Фольксваген гольф ремонт переключателя света

Volkswagen Golf 1.4 TSI 160 › Logbook › Снятие и ремонт подрулевого переключателя поворотов. Часть 2.

21. Через это отверстие видна защелка №2, к ней можно подлезть отверткой и нажать

22. Нажав одновременно на 2 защелки тянем блок вниз и снимаем его. Остаётся только отсоединить 2 разъема.

23. Желтый снимается нажатием на язычок

24. Для снятия черного сначала сдвигаем красный фиксатор и затем нажимаем на защелку

25. Теперь снимаем блок с гибкой проводкой, для этого отщелкиваем плоской отверткой 2 фиксатора сверху

26. Остается снять подрулевой переключатель. Для этого отгибаем первую защелку

27. Со второй чуть сложнее, для наглядности на фото подрулевой переключатель уже снят. Чтобы отогнуть вторую защелку нужно просунуть в щель что-нибудь плоское в направлении, показанном зелёной стрелкой (я использовал складной ножик) и потянуть переключатель на себя

28. Переключатель снят

29. Переворачиваем его и видим плату, откручиваем 3 винта её крепления при помощи звёздочки TORX T8.

30. Отводим плату в сторону. Красным обозначил контакты, отвечающие за поворотники, зелёным — за 2 режима дальнего света — постоянный (от себя) и однократное включение (на себя). В зависимости от смены положения подрулевого переключателя перемычки двигаются по дорожкам на плате, замыкая нужные контакты. Будьте осторожны, после снятия платы не переворачивайте блок с подрулевым переключателем. Перемычки не закреплены ничем и сразу вывалятся из своих посадочных мест.
В моём случае с платой всё было в порядке, дорожки на всякий случай я почистил, хотя они и не вызывали визуально никаких вопросов.

31. А вот контакты на перемычке, отвечающей на поворотники показались мне слегка стёртыми в месте, где они соприкасаются с дорожкой на плате (обозначил зелёным). Для того чтобы убедиться, что дело именно в перемычке, я поменял их местами (благо они полностью идентичные), минимально собрал всё, подключил все разъёмы, накинул клемму и вот оно — поворотники больше не глючат, переключаются как надо, а вот дальний стал чудить 🙂 Виновник найден.

32. После этого, снова всё разобрал, почистил контакты на перемычке, доставляющей неприятности и слегка отогнул их вверх для лучшего контакта с платой. Собрал всё снова, теперь уже основательно, протестировал, всё работает чётко и без сбоев.

У меня на всё ушло порядка 2-х часов времени в неспешном темпе.
По затратам — 1$ за 12-гранник, чтобы снять болт крепления рулевого колеса.
Из инструмента потребовалось:
1. Плоская отвёртка
2. Небольшое зеркало
3. бита 12-гранник SPLINE M12
3. бита TORX T25
4. бита TORX T8
5. Складной ножик
6. Очиститель контактов
7. Небольшой кусочек наждачной бумаги

Надеюсь кому-нибудь будет полезным данный отчёт, нашёл на просторах интернета множество людей с похожей проблемой, но решение почему-то так никто и не описал. Или я искал плохо)) В любом случае, буду рад, если кому-то пригодится.

Источник

Фотоотчет Ремонт выключателя наружного света Фольксваген Гольф 3/Фольксваген Венто (Фотоотчет профилактического ремонта)

Привет всем!
В общем, симптомы были такие: по началу от вибрации на неровной дороге просто выключался свет фар, лечилось простым вкючением выключением основного выключателя света, потом для появления света необходимо было производить сие действие не один раз. далее нужно было найти определенное положение выкючателя. в итоге надоело и я решил разобрать выключатель и посмотреть что же все таки там не так.

Для начала необходимо снять собственно выключатель. Для этого демонтируем боковую декоративную панельку (она на защелках)

далее на самом выключателе нужно нажать на фиксатор удерживающий его в панели и вытянуть на себя

Затем отключаем фишки и несем на стол препарировать. Начинаем с отсоединения регулятора корректора фар

Затем необходимо отжать шесть защелок корпуса и разделить его на две части (я пользовался двумя ножами и отверткой)

после разделения нас интересует вот эта часть. С нее необходимо демонтировать колесо регулятора интенсивности подсветки панели приборов (просто с небольшим усилием потянуть вертикально вверх)

Затем так же вертикально вверх тянем плату подсветки

Получаем вот так. Плату подсветки откладываем в сторону.

Со второй половины снимаем зубчатый сектор регулятора подсветки методом вверх и заем вбок

Теперь вынимаем собственно контактную группу. Надо отжать 4 защелки

Затем снимаем эксцентрик (повернуть до упора и потянуть вертикально вверх)

Теперь нужно будет разделить контактную группу, ее соединительные штырьки слегка расплавлены с одной стороны для фиксации половинок (у меня с одной стороны это крепление ослабло и половинки слегка разделились, вызвав ухудшение контакта внутри)

После разделения получаем вот такую картину

из за ослабления креплений двух половинок контактной группы внутри немного подгорели дорожки и пропал контакт.

все тчательно моем, чистим, шкурим места контакта и добавляем новую смазку на движущиеся части.

Собираем в обратном порядке. При сборке обратить внимание на соединение двух половинок контактной группы, их надо прижать и расплавить удерживающие штырьки так чтобы половинки не имели зазора между друг другом

В общем поставил на место, пока все работает

zver25

• Сообщения 27
• Реакции 44
• Баллы 0

_EasyMan_

разковыривательный заковыриватель

alex79

Просто заглянул

zver25

Постоянный участник

скептик

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Kadaj

Просто заглянул

Просто заглянул

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

есть смазка специальная для контактов

Mihat

Просто заглянул

kvnik

Участник

Тоже плохо срабатывает переключатель габаритов — ближний свет фар включается через раз.
Подскажите кто разбирал — как снять этот блок на B4?

Mihat

Просто заглянул

Просто заглянул

Та же проблема. Началось с подклинивания ручки переключения света после долгой поездки. А закончилось отключением всего света поздно вечером на трассе в 20 град. мороз за 150 км от дома. Разобрал выключатель прямо в машине, разобрался что должно замыкаться и вставил куски проводов в клемму. Так и доехал.
После полной экзекуции дома, выяснилось, что расплавился один из трех бегунков, отвечающий за ближний свет.
Попытки восстановить деталь при помощи эпоксидки ни к чему не привели, слишком мелкие зубчики из пластмассы, удерживающие металлические контакты.
Пока копался и разбирался как там все вращается и движется пришла в голову идея.
Внутри есть диск, который, вращаясь, приводит в движение те самые пластиковые детальки с контактной группой (этот диск кстати у меня тоже частично оплавился. из-за этого ручку по началу и подклинивало).

Так вот у этого диска есть два ограничителя, определяющие крайние положения его движения. Как раз один из этих ограничителей можно использовать для замыкания кнопки, которая будет включать реле, а реле — свет. Благо в корпусе есть место под такой выключатель (углубление на фото).

Нашел на антресоли подходящий выключатель

Припаял к нему проводки, предварительно подогнув контакты

Вклеил в углубление на суперклей металлическим язычком вверх

Процесс замыкания выключателя при повороте диска в положение «Ближний свет» на фото

Далее установил печатную плату, концы проводов вывел наружу через существующее отверстие. Собрал и проверил. Ничего не цепляется, выключатель замыкается.

В собранном виде

Чтоб не возвращаться к этой проблеме, принял решение разгрузить все остальные силовые цепи, как советовали выше. Но так как реле ближнего света я вынужден ставить рядом с переключателем, то и реле на противотуманки поставлю рядом, а на дальний свет — у подрулевого переключателя.
Покопавшись в электросхемах машины, нарисовал следующие схемы подключения

Обозначения в схемах: у колодки номера и\или буквы это стандартные обозначения на эл. схемах (эти же обозначения есть и на самом переключателе света в углублениях у разъема). Например X — это клемма +12В, разгружаемая при запуске двигателя; 31 — это корпус\масса автомобиля; 30 — +12В. и т.д. А в скобках указан порядковый номер на колодке. Для колодки дальнего света номера не нашел, но подписал цвета (у меня совпали).
На схеме 1 провод с контакта 88 реле 1 к контакту 56D №3 на колодке подключать не стал, так как он у меня не используется. Возможно в каких-то версиях используется клемма №10 с обозначением SRA, она должна замыкаться на контакт №11 с обозначением 30. В схемах я его не нашел, и на моем а\м он не используется. Если у вас он есть, то используйте реле 1 с двумя группами контактов, или (если допустимо) можно использовать 3ий провод с встроенного выключателя и второе реле, у которого задействовать нормально замкнутые контакты. В общем думайте сами.

Решил добавить предохранители перед всеми реле, но до сих пор сомневаюсь в их полезности. ))

Еще по схеме 2 забыл упомянуть что контакт 31 (масса) отсутствует в этой же колодке. Благо у подрулевого переключателя колодок много и расположены они близко. Так что ищите по соседству чисто коричневый провод.

Установил, все работает. Если что-то всплывет в процессе эксплуатации, отпишусь.

Удачи! И помните, что все изменения штатной проводки вы производите на свой страх и риск.

Источник

Ремонт подрулевого переключателя Volkswagen Golf 2, Jetta 2

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Порядок работ применим и для других автомобилей.

Началось все с того, что аварийка стала жить своей жизнью — то включится, то не включится, то включится лишь тогда, когда

дальний выключен. Короче — делала что хотела и не желала подчиняться системе.
Было решено почистить левый подрулевой переключатель. Как известно, он выполняет функции переключателя поворотов, включения аварийки (на некоторых моделях Golf-II/Jetta-II c 89г.в., если не ошибаюсь), а так же переключателя головного света дальний/ближний.

Начнем с того, что прежде всего необходимо снять руль и открутить нижнюю крышку кожуха подрулевых переключателей и замка зажигания.

После снятия руля нам открывается следующая картина.

Чтобы снять левый подрулевой переключатель необходимо отвернуть три винта, обведенные зеленым маркером. Винт, обведенный красным маркером пока откручивать не стОит.
После отворачивания винтов отсоединяем разъем, обведенный на следующем рисунке.

В принципе, его можно и не отсоединять, но снять переключатель будет несколько сложнее.
Потихоньку-помаленьку снимаем переключатель с вала, выводя из своего «гнезда» кнопку включения аварийки. Занятие это несколько проблематичное, т.к. (по крайней мере на моей машинке) кнопка никак не хотела выходить из отверстия верхней крышки кожуха. Приходилось слегка поднимать торпеду, упираясь в нее коленями.

После некоторых мытарств, у нас в руках оказывается следующая конструкция.

Красным маркером обведен переключатель головного света «дальний/ближний», желтым — пружинка — фиксатор переключателя поворотов, а зеленым — защелки, при помощи которых соединяются две половинки корпуса подрулевого переключателя.
Ах да! Помните винт, обведенный красным маркером на самой первой фотке? Так вот — этот винт тоже соединяет две половинки корпуса переключателя.
Здесь он уже выкручен.

Для рассоединеня половинок аккуратно отгибаем тонкой отверткой лепестки защелок (их всего три: места их расположения обведены зеленым маркером) и аккуратно снимаем тонкую половинку корпуса переключателя.
Аккуратность требуется ввиду того, что:
во-первых — велика вероятность того, что пружинка, обведенная желтым маркером на следующей фотке, может выскочить и, по закону Мерфи, укатиться в самый дальний угол помещения, в котором производится разборка;
во-вторых — можно отломать контакт (обведен красным), закрепленный на снимаемой половинке корпуса, и остаться без «бибики».

Зеленым обведен флажек, отвечающий за «отщелкивание» поворотников.

Вот так выглядит переключатель после снятия части корпуса.

Для того, чтобы снять рычаг переключателя необходимо:
освободив от пружины (обведена красным) рычаг-фиксатор (обведен зеленым), снять этот рычаг со своей оси (обведена желтым), а затем уже снять рычаг переключения переключателя.

Надо ли говорить, что для восстановления работоспособности переключателя, необходимо удалить слой пыльно-смазочной субстанции и заменить его на новый слой смазки при сборке столь ответственного за переключение поворотов и манипуляции с аварийной сигнализацией узла?
Смазал слегка графиткой.

Ну что ж, полдела сделано, едем дальше.
Разбираем переключатель света дальний/ближний.
Первым делом хочу отметить, что здесь необходима еще бОльшая аккуратность, ибо детальки здесь чуть мельче, чуть хрупче и т.д.
Первым делом тонкой плоской отверткой открываем крышечку (обведена зеленым маркером).

Под крышкой находится белый фиксатор, который необходимо аккуратненько снять со своей оси.

Теперь аккуратнейшим образом сдвигаем крышку (на фото ниже обведена зеленым) переключателя к контактам, одновременно прикрываем рукой противоположную контактам сторону крышки. Можно и не прикрывать, но тогда есть вероятность, что подпружиненный фиксатор (обведен желтым) может выскочить и отправиться по своим делам.

Сняв крышку мы можем снять и флажек переключателя с контактными пластинами (обведен красным). Если подпружиненный фиксатор при снятии крышки не выскочил, то при снятии флажка он обязательно выскочит!

Вот, собственно, и все. Ах, да. Чуть не забыл коронную фразу мануалов:

«Сборка производится в обратной последовательности».

После чистки и сборки все стало работать как надо!

Дополнение от RomaIIIka:

Чтобы не плодить темы, позволю себе дополнить сообщение Ultramehanikus, немного углубившись в тему.

Предупреждение!
Я не несу никакой ответственности за всевозможные последствия повторения моего эксперимента. Все действия Вы делаете сознательно на свой страх и риск.

Полной переборке обоих подрулевых переключателей у меня послужили 4 основные причины:
1. Последнее время иногда перестали срабатывать поворотники. Т.е. при включении, вместо положенных щелчков слышен треск (как при искрении контактов) и лампочка на приборке горит постоянно, частыми-частыми пульсациями. Выключение и повторно- N -ое включение иногда помогало. Чаще нет. Иногда вся эта радость пропадала при «ловле» положения переключателя. Но тоже как повезет.
2. Временами не срабатывала омывайка.
3. Ну и самое наверное главное, хотя. в общем, начитавшись про программируемое реле дворников, я его установил. Но увы, в очередной раз вышла балабалабалалалаайка, так как у переключателя не было прерывистого положения работы дворников. Перерыв кучу тем различных форумов было выяснено, что эта проблемка решается удалением одного стопора.
4. Стоимость данных деталей в exist.ru на момент написания отчета составляет:
Выключатель поворотов (321 953 513)
оригинал VAG — 2731,10р.
аналоги 242,72р. — 1193,08р.
Выключатель стеклоочистителей (321 953 519 D)
оригинал VAG — не поставляется
аналоги 328,18р. — 1332,56р.

Поэтому решение о ремонте принято, начинаем пакостить.
Как уже говорилось для снятия подрулевых надо:
-Снять рулевое колесо (одна гайка на 24)
-Снять нижний кожух рулевой колонки (2самореза)
-Отсоединить от переключателей 3 разъема
-Открутить 3 винта (на фото подрулевой нового образца с кнопкой аварийки сверху. По конструкции он отличается от рассматриваемого «узкого» переключателя (старого образца))

-Вытянуть переключатели на себя
В итоге имеем в руках следующий блок

Верхний, он же левый, он же переключатель поворотников помимо 3-х выкрученных винтов крепления соединяется с нижним (правым) переключателем дворников 2-мя защелками

и крючком включения дальнего света

Разъединив эти элементы получаем

По мнению производителя подрулевые являются «неразборными». Они наверное уже успели забыть, что русский человек с помощью напильника, молотка и какой то матери может невозможное и совершенно бесмысленное
Неразборность конструкции заключается в виде заплавляемой клепки на каждом из переключателей

Заплавляемой клепки из пласмассы. Из материала который можно обрабатывать чуть ли не голыми зубами :facepalm:

С этими мыслями приступаем к разборке переключателя поворотов .
Для этого удаляем мешающую нам часть заклепки. Снимаем пружину (на фото уже снята). Вытаскиваем верхнюю металлическую пластину из пазов справа

и очень аккуратно, помогая тонкой отверткой, из держателя контакта клаксона снизу

После снятия пластины нам открывается сам механизм переключения и отщелкивания поворотников во всей своей красе

Далее вытаскиваем сам рычаг переключателя и все элементы, которые можно вытащить. В результате получаем примерно такую горку запчастей, ждущих своей участи в виде мойки, чистки и смазки.

Итак детали вымыты, контакты подчищены и блестят как у кота. И настал момент как при сборке восстановить удаленную клепку. Так как есть большая вероятность того, что данная разборка не последняя, во время владения данным авто, то и конструкция должна быть разборной. Для этого торец оси рычага выравнивается

и в нем, в несколько проходов сверлится отверстие (до ф2,3..2,5мм) и нарезается резьба М3. Отверстие вышло немного косо, но на работоспособность конструкции это не повлияло.

Сборка производится в обратной последовательности.
Переключатель поворотов в сборе — вычищенный, смазанный и теперь разборный

Далее приступаем к переборке переключателя дворников.

Сперва удаляем третью причину переборки — стопор

Рычаг в переключателе от снятия удерживается 3-мя элементами:

1. Крючком рычага

2. Тягой контакта стеклоомывателя

который выдвигается из своего места

с усилием, из-за защелки на тяге

3. Мнимой неразборностью конструкции (пласмассовой клепкой)

Её необходимо срезать очень аккуратно, так чтобы остался центрирующий диаметр на оси

и нарезать резьбу М3, аналогично переключателю поворотов

Для особо рукастых есть еще переключатель дальнего света.

Если он работает нормально — мой совет совпадает с пословицей «работает-не лезь!»(с)
Если данный совет не для вас, тогда вперед!
Крышечка переключателя крепится к корпусу 4 защелками

Под крышкой ничего интересного особо и нету. не стоило оно того.

Компоненты крышки (на фото отсутствует один элемент. при разборке улетел в далекое странствие. Потом, конечно, был возвращен обратно, но на доску почета уже не попал)

Сборка производится в обратной последовательности.
Переключатель дворников в сборе — вычищенный, смазанный и теперь также разборный

Помимо вышеописанных работ были также обновлены знаки на рычагах. Для этого использовались
-выжигатель,
-сантехнический силиконовый герметик
-канцеярский нож,
-острая бритва.

Итог моего «бзика»:

Блок подрулевых переключателей в сборе, полностью готовый к установке на автомобиль

Надеюсь данным отчетом я помог кому-либо!

Дополнение от Xenia:

Смею добавить к столь подробному Фотоотчету комментариев
Попробую описать симптоматику и возможность установки диагноза
Учащённое звуковое сопровождение (задвоенное):
— Чаще всего выход из строя одной реже нескольких ламп сигнализированния поворота (проверка работоспособности при включении аварийной сигнализации) — Должны гореть все! – Замена лампы
— Замыкание на корпус проводки ламп сигнализированния поворотов (прозванивать схему)-Довольно редкое явление!
— Выход из строй реле поворотов и аварийной сигнализации (при проверке аварийки не работает одна сторона или все лампы сигнализированния поворотов, с сопровождением потрескиваний шкворчания) – Замена реле!
— Конфликт с системой сигнализации (как правило некорректное подключение, или же несогласованность систем) – Переподключение сигнализации с аварийки на габаритное освещение!

Ну а вот теперь рассмотрим самую не приятную причину именуемую «У машины свой характер! Хочу включаюсь, хочу нет!»
Как правило характер проявляется с возрастом! А это пыль, грязь, засахаренная смазка, ну и конечно естественный износ.
— я опишу свой случай и так понимаю кто то найдет в нем и свои симптомы!
Переключатель в положении «Вправо», один раз мигает указатель на панели приборов после учащенное звуковое сопровождение и отказ в работа указателей (ламп поворотников) поворота на право. При прогреве машины или же в летнее время года периодичность корректной (правильной) отработки поворота учащается, — как факт температурная зависимость!
И так пол года ездил для выявления истинной причины пока включение стало скорее случайностью нежели постоянством!
При несрабатывании поворотных сигналов при включении и заходе на поворот бывали сработки и включение корректной отработки поворотов, — как факт зависимость от положения руля! После этого умозаключения полез в переключатель поворотов в рулевой колонке.
Выше изложено подробнейшее описание разборки (посему свои фото не выкладываю) но позволю себе заметить что у Ultramehanikus есть уже выраженный износ дорожек (мест контакта, характерные углубления на пластинках и стертость пуклей на прижимных, в том числе и прижимной пластины клаксона) Здесь чистка и смазка не всегда уже может решить проблему! Об этом износе свидетельствовала Тепловая зависимость описанная ранее (в моем случае).
Восстановление изношенных поверхностей путем простого лужения (напайки оловянного припоя) на поверхность контактов с последующим выравниванием контактных поверхностей (соскоблить острым ножом) и надфилем придать форму прижимным пуклям. Лужение лучше производить более мощным паяльником и в одно прикосновение чтоб не поплыл пластик с использованием паяльной кислоты.

После — смазка и сборка!

И Вы не поверите поворотник стал мягче включаться и «характер» куда-то ушел, в общем работает как часы!

Чуть не забыл! Ultramehanikus для смазки использовал Графитку!
Вроде все верно (графит – повышенная проводимость ну и т.п.), но НЕТ! Лучше простой ЛИТОЛ, контакт и так будет а вот следы от графитки на меж контактных интервалах с последующим высыханием могут Вам организовать БЯКУ. (замыкание как максимум или как минимум резистор который будит греть пластик и плавить его)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник