Audi A4 2.4 BDV 😆 › Logbook › Восстановление фазорегулятора (ГНЦ). Победа
Всем привет.
Переехал я в Москву на пмж и с собой прихватил колечки из фторкаучука для фазиков.
В общем, закончил я переборку своих ГНЦ. У меня их стоит 2, т.к. двигатель V6, но они конструктивно почти одинаковые со всеми другими, а кольца так вообще стандартные.
Т.к. много чего менял вторичного рядом с ГНЦ, заменил очередной раз колечки в редукционных клапанах (держат масло в головах, когда двигатель не заведен), поставил чуть плотнее (в конце темы расскажу).
Напомню, какие у меня были проблемы:
1. Треск 1 секунда после ночного простоя, а иногда и после нескольких часов
2. В правой голове на горячую был треск, как жужжание, которое даже больше было слышно в салоне, чем под капотом
3. В более прохладную погоду на холодную при разгоне на оборотах 1200-1500 были небольшие провалы, т.к. педаль нажимаешь чуть сильнее и после кратковременного разгона происходил спад мощности, а затем снова все норм.
Забегу вперед — все вышеперечисленные проблемы решены окончательно.
Наверное, повторюсь, но лишним не будет.
Если Вы решились перебрать свой фазик, вот всё, что Вам требуется купить и сделать:
1. Купить новые башмаки, т.к. большая вероятность их сломать при снятии. Они заказываются на ebay или aliexpress. Башмаки обычно идут с фиксаторами ГНЦ
2. Купить цепи (цепь) распредвалов. Стоит в районе 3000 рос руб. Менять обязательно, т.к. можно затрещать в любой момент, визуально растяжение цепи не видно. Покупается либо IWIS, либо SWAG (в коробке лежит IWIS).
3. Естественно нужны новые кольца. Не пытайтесь подобрать кольца в автомагазинах или на рынке, та резина не подойдет. Можно обратиться ко мне либо к ребятам, которые перебирают коробки, они знают, что ходит в масле и при каких температурах.
4. Купите, как минимум, литр керосина для промывки и шприц с иголкой, чтобы проливать в труднодоступых местах.
Правильная промывка ГНЦ:
1. Разбираем полностью ГНЦ и закидываем все металлические части в ведро с керосином на минут 20
2. Поочереди достаем детали и промываем шприцом все каналы
3. Если у Вас целая сеточка на входе, снимаем ее и со шприца иголкой под большим давлением промываем шарик. По итогу, когда трясешь ГНЦ, шарик должен звенеть внутри и не западать. Никаких пружинок под шариком нет, он подпирается давлением масла изнутри
4. В башмаках есть центральные отверстия. В одном из них будет видно маленькое отверстие, через него подается масло для смазывания башмака. Промывайте его, керосин должен спокойно через него проливаться даже снаружи. В ямочку налил керосина, он должен стечь вниз.
5. Обратите внимание на какой-то клапан внутри ГНЦ под пружиной (та часть ГНЦ с башмаком, которую можно достать без разбора ГНЦ). Он труднодоступен, но с помощью шприца и иголки все очень легко промывается. Набираем керосина и под давлением через иглу промываем его тщательно и много раз.
6. Следите за мусором, чтобы при сборке ничего не попало внутрь.
Меняем все кольца, смазываем всё тщательно маслом и собираем. Обойму с тонкими кольцами ни в коем случае не забивать молотком, только ТИСКАМИ или прессом и медленно. Кольца становятся очень очень плотно, старайтесь прессовать ровно, чтобы не обрезало кольца. Если даже чуть-чуть срежете, не критично.
При вальцевании, подпираем чем-нибудь твердым изнутри (только не металлическим) и вальцуем. После вальцевания, проверьте внутренний труднодоступный клапан, чтобы он не вывалился, если выехал немного, аккуратно подбиваем его на место.
Меняем башмаки, ставим новую цепь, заливаем внутрь масла и устанавливаем. Цепь желательно тоже смазать.
По поводу обратных клапанов, которые держат масло в голове. Их тоже нужно менять/перебирать, если уже решили перебирать ГНЦ
В 1.8Т клапан стоит в кронштейне масляного фильтра. Где-то на драйве встречал номерок этого клапана, менять обязательно.
В 2.4, 2.8, 2.7 клапана стоят в развале блока (между головами) и там можно заменить уплотнительные кольца. У меня они тоже есть, материал фторкаучук. Клапан разборный.
Заменил кольца, смазал внутреннее, чтобы плавно ходило и проверил, держит ли керосин. Пошевелил его, отпустил, поставил и налили керосина. 5 минут — весь керосин на месте. Отлично. Наружные кольца очень толстые и входят очень плотно при сборке. обратно уже достать трудно, но и не нужно. Лет на 10 точно хватит.
Собираем, достаем предохранитель топливного насоса, крутим стартером, чтобы насос масла накачал и все смазалось, заводим и радуемся.
После недельного простоя, завел — тишина. Каждый день завожу машину, даже нет намека на страшный треск. Уже прошло 2 недели, всё супер. Работает ровно, треска никакого нет, ошибок тоже никаких.
Вместе с переборкой ГНЦ, заменил радиатор основной (потек), одну из трубок ВКГ, сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, переднюю опору двигателя, цепи ГНЦ
Для скептиков. Последний раз заливал масло Еврол 5w-40 синтетику, до этого пробовал Лукойл Genesis. Под крышкой все вполне достойно выглядит. Когда купил авто и первый раз вскрыл ее, вид был даже хуже, чем сейчас. Молодеет 😆
Если есть какие вопросы (не коммерческие), пишите в комментах
Источник
Audi A4 Avant Черная капризница › Logbook › Ремонт фазорегулятора, замена МСК.
Когда я купил машину, у меня по утрам при запуске двигателя раздавался треск, который длился около 3 сек. Проблема утреннего дизеления мне была известна — износ углубления стопора фазорегулятора. И вот на конец то у меня дошли руки чтоб исправить фазорегулятор, пока не слизало звезды на распредвалах.
Ну на всасывающем распредвалу метки можно было и не ставить, так как он все равно не стопорился из-за износа канавки.
Клапан вытаскивал отверткой и ключиком, покачивая его в разные стороны.
На клапане есть специальная монтажная выемка. В нее я сначала вставил ключик на 10, а потом на 13.
После этого открутил плиту распредвалов и достал валы. Раскрутил фазорегулятор — стопорная канавка сильно изношена и выходит за пределы лопасти ротора.
В такой ситуации, судя по информации в сети, фазорегулятор не подлежит ремонту.
В роторе так же имеются бороздки от чугунных уплотнительных колец.
Далее начались поиски идеи, как вернуть фазику былую молодость.
Отнес все токарю.
Пока токарь точил втулку в ротор я изготовил самодельный инструмент:
1 (Мартышка) Рычаг для вращения коленвала за шкив, так как морду я не снимал а места для ключа там очень мало — мешает рама вентиляторов охлаждения.
2 Держатель клапанов, для замены МСК
Держатель вставляется в цилиндр и открывается движением за тягу. Далее я ловил клапан, потягивая держатель вверх и нажимая второй рукой на клапан. Когда нижняя лапка попадала на клапан, все это дело фиксировалось в свечном колодце и поджималось гайкой через алюминиевую шайбу. Клапана фиксируются очень жестко! Еще и поршнем можно придавить для перестраховки.
Рассухарил два клапана, и снял колпачки.
Колпачки оказались в хорошем состоянии и выглядели лучше тех что я купил.
Новые колпачки оказались хуже старых и к тому же не имели ни какой маркировки. Поэтому остальные колпачки я решил не менять.
Ну и собственно — продолжение эпопеи с фазорегулятором Ремонт фазорегулятора — продолжение
Источник
Фазорегулятор ауди а4 б6 ремонт
Замена фазорегулятора и перепускного масляного клапана на Audi A4 8E 2.0 ALT
Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.
P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.
Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?
Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.
1
Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.
2
Демонтируем передний бампер.
4
Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.
5
Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.
6
Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.
7
Рамка в сервисном положении.
8
Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.
10
Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.
11
На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.
12
Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.
13
Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)
14
20 — клапанник без крышки ГБЦ.
15
Натяжитель цепи распредвалов.
16
Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.
17
Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.
18
Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.
19
Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.
20
Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.
21
Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.
22
Новый перепускной масленый клапан.
23
Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.
24
25
27
Процесс сборки начинаем в обратном порядке.
28
Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.
Источник