Фиат альбеа ремонт рулевых тяг

Как производится ремонт рулевой рейки на Fiat

По последним данным соцопроса, жители Санкт-Петербурга и региона в целом предпочитают недорогие, но качественные автомобили среднего класса, таких марок как Шкода, Фольксваген, Киа и Фиат. Однако поездки по отечественным дорогам «убивают» даже качественные автомобили, особенно страдает ходовая часть и рулевой механизм.

Особенности конструкции рулевых реек «Фиат»

Один из важных узлов механизма управления – рулевая рейка, которая передает усилие на колёса автомобиля. Чтобы избежать ремонта рулевой рейки фиат, нужно знать об этой конструкции больше.

Механизм состоит из взаимодействующих деталей: зубчатой шестерни и зубчатой пластины. Шестерня оснащена подшипниками, стопорным кольцом и крепёжной гайкой, а также защитным кожухом. Зубчатая пластина состоит из двух частей: правая часть опирается на втулку корпуса механизма, левая часть прижата к шестерне упором, снабжённым пружиной. Сама пружина фиксируется регулировочной и контргайкой. С помощью шаровых шарниров к механизму крепятся тяги.

Как понять, что рулевая рейка неисправна: признаки

Признаки неисправности и предстоящего ремонта рулевой рейки фиат, например фиат альбеа, можно обнаружить самостоятельно.

Если со стороны передней подвески слышны подозрительные стуки, шумы в насосе, гул при повороте руля – это явные признаки износа или поломки деталей конструкции.

• При неисправностях возможно «закусывание» руля, тяжёлый ход при повороте, особенно тяжело управлять при крайних позициях руля
• Гул при вращении руля может сигнализировать о течи сальников, низком уровне жидкости в бачке гидроусилителя.

Если эти признаки присутствуют – пора отправляться на диагностику машины.

Основные причины поломки и износа реек

Самой частой причиной ремонта рулевой рейки фиат добло и других моделей является неаккуратная езда.

Отечественные дороги сами по себе несовершенны, поэтому не стоит добавлять проблем автомобилю агрессивным вождением. Быстрый проезд по ямам, кочкам, лежачим полицейским, рельсам – всё это отнимает срок эксплуатации конструкции.

Причиной может быть удержание руля в крайнем положении длительное время. Желательно не удерживать так более пяти секунд. Также вероятной причиной может быть халатное отношение к автомобилю: за состоянием такой нежной конструкции нужно следить, проверять на предмет износа пыльники и сальники, они чаще приходят в негодность.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Фиат»

Опытный автомеханик подскажет, где источник проблемы, проведя даже визуальную и аудиальную диагностику. Стук, слышимый при движении, может говорить о нескольких причинах:

• Некорректный угол соприкосновения винта вала и зубьев.
• Износ шарниров, сальников, подшипников, уплотнителей и прочее.
• Неправильный ход вала.
• Слабая фиксация зубчатой пластины.

Люфт руля также возникает из-за различных деталей:

• Упор золотника ослабился.
• Износились сайлент-блоки.
• Искривлён вал.

Чтобы выяснить точную причину неисправности, нужно провести диагностику в автосервисе.

Регулировка рулевой рейки «Фиат»

Если со стороны руля слышны стуки, а именно стук от зубчатой пары, это не всегда означает ремонт рулевой рейки фиата темпра, дукато и прочих. Проведённая диагностика может не выявить проблем, кроме увеличения зазора между рейкой и шестернёй. В этом случае проводят регулировку или подтяжку.

Машину загоняют на яму и, если всё делать правильно, измеряют люфт, для этого есть специальный прибор – люфтомер. Допустимый люфт не более 10 градусов, это касается всех автомобилей. Подтяжка регулировочного винта или гайки проводится не спеша и аккуратно. Данную гайку расшплинтовывают и проворачивают до нужного значения. Желательно перед затяжкой данный зазор почистить от накопившейся грязи.

Если регулировочный винт сильно затянуть, руль при повороте будет закусывать.

Как производится ремонт рулевой рейки «Фиат»

Рассмотрим подробно, как происходит ремонт рулевой рейки фиата дукато в автосервисе.

Конструкция снята мастером с автомобиля, далее он начинает её разборку:

1. Снимает пыльники, отдаёт шарниры тяг и снимает сами тяги, производит диагностику червячной пары по всему ходу.
2. Сливает гидравлическую жидкость, отдаёт контргайку и снимает регулировочную гайку прижима.
3. Затем извлекает пружину и прижим штока, снимает нижнюю заглушку и отворачивает гайку хвостовика распределителя. Снимает распределитель, диагностирует его состояние.
4. Снимает стопорную пружину, затем сам стопор.
5. Сдвигает шток и снимает тыльную опору с правым сальником, извлекает шток. Осматривает поверхность штока на предмет износа.
6. При помощи съёмника извлекает левый сальник штока.

Все детали очищают от пыли и грязи и тщательно промывают и обезжиривают. На токарном станке шлифуются поверхность штока и шейка вала распределителя. При сборке будут установлены новые сальники и уплотнительные кольца.

Сборка:

1. Устанавливается левый сальник, смазываются зубцы штока, шток устанавливается в корпус.
2. Смазывается шестерня червячной передачи, и распределитель устанавливается в корпус.
3. Устанавливается на штатное место смазанный прижим, затем пружина и гайка с контргайкой.
4. Смазывается и затягивается гайка хвостовика распределителя, устанавливается заглушка.
5. Смазывается и устанавливается верхний подшипник распределителя и запрессовывается оправкой.
6. Устанавливается тыльная опора с правым сальником, затем – стопор и пружина стопора.

На стенде проверяют работоспособность распределителя и отсутствие течи.

Ремонт проведён, конструкция готова для установки на автомобиль.

Полезные советы от автолюбителей

Рейка, проще говоря, зубчатая пара: шестерня и горизонтальная железка. При прямолинейном движении машины эта пара изнашивается, если время от времени не подтягивать её к шестерёнке, поскольку в зубцах и у той, и у другой случается выработка. Здесь главное не перестараться – если сильно затянуть,будет «закусывать» руль, а это приведёт к полной замене всей конструкции. Регулировку рулевой рейки фиат лучше доверить специалисту.

При течи жидкости из ГУРа следует пройти диагностику, так как причина может быть не только в сальниках, как думают многие. Течь возникает из-за износа или брака хомутов, патрубков, шлангов, насоса и других причин.

Не всегда нужна полная замена: эта конструкция поддаётся ремонту, да и ремкомплект рулевой рейки фиата найти несложно.

Неисправность рулевой рейки – это головная боль любого автовладельца. Устранение этой проблемы оставит водителя без машины на время ремонта, и сам ремонт доставит неприятные минуты и ожидания, и расходов. Поэтому лучше вовремя проходить плановый осмотр и аккуратно водить машину, тогда она дольше прослужит.

Источник

Замена рулевых тяг фиат альбеа

Привет всем. Начну с предыстории… За время владения машинкой с нашими дорогами в Саратовской области я поменял почти все в подвеске автомобиля:
>>>сначала была замена рычагов в сборе (уже почти год назад)
>>>потом стойки, их опоры, амортизаторы и пружины (пару месяцев назад)
>>> и втулки стабилизатора. Думал что на этом все успокоится, а н-нет… Остались небольшие стуки при проезде мелких неровностей… Почитав сайт проальбеа.ру решил подтянуть рулевую рейку… Но на этом стуки полностью не исчезли… Ну что же… Купил рулевые наконечники фирмы LEX с номерами F0501 и F0502 и 2 рулевые тяги TEKNOROT F513.

Решил поехать поменять это сразу у развальщиков. Они поковырялись, долго не могли открутить тяги, но справились))) Процесс там такой — открутил старое, прикрутил новое. Запоминать количество оборотов в моем случае не помогло. Колеса все равно смотрели в разные стороны… Дальше регулировка схождения…и…ура, все новое… Тест по кочкам и стыкам плит пройден, стуки отсутствуют! Мы победили!

Я частенько проверяю «болтание» всех колёс, т.е. когда машину поднимают на подъёмнике я проверяю каждое колесо в 2-х плоскостях (руками «шатаю» в горизонтальной и вертикальной плоскости). Давно обратил внимание на переднее левое колесо. Диагносты сказали, что это или наконечник, или тяга. Наконечники я не так давно уже менял. Стал искать тяги.

Доставили мне 2 тяги Teknorot F-513. Длина каждой из них примерно 283 мм. Диаметр резьбы со стороны рулевой рейки равен 16 мм (М16), а со стороны рулевого наконечника — 14 мм (М14). Когда сняли старую тягу, я сравнил их между собой — один в один, даже технологические выемки совпадают! Для снятия тяг есть специальный ключ. Снимается колесо и рулевой наконечник, и на тягу одевается этот спецключ — несколько оборотов и тяга снята!

Пыльники не менял — они в хорошем состоянии. Резина в них мягкая, растягивается/сжимается без усилия. На это стоит обратить внимание при покупке новых пыльников! А то имеется много пыльников из «жёсткой» резины.

Теперь левое колесо в порядке. Вот только непонятно, что могло случиться с тягой? При внешнем осмотре ничего кретичного в ней не обнаружил. И почему «страдает» левое колесо, а не правое?

Рулевые наконечники ранее ставил такие: Teknorot F-501 (левый) и F-502 (правый). Их длина примерно 163 мм. Резьба со стороны рулевой тяги — М14, а со стороны колеса — М10.

После приезда из дома, решил проверить подвеску. После родных дорог подвеска жива, но обнаружили стук в рулевой. Сказали, что за 3500 руб. без снятия рейки, тяг, решат мне это проблему, уехал от них сразу.
Почитал форум и сделал вывод, что сам с родными тягами промучаюсь, так как снять их без сноровки тяжело. Решил испробовать сервис по фиатам.

У них подтвердили стук в шарнире левой тяги и в рейке, наконечники живые, решил менять тяги.
Надо было сразу закупиться тягами, у них в магазине они вышли дороже на 400 руб. за пару. Поставили Tehnorot F513.

Срок тягам уже подошел с обеих сторон, они очень легко в шарнире ходили, что не скажешь о новых. Примерно за 2 часа мне все поменяли + решили немного подтянуть рейку (2 зубца).

С правой стороны обнаружили подтеки в соединении рейки-тяги, мастер сказал, что приезжают и не с такими подтеками и посоветовал не лезть в ремонт, так как это дороговато.
Пока мастер пил чай, я поменял колеса, теперь тишина и покой в салоне). После зимнего сезона, а точнее поездки домой я правил один диск (спускало колесо), сегодня обнаружил еще 2 замятия на задних колесах, летом сделаю, когда не будет сезона у шиномонтажников.
В конце сделали схождение.

По времени ушло 3 часа, 1200 руб. замена и 800 руб. схождение.
Следующим ремонтом будут подушки двигателя, а потом, как накоплю денег — замена сцепления.
Всем ровных дорог и удачи!

Источник

Замена рулевой тяги

Рулевую тягу заменяют сравнительно редко, обычно при ее повреждении (деформация или срыв резьбы). Узел крепления рулевой тяги к рейке рулевого механизма на автомобиле труднодоступен, поэтому в случае повреждения рулевой тяги для ее замены рекомендуем снять с автомобиля рулевой механизм в сборе с тягами.

Вам потребуются: ключ «на 36», пассатижи.

1. Снимите рулевой механизм (см. «Замена рулевого механизма»).

2. Ослабьте замок наружного хомута крепления чехла тяги, сжав его отогнутые ушки…

3. …и снимите хомут с чехла.

4. Ослабьте замок внутреннего хомута чехла тяги, сжав его отогнутые ушки…

5. …снимите хомут…

Хомуты крепления чехла одноразового использования.

6. …и сдвиньте по тяге чехол с картера рулевого механизма.

7. Удерживая рейку рулевого механизма разводным ключом (или ключом «на 36»), разводными пассатижами отверните внутренний шаровой шарнир рулевой тяги и отсоедините тягу от рейки.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

— проверьте защитный чехол рулевой тяги. Если на чехле есть трещины, замените его;

— установите новые хомуты крепления защитного чехла рулевой тяги.

9. Поверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Источник