Фольксваген б5 ремонт гидронатяжителя цепи

Замена цепи и гидронатяжителя цепи Volkswagen Passat B5

Мы столкнулись с такой проблемой, как на автомобиле Пассат, двигатель которого AWT появился не очень приятный звук, напоминающий шрябанье, когда автомобиль прокручивается на холостых оборотах. Такой звук говорит о поломки цепи и её гидронатяжителя. У нас ещё был потек выпускного распределительного вала.

Сальник может течь через дренажный канал, если он забился. Забиться он может если вы используете некачественное мало или если вы пропустили срок замены.

Нам понадобится Гидронатяжитель цепи, затем новая цепь, прокладка, сальники распределительного вала, а также новые прокладки для клапанной крышки.

Так выглядят гидронатяжители, мы покупали оригинальные.

Ниже предоставлена цепь, также оригинальная.

Теперь посмотрим на номер оригинальных прокладок гидронатяжительной цепи.

Это сальники распределительного вала.

А вот так выглядят прокладки для КК.

Чтобы снять защиту, выкрутите болты крепления.

Воспользуемся ключом с головкой на десять и открутим болт крепления расположенный в центре снизу

Торкс крепления бампера выкрутим, он крепится к крылу. Затем затяните.

Теперь Торксы крепления(их три) нужно открутить. Выполняем это с двух сторон(правой и левой)

Воспользуемся отвёрткой и поднимим пружинку, затем снимем рычаг блокировки капота

По обеим сторонам(правой и левой) выкрутим торксы их два, они крепят решетку переднюю.

Снизу решётку тоже снимаем, она крепится защёлками.

Болты крепления бампера и усилителя откручиваем.(4 штуки)

Бампер снимаем, продвинув вперед.

Болты крепления переднего бампера тоже открутим.

После усилитель демонтируем.

Болты крепления воздухоразборника тоже убираем, после фильтр можем снять.

Источник

Volkswagen Passat 1.8 T AWT › Logbook › Гидронатяжитель цепи, мск.

Гремела у меня по утрам цепь, потом началось при езде. Посмотрел и оказалось у меня стоит какой то китайский друг) Нашел оригинальный гнц, человек давал слово что он хороший и не гремел. За одно решил махнуть мск (corteco). Колпачки на впуск были все дубовые, на выпуске через чур мягкие. Стояли рейз. В общем все поменял и расстроился, впускной вал съедена звездочка, на выпускном кулочек, гидриков половина поменяны до меня, видимо так сточило кулочек ( ездили до последнего). Из за звездочки так понимаю не сходятся метки и гремит? Ищу теперь валы, и вопрос к знающим. Подходят ли валы от AWM на AWT ? А то тут прочитал что разные выпускные.

Volkswagen Passat 2002, engine Gasoline 1.8 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 30

Есть выпускной вал от ADR он должен быть такой же

Да я нашел по месту два, и очень дёшево, в идиале но от awm

ставь без проблем подойдут

Всем Добра, пару дней назад поменял ГНЦ, тоже гремела цепь, но я поставил механический от двигателя AEB, и раскрутил саленойд и вставил в фишку что бы мозги не ругались, FEBI за 5500, а с фазиком стоит 35 тыс, решил поставить механический и не пожалел, разницы вообще не заметил, ни по динамике (разве что на низах по лучше стало ), ни по расходу топливо ! так что не ставьте вы эти дорогущие ГНЦ

Так я взял его дешево, но видишь не в нем дело. Поеду давление масла померяю

Всем Добра, пару дней назад поменял ГНЦ, тоже гремела цепь, но я поставил механический от двигателя AEB, и раскрутил саленойд и вставил в фишку что бы мозги не ругались, FEBI за 5500, а с фазиком стоит 35 тыс, решил поставить механический и не пожалел, разницы вообще не заметил, ни по динамике (разве что на низах по лучше стало ), ни по расходу топливо ! так что не ставьте вы эти дорогущие ГНЦ

Приветствую! А можно немного подробнее про фишек и ругательсва мозга? Что именно надо сделать?

Есть два вида натяжителей со штекером и механический без него, на двигателях ADR он со шекером а на двигателях AEB он механические и без штекера, так вот на наш со штекером стоит космических денег 35 тыс, а на AEB 5500, так вот если ставить второй вариант то штекер который должен быть подключен к натяжителю останется болтаться, так как на механическом нет мест подключения, и так же будет выпрыгивать Check и компютер будет работать в аварийном режиме, что бы этого не случилось надо со старого натяжителя раскрутить саленойд ( то место куда подключается разъем ) и закрепить его стяжкой что бы не болтался под капотом, таким образом мы обманываем компьютер и ошибок не выскакивает, и все работает хорошо

«компютер будет работать в аварийном режиме»
неправда. если снять фишку — будет работать как обычный натяжитель и все.

Если не будет сопротивления на на фишке, выскачит ошибка по Фазику, а для чего тогда всякие обманки мастерят по твоему ?

ошибка будет, но на работу двигателя это никак не скажется (будет работать как механический фазорегулятор).

Я не уверен, но на сколько я знаю с когда возникает ошибка, то мозги работают на усредненных значениях, смесь и всякое такое, но я не уверен это просто догадки так что не буду вводить в заблуждение форумчан, если есть более продвинутые парни в этом вопросе ждем ваши комменты

я уверен. я не спрашивал, а утверждал. не раз проделывал.

Ну значит так оно и есть )

я уверен. я не спрашивал, а утверждал. не раз проделывал.

Приветствую вас, кажется я наткнулся на тех, кто может знать примерный ответ на мою проблему.
Мне пришлось менять умерший AWT на AEB с некоторыми доработками в патрубках и навесном. После замены машина сразу изменилась: пропала динамика! если давать тапку в пол, машина практически не едет, а очень медленно разгоняется, при этом всякие хлопки-прострелы из под капота и дрыгается. пришлось приучиться оч плавно разгоняться. чтоб избежать вышеперечисленного. а на трассе выше 140 не идет, если давить тапку дальше, то идет троение, и начинает падать скорость ниже 100. Я был уверен, что все дело в одном: мозги, оставшиеся от AWT конфликтуют с «новоиспеченным» AEB. Теперь думаю может ли это быть из-за открытой фишки ГНЦ? так как я ее просто так подвесил.

нет из-за гнц не может.
если у тебя пропуски, как ты пишешь, то сперва почини их. свечи или катушки.

У меня метки так же были с завода www.drive2.ru/l/7591017/

Была точно такая же хрень.толькл не гнц сдох а гидрик.тоже менял распредвал.брал какой то аналог с рук но новый, в 3 рубля обошелся.

у меня выпускная звезда вот такая, ничешо не гремит

Источник

Замена цепи и гидронатяжителя цепи Volkswagen Passat B5

Последнее время стал замечать, что у моего автомобиля Пассат B5 с двигателем AWT на холостых оборотах и при прогреве появился «шоркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи и ее ГНЦ. Да еще и потек сальник выпускного распредвала.

И чтобы исправить эти косяки мне понадобилось:

• ГНЦ;
• Цепь;
• Прокладки (058 198 217);
• Сальники распредвалов;
• Прокладки клапанной крышки ( 15-31946-01).

Какую цепь ГРМ ставить на VW Passat B5?

Оригинальный номер 058109229B, средняя цена 4846 руб.

Периодичность замены — каждые 150-200 тыс.км.

Какой гидронатяжитель цепи ГРМ ставить на VW Passat B5?

Оригинальный номер 058109088K, средняя цена 33757 руб.

Когда меняются?

Периодичность замены цепи ГРМ вместе с натяжителем осуществляется каждые 150-200 тыс.км.

Гидронатяжитель цепи (оригинальный)

Цепь ГНЦ (оригинальная)

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

Два сальника распредвалов

Прокладки клапанной крышки

Откручиваем болты и снимаем защиту картера

Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

Снимаем передний усилитель бампера

Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)

Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.

Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого.

Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок. Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

Последствия протечки сальника ГРМ

Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора. Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм

Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором

Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (Закручиваем болты моментом 30 Нм. Далее откручиваем 4 болта шкива КВ, закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на? оборота 90 градусов).

Снимаем шкив КВ

Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Нм). Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм)

Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

Вид форсунок после снятия штекеров

Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

Откручиваем гайки крепления КК

Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

Снимаем прокладку КК

Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

Откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий.

Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

Виновник одной из замен — сальник

Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

Сравнение новой и строй цепи

Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

Готовим «операционное» поле для монтажа

Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

Общий вид демонтированных запчастей

Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

Кладем на место прокладку ГНЦ

Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала

Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм. Снимаем фиксатор фазорегулятора. Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10 Нм. Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место.

Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки, подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ

Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам

Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее. Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

Сжатый демпфер со стопорной пластиной

Устанавливаем демпфер на место

Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку. Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).

Аккуратно. вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

Затягиваем болт звездочки распредвала

Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

Прокладываем на место ремень генератора

Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

Источник