выступов -стрелки-.

Снятие и установка сцепления

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. При выкручивании болтов использовать упор -3067-.

3. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта -1-, должна перестать фиксироваться на маховике.

4. Если упор не ослабляется: Нажать на винт в направлении двухмассового маховика.

5. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка

1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

Примечание:
Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе. Согласовать корзину сцепления и ведомый диск сцепления по буквенному обозначению двигателя.

Монтажное положение диска сцепления

Маркировкой „Getriebeseite“ к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины

Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

Проверка плоских пружин и их клёпаных соединений

1. Убедиться, что плоские пружины, установленные между нажимным диском и кожухом (корзиной) сцепления, не имеют трещин, а их клепаные соединения — люфта. Нажимной диск с поврежденными плоскими пружинами или ослабшими заклепками -стрелки- должен быть заменён.

Примечание:
— Заменить диск сцепления и нажимной диск с повреждёнными или ослабшими заклёпками.
— Нажимной диск и диск сцепления заменять вместе.
— Чтобы снизить задымление при сожженном сцеплении, необходимо тщательно очистить картер сцепления а также маховик и двигатель со стороны КП.
— Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления — также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. — — Избыток смазки обязательно удалить.
— Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится.
— Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику. Соединительные болты вставлять только после обеспечения такого прилегания.

2. При установке использовать упор -3067-.

3. Установить нажимной диск на центровочные штифты.

4. Все болты ввернуть от руки до прижатия их головок к нажимному диску.

5. Затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика.

Источник

VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы

Начну с хорошего. В своей надежности Volkswagen Caddy пока не дал повода усомниться. Случись необходимость, без опаски отправлюсь на нем за сотни километров от дома без предварительной подготовки. За истекший год дальних поездок было две — в Санкт-Петербург и Чебоксары. Из них Caddy привез в сумме около 3000 км. А обычная повседневная работа та же, что и шесть предыдущих лет: до офиса и обратно по пробкам да перевозка скарба по редакционным нуждам. Чуть что громоздкое — и зовут Caddy как самого вместительного.

Доставивший прошлой зимой хлопот подогреватель Webasto сейчас не хандрит. Радует, что отсчитанные тогда сервисменам 15 000 рублей не улетели в трубу. По счастью, нынешней «плюсовой» зимой работы у него было немного.

В то же время над Caddy продолжает висеть проклятье битых ветровых стекол. За неполные семь лет стоит уже четвертое! Последний раз решил не шиковать и поставил отечественное, отдав с учетом работ по замене чуть больше 5000 рублей. За полгода нареканий не возникло, но, заглядывая в историю машины, уже морально готов «списать» и его.

Вторая напасть — стойки стабилизатора! Сносив заводские, Кэдди повадился стабильно съедать по комплекту в год. Вроде бы и стоят недорого, и меняются быстро, однако ситуация с качеством запчастей удручает. Надо заставить себя в следующий раз раскошелиться на что-то породистое. Вдруг повезет?

Пришел черед и второй в жизни машины замены масла в муфте Haldex (делаем раз в три года, как того требует производитель). Потратились только на жидкость, работы выполнили силами нашего техцентра: процедура несложная, не требующая специнструмента и специфического опыта. Своими силами провели и очередное ТО‑135 000 км. Для него потребовалось немногое: пять литров масла да три фильтра — масляный, воздушный и салонный. Стандартная программа без дополнительных трат.

И все же обращаться в сторонний сервис пришлось. Появился шум при выжиме сцепления и начал прогрессировать. Ну, при пробеге под 140 000 км имеет право. Почитав интернет-форумы, склонился к мнению, что приходит конец двухмассовому маховику. Однако менять решил все скопом, со сцеплением и выжимным подшипником, чтобы два раза не платить сервисменам за одни и те же операции.

У официального дилера только за работу попросили 28 000 рублей, о цене на оригинальные запчасти (даже с учетом скидки для возрастной машины) вообще молчу. Обратился в профильный сервис по рекомендации знакомых, где с меня взяли вдвое меньше — 15 000 рублей, а сделали даже чуть больше: поменяли еще и сальник коленвала. Запчасти подобрал по каталогу и заказал самостоятельно, что дало еще одну статью существенной экономии, хотя сами траты, конечно, копеечными не назовешь.

Нынешний сезон Caddy встретил на шинах Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Почитал результаты зарулевских тестов и похвалы экспертной группы по поводу проходимости позволил себе вольность — выбрал размерность «повыше» штатной. Вместо предписанных Фольксвагеном 205/55 R16 рискнул поставить 205/65 R16.

Не по инструкции, конечно, но уж больно велик соблазн добавить к полноприводной трансмиссии пристойный клиренс. Дорожный просвет вырос на 21 мм: с совсем легковых 155 до более-менее приемлемых 175. Теперь на проселках стал чувствовать себя увереннее. Опасения, что более высокие колеса станут цеплять подкрылки при поворотах, не подтвердились — пространства в колесных арках оказалось с избытком. Даже при полностью загруженной машине, думаю, этого не случится.

Я не лихачу и, возможно, поэтому не ощутил, повлияло ли увеличение профиля на управляемость и устойчивость Caddy. А вот за улучшившуюся плавность хода — плюсую.

В Москве и области в этом году дефицит снега. Но когда он изредка выпадал, сразу выгонял «кэддик» на мини-тест, чтобы проверить характеристики шин. На снегу и наледи шины оставили крайне приятное впечатление: разгон и торможение очень уверенные. Пробраться по занесенному проселку тоже не проблема, гребут колеса, как будто и нет нескольких сантиметров тяжелого мокрого снега.

Основные же впечатления — асфальтовые. Похвалить шиповки могу за хорошее торможение на влажном асфальте — основном покрытии в мегаполисе в течение зимы. А вот шума могло бы быть меньше. Впрочем, для развозного «каблучка» это не настолько критично, как для легковой машины.

Замены за адекватные деньги нашему «кэддику» на российском рынке нет и уже, наверное, не будет. Значит, ему еще работать и работать. А я буду заботиться о нем так же, как и раньше.

Volkswagen Caddy Maxi

• Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша
• Год выпуска — 2013
• В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года
• Пробег на момент отчета — 145 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–145 000 км) *

• Расходы на содержание 0–125 000 км — 512 085 руб.
• Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,7 л/100 км) — 335 871 руб.
• Расходы на содержание: 125 000–145 000 км — 180 650 руб.
• Из них на топливо (ДТ, средний расход 8,0 л/100 км) — 68 000 руб.
• ТО‑135 000 км (самостоятельно) — 5200 руб.
• Стойки стабилизатора — 2000 руб.
• Масло для муфты Haldex — 850 руб.
• Ветровое стекло (с заменой) — 5150 руб.
• Комплект сцепления Sachs — 16 000 руб.
• Двухмассовый маховик Sachs — 22 000 руб.
• Выжимной подшипник Sachs — 2850 руб.
• Сальник коленвала — 2800 руб.
• Замена сцепления и маховика — 15 000 руб.
• Летние шины Dunlop SP Sport Maxx — 16 000 руб.
• Зимние шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic — 24 800 руб.
• Общие расходы — 692 735 руб.
• Стоимость 1 км пробега — 4,78 руб.

* Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.

Источник