Меню

Электросамокат ремонт курка газа

Ремонт электрического самоката своими руками. Проверка ручки газа

Всем привет! Пока я рассказываю о велосипедах за сотни тысяч рублей, я помню, что вокруг меня катается огромное количество электрических самокатов. Обычных. Я бы даже сказал народных. Авито переполнено объявлениями продажи от пяти тысяч рублей за бывшие в употреблении и от десяти тысяч за новые.

Таким образом, миллионы людей приобрели электрический транспорт, и, полной жизнью живя, оценивают известное китайское качество, радуются и страдают. Я же собрал с нуля, полностью ремонтопригодный и с нужными мне характеристиками.

В общем я решил сделать небольшой видео ролик, на котором запечатлел ремонт собственного электросамоката, который я сделал вместе с сыном несколько лет назад.

Итак, первое, осматриваем визуально на провода, разъемы. Также не лишним будет проверить есть ли заряд в батарейке. Очень часто мы забыли зарядить, не включили зарядку в розетку, и разобрали исправную вещь будучи уверенные в своей правоте.

Далее, все ручки газа имеют в своей конструкции датчик холла. Этот датчик представляет собой радиодеталь с тремя проводами, реагирующую на наличие или отсутствие рядом магнита.

Эти три провода, красный это плюс, черный это минус, цветной, в моем случае белый, это сигнал, в зависимости от положения магнитика внутри ручки газа он варьирует напряжение от 1 до 4 вольт. Если это происходит то ручка газа исправна. В моем случае был обрыв красного провода.

Я определил это «прозвонив» провод тестером.

Контроллер же выдает 5В на выходе ручки газа. Таким образом можно подключится тестером к разъему контроллера. Если он выдает 5 вольт, то значит контроллер скорее всего исправен.

Можно также проверить ручку газа, в моем случае оказалось, что при определении неисправности ручки газа контроллер просто отключается. Однако на отсоединенном разъеме напряжение появлялось.

Определить работает ли батарейка можно по работающим потребителям, например, фарам, аксессуарам, дисплею. Или самый простой способ услышать легкий щелчок, который возникает если отсоединить силовые провода от контроллера, и через минуту подключить их обратно. Если он есть, значит произошел заряд конденсаторов контроллера от батарейки, значит она исправна.

Пока не совсем понимаю как в рамках одной заметки или ролика передать какие то полезные знания, так сказать экспериментирую. Замечания и предложения принимаются в комментариях.

Источник

Резистор вместо датчика Холла для управления электросамокатом

Внутри курка управления мощностью электросамокатом или внутри ручки «газа» электроскутера или любого электровелосипеда установлен датчик Холла (микросхема реагирующая на изменение магнитного поля) и пара магнитиков.

Что бы проверить исправность рукоятки нужно подключить что-нибудь заведомо рабочее, например. переменный резистор! По номиналу можно взять практически любой и включить его как делитель напряжения.

Дело в том, что униполярный датчик Холла, который установлен в рукоятке, при повороте ручки на некий угол, выдает сигнал пропорционально повороту в диапазоне от нуля до 4.2 вольт:

Мне кажется, что подойдет любой переменный резистор. от 470 Ом и до 500 кОм точно. А с подключением справится даже гуманитарий — крайние ножки резистора подключить к красному и черному проводу от «ручки газа», а средний провод прикрепить к оставшемуся — сигнальному проводу, обычно это синий, зеленый или белый провод.

Для постоянной эксплуатации это плохая идея, а для проверки работоспособности, я считаю, лучше и не нужно!

Хотя, если под рукой есть униполярный датчик Холла или другая, заведомо исправная рукоятка — лучше сразу с ним и проверить ))

А когда нет, то сойдёт и это:

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

во дела! а мужики то и не знали!

А что датчики Холла часто сдыхают в электросамокатах?

Когда тебе 50, но ты всеравно крутой блогир

Да пусть дядька развлекается, как хочет, тебе обязательно укусить?

Кусь блогера ? XD

А молодые крутые блоггеры что-то интересное несут?

Та же никому не нужная херня. И повышенное чувство собственной важности.

Как параллельно ручке газа подключить такой резистор, чтобы включать его в цепь кнопкой? И будет ли вообще так работать?

Это, конечно, проще, чем просто крутнуть ручку газа!

Да, реально клиент хочет гончарный круг из мотор-колеса сделать, но говорит, что контроллер от резистора не запускается. пришлось снять видео для него. Но, не пропадать же такому контенту. чуть другую историю промыслил и выложил на потеху троллей с Пикабу ))

Дело бородачей нетрадиционных национальностей раскрыто

Счастливы не вместе

Год встречался с девушкой. По началу всё было хорошо, даже очень. Она часто оставалась у меня на ночь. Потом мы быстро съехались. Но потом всё быстро пошло под откос — сначала у неё начались претензии по типу «ты мало проводишь со мной времени», хотя я работаю с 9 до 9, но все выходные я провожу с ней. Потом были постоянные претензии по поводу уборки, готовки, хотя я часто приносил готовую еду с работы домой, а по выходным любил приготовить что-то вкусненькое и устроить романтический обед или ужин. Запросы постоянно росли, количество упреков тоже. Последней каплей стала фраза «что ты за мужик такой, который не может даже айфон подарить. Поспать бы тебе на лавочке сутки, может потом сможешь стать главой семьи». И это при том, что ЭТО МОЯ КВАРТИРА.

Две недели как расстались. Сначала чуть не плакал от одиночества, но в какой-то момент понял, что так объективно лучше. И последние три дня я счастлив. Счастлив с самим собой.

Этим постом хочу не только поделиться своей проблемой, но и сказать всем: не бойтесь выходить из отношений, который вас тяготят. Лучше быть одному, чем вместе с кем-попало!

Как по часам

Росла в доме рядом с троллейбусным депо. Шумят они знатно, всех раздражало. Но я родилась когда они уже были и не знала как это без них. По ним я сверяла время и погоду, если первый раз поехали, то час ночи, на обкатку, и спать ещё долго-долго. Если второй раз, то четыре, это на маршрут и спать осталось всего ничего. Когда шёл дождь, то рога по особому шуршали, а когда мороз, то трещали и искрились. Сейчас живу, где троллейбусов нет, вокруг лес. Но иногда снится сон, где я слышу их шум. Просыпаюсь, а на часах час. или четыре.

Читайте также:  Ремонт цепи питания смартфона

Приколы качков

И тут-то до меня дошло.

Помнишь?

Держаться нет больше сил!

Именно этот клич посылали в космос бедные роботы с планеты Шелезяка, у которых закончилось всё масло, и они остались обездвижены.

Это же готова сейчас кричать я, потому что мне нужен. раствор.

С ноября 2020 года во всей стране перестали делать трансплантации лёгких по одной простой причине. Нет, ребят, это не covid. Это отсутствие раствора для перевозки донорских лёгких — Perfadex Plus. В недавнем разговоре главный трансплантолог страны С.В. Готье и заведующий торакальной хирургией Е.А. Тарабрин это подтвердили. Пересадки остановлены из-за длительной регистрации препарата.

Куда он делся? В марте я связывалась с американским представителем фирмы, и он объяснил, что тот раствор Perfadex, что был раньше, снят с производства, а теперь есть Perfadex Plus с улучшенной формулой. Раньше был раствор и добавочное вещество, которое врач смешивал, теперь всё поставляется в одном пакете. С 2018 года Perfadex Plus зарегистрировали в США, Европе, Прибалтике, Казахстане и Беларуси. А в России пользовались остаточной партией первого варианта, пока в ноябре она не кончилась и у всех не загорелось.

Вот уже 9 месяцев идёт регистрация раствора, чиновники перекладывают бумажки, а нам остаётся только стараться дожить. Мы не просто ждём донора, мы ждём момента, когда можно начать ждать. Вчера врачам сообщили, что раствор не прошёл испытания на токсичность, бумаги заполнены неверно, и нужно их провести повторно за 50 дней, иначе всё начнут сначала. И так его тормозят постоянно.

За это время в институте Шумакова провели три операции, и С.В. Готье сказал, что раствор выписывали через Минздрав под этих пациентов. Каждая такая выписка занимает несколько месяцев. За 9 месяцев, значит, успели выписать 3 раствора. А при этом в листе ожидания около 100 лёгочников и примерно 30 из них в Склифе.

С ноября умерло 4 человека из листа ожидания. Это только те, кого знала я. Двоих поставили в ургентный лист (это срочники), у меня началось кровотечение и я тоже в разы хуже, чем была год назад.

Хватит об этом молчать. Каждый день тишины — это чья-то жизнь. Я прошу вас — дайте шуму! Давайте вновь запустим трансплантации лёгких, #дайтелёгкимшанс!

Источник

Электросамокат не едет при нажатии на газ

Электросамокаты хотя и отличаются надежностью, но, как и у любой техники, у них могут возникнуть неполадки. Видов неисправностей, как и путей их устранения, достаточно много. Райдеры, особенно начинающие, часто не знают, что делать, если электросамокат не едет. Рассмотрим некоторые неполадки, возникающие у дорожных гаджетов, и возможности решения проблем с техникой.

Что делать, если самокат не едет и пищит

Если такое случается с только что приобретенным устройством, то можно предположить, что причина этого может быть связана с электроникой или АКБ. Транспортное средство следует поставить на зарядку. Если после этого техника не начинает работать в нормальном режиме, стоит обратиться к продавцу, который, вероятно, продал некачественный товар, или в сервисный центр. Надо отметить, что при покупке транспортного средства следует обязательно проверить его включение, выключение и движение.

Что делать, если самокат трещит

При эксплуатации дорожного гаджета обязательно стоит отслеживать возникающие во время включения и катания непривычные звуки. Случается, когда электросамокат трещит и не едет. Звуки треска возникают сразу после нажатия на ручку газа. Данная проблема может быть связан с колесами дорожного устройства, которые следует снять, осмотреть на наличие попавшей вовнутрь грязи, легко убираемой влажной салфеткой, смазать подшипники. Надо осмотреть колеса на предмет их механического повреждения и возникающей вследствие этого деформации, которая устраняется при необходимости. Кроме того, с проблемами с колесами, когда они не крутятся, бывает связана такая неполадка, когда электросамокат дергается, но не едет.

Электросамокат включается, но не едет

Распространенная ситуация после поездок в дождь имеет следующее решение — разобрать самокат и просушить все детали.

Также такое случается на фоне того, что техника не заряжается. Здесь причиной проблемы могут быть неисправный блок зарядного устройства (ЗУ), который при необходимости следует поменять на аналогичный, или вышедший из строя аккумулятор. Следует каждый раз перед поездкой проверять уровень заряда батареи. А в случае если вышел ресурс АКБ или она повреждена, целесообразно приобрести новую батарею.

Если неисправны провода (такое нередко происходит в результате их механического повреждения) — требуется их полная замена. Предварительно их необходимо протестировать путем замера величин сопротивления и напряжения.

Далее, если все-таки проблема остается, необходимо обратить внимание на контрольную плату. Здесь существует вероятность окисления контактных групп. Это случается после поездки в дождь или при несоблюдении условий хранения дорожного гаджета. В качестве предотвращения данной ситуации стоит заранее обработать стыки корпуса электросамоката герметиком.

При проблемах с контроллером, когда он не видит зарядное устройство (ЗУ), поможет его перезагрузка, при которой происходит полный сброс настроек системы к заводским параметрам. Процедура обновления потребует нового программного обеспечения. В этом случае стоит использовать специальное приложение на компьютере или телефоне.

Не реагирует на газ

Что делать, если электросамокат не едет при нажатии на газ? В этом может быть «виновата» заедающая ручка газа. Такое происходит из-за придвинутой к стенке вплотную резиновой рукоятки или ее повреждения в результате падения электротранспорта. Во втором случае единственным выходом будет замена запчасти.

Многие возникающие неисправности электросамокатов могут быть решены собственными силами райдеров. Но некоторые неполадки требуют наличия определенного оборудования для их диагностики и устранения. Поэтому в этом случае, тем более при отсутствии необходимых навыков и знаний, следует обратиться в специализированный центр.

Читайте также:  Инн фонда капитального ремонта свердловской области

Источник

Улучшение плавности работы ручки газа на Speedway — одно из решений

Этот раздел привязан к серии: Speedway Mini Рейтинг: 3.4

Модернизация: Улучшение плавности работы ручки газа на Speedway — одно из решений

Написал мини-статью, но её за 3 дня никто не опубликовал, поэтому создаю её в виде темы 🙂

Несмотря на все достоинства самокатов Speedway, многие отмечают чрезмерную резкость управления скоростью на них. В частности, есть жалобы на то, что величина перемещения курка, при котором колесо выходит на значительные обороты, очень мала относительно состояния покоя. Это приводит к резкому старту и чрезмерному напряжению водителя в сложных условиях, когда буквально доли миллиметра перемещения органа управления могут значительно ускорить или замедлить движение. Особенно это неудобно в период обучения. В отличие от Сяоми, поставить 500-ваттный заднеприводной Спидвей вертикально на старте — очень просто. Даже на 2-й скорости. Достаточно не рассчитать газ.

Покатавшись первые 2 дня, и так и не привыкнув к резкости, я решил разобраться, что же такого намудрили разработчики в блоке управления?
Открыв корпус «бортового компьютера», можно увидеть устройство ручки управления. На подвижном секторе размещён постоянный магнит, перемещающийся перед микросхемой, чувствительной к магнитному полю — датчиком Холла.

Но магнит там не простой, а двухполярный. С одного конца он имеет северный полюс, затем идет нейтральная середина, и далее — южный полюс. При среднем положении курка, когда магнитное поле отсутствует совсем — двигатель должен вращаться на средних оборотах. Таким образом, всяческие подгибания датчика Холла относительно магнита, которые дают хороший эффект с однополюсными магнитами — в этом конкретном случае неэффективны.

На выходе датчик Холла формирует управляющее напряжение для контроллера мотор-колеса. Оно меняется от 0.8 до 3.6В. Порог, при котором контроллер включается, и мотор начинает крутиться — примерно 0.9В.

Исследование показало, что на всех трёх скоростных режимах, предусмотренных в самокате Speedway, в контроллер поступает всегда одинаковый диапазон напряжений — 0.8 . 3.6В. Однако путем программирования ограничителя скорости, контроллеру не позволяется использовать весь диапазон напряжений. Именно это и приводит к тому, что плавность «газа» зависит от номера скорости. На 3-й скорости используется вся область перемещения курка, на 2-й — только половина, и наконец, на 1-й — совсем малая часть хода курка. Это существенный недостаток, полностью исправить который может мастер с навыками в радиоэлектронике — например, установив преобразователь уровня сигнала, зависимоый от номера включенного режима.

Между тем, кое-что можно улучшить и более доступными средствами.

Если курок чрезмерно резок в начале своего перемещения, и вял в конце — это означает, что нужно растянуть начальный участок. Для этого потребуется что-то, формирующее экспоненциальный закон изменения управляющего напряжения. В простейшем случае — полупроводниковый диод.

Как видим по графику, у кремниевого диода при напряжении менее 1В пропорциональность нарастания тока имеет пологую форму, что нам и нужно.
Делаем эксперимент: впаиваем самый доступный диод 1N4148 в зелёный провод, по которому управляющее напряжение подаётся в контроллер. Обратите внимание: вывод с чёрной полоской нужно подключить к проводу, идущему в деку. Если сделать наоборот, то ничего не будет работать.

Кроме нелинейного начального участка, на диоде дополнительно падает около 0.55В безвозвратно. Это означает, что в начале хода курка появится небольшая мертвая зона.

Запустив мотор, убеждаемся, что управление газом на 2-й скорости стало гораздо плавнее, эффективный механический диапазон перемещения курка расширился в 2 раза.

А что же на 3-й скорости? Ведь там необходимо всё доступное напряжение? Действительно, произошло небольшое снижение максимальных оборотов холостого хода. С 50 км/ч до 48 км/ч. Лично мне это не страшно, целей будет батарея и меньше нагрев контроллера. Кому принципиально — можно предусмотреть замыкание диода чем-то типа дополнительной кнопки на руле.

В процессе эксперимента оказалось, что вход управления скоростью у контроллера высокоомный, и подвержен помехам. Чтобы ничего не спалить статикой или утечками от сырости — включаем ещё один диод встречно основному. Через него обратное напряжение будет ограничено до безопасной величины в те же 0.55В.

Приводим конструкцию в нормальный вид.

Диоды нужно соединить встречно-параллельно. Т.е. черная полоска на одном из концов должна быть напротив отсутствия полоски у другого. Такая конструкция симметрична, и может устанавливаться в разрыв зелёного провода как угодно. Диоды могут быть любыми кремниевыми, например выковырянными из старой техники. Важно чтобы на них падало 0.55 — 0.7В (проверяется тестером в режиме проверки диодов).

Обматываем изолентой, прячем в корпус.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем лезть в борткомпьютер — надо обесточить всю проводку, путем отсоединения коннектора между контроллером и батареей. Затем включить фары, чтобы разрядились конденсаторы в контроллере. Помните — 48В это уже сварочное напряжение. Оно может зажечь электрическую дугу! А безопасным для жизни человека признано напряжение не более 36В.

Ходовые испытания показали, что самокатом стало удобней пользоваться. Он стал безопасней, и теперь прощает некоторые ошибки управления. Нововведение дешево, и если не понравится — легко убирается. Если борткомпьютер Вашего самоката имеет гарантийную пломбу, то диод можно впаять в разрыв зелёного провода в другом доступном месте.

Тоже мечтал сдвинуть управление в середину хода курка.

Спасибо за простейший и действенный способ!!

А так же за то, что вам не лень рассказать теорию «от и до» и с картинками.

Успокоить резвость разгона можно ещё регулировкой:

1 параметра P7 (5) «скорость набора частоты» Но эта регулировка не действует на первой скорости — так как она именно для быстрого набора скорости, например по грунтовой тропинке в гору.

2 параметра P9 (1) — ограничение по максимальному току.

Как выбрать диод, если Мультиметр может показывать только Омы в режиме диод?

@Фёдоров Скорей всего параметр P7. Он отвечает за скорость разгона. Я поставил самую медленную — так пробег больше, и не вырывается из под ног)
А P9 — особой разницы на практике не увидел, надо будет потестить. Возможно, усилить ток нужно в том случае, если захочется с места въехать на пандус или переехать через препятствие >5 см. Иначе он не поедет, колесо будет биться туда-сюда.
Большие пусковые токи обычно приводят к тому, что на частично севшей батарее просядет напряжение, сработает защита, и самокат с зарядом 40%, способный ещё тихо проехать 10 км, придется тащить до дома на руках 😆

>> Как выбрать диод, если Мультиметр может показывать только Омы в режиме диод?

На мультиметрах часто есть дополнительная кнопка, которой можно выбрать вольты, омы или прозвонку в режиме диода.

Написал мини-статью, но её за 3 дня никто не опубликовал, поэтому создаю её в виде темы 🙂

Несмотря на все достоинства самокатов Speedway, многие отмечают чрезмерную резкость управления скоростью на них. В частности, есть жалобы на то, что величина перемещения курка, при котором колесо выходит на значительные обороты, очень мала относительно состояния покоя. Это приводит к резкому старту и чрезмерному напряжению водителя в сложных условиях, когда буквально доли миллиметра перемещения органа управления могут значительно ускорить или замедлить движение. Особенно это неудобно в период обучения. В отличие от Сяоми, поставить 500-ваттный заднеприводной Спидвей вертикально на старте — очень просто. Даже на 2-й скорости. Достаточно не рассчитать газ.

Покатавшись первые 2 дня, и так и не привыкнув к резкости, я решил разобраться, что же такого намудрили разработчики в блоке управления?
Открыв корпус «бортового компьютера», можно увидеть устройство ручки управления. На подвижном секторе размещён постоянный магнит, перемещающийся перед микросхемой, чувствительной к магнитному полю — датчиком Холла.

Но магнит там не простой, а двухполярный. С одного конца он имеет северный полюс, затем идет нейтральная середина, и далее — южный полюс. При среднем положении курка, когда магнитное поле отсутствует совсем — двигатель должен вращаться на средних оборотах. Таким образом, всяческие подгибания датчика Холла относительно магнита, которые дают хороший эффект с однополюсными магнитами — в этом конкретном случае неэффективны.

На выходе датчик Холла формирует управляющее напряжение для контроллера мотор-колеса. Оно меняется от 0.8 до 3.6В. Порог, при котором контроллер включается, и мотор начинает крутиться — примерно 0.9В.

Исследование показало, что на всех трёх скоростных режимах, предусмотренных в самокате Speedway, в контроллер поступает всегда одинаковый диапазон напряжений — 0.8 . 3.6В. Однако путем программирования ограничителя скорости, контроллеру не позволяется использовать весь диапазон напряжений. Именно это и приводит к тому, что плавность «газа» зависит от номера скорости. На 3-й скорости используется вся область перемещения курка, на 2-й — только половина, и наконец, на 1-й — совсем малая часть хода курка. Это существенный недостаток, полностью исправить который может мастер с навыками в радиоэлектронике — например, установив преобразователь уровня сигнала, зависимоый от номера включенного режима.

Между тем, кое-что можно улучшить и более доступными средствами.

Если курок чрезмерно резок в начале своего перемещения, и вял в конце — это означает, что нужно растянуть начальный участок. Для этого потребуется что-то, формирующее экспоненциальный закон изменения управляющего напряжения. В простейшем случае — полупроводниковый диод.

Как видим по графику, у кремниевого диода при напряжении менее 1В пропорциональность нарастания тока имеет пологую форму, что нам и нужно.
Делаем эксперимент: впаиваем самый доступный диод 1N4148 в зелёный провод, по которому управляющее напряжение подаётся в контроллер. Обратите внимание: вывод с чёрной полоской нужно подключить к проводу, идущему в деку. Если сделать наоборот, то ничего не будет работать.

Кроме нелинейного начального участка, на диоде дополнительно падает около 0.55В безвозвратно. Это означает, что в начале хода курка появится небольшая мертвая зона.

Запустив мотор, убеждаемся, что управление газом на 2-й скорости стало гораздо плавнее, эффективный механический диапазон перемещения курка расширился в 2 раза.

А что же на 3-й скорости? Ведь там необходимо всё доступное напряжение? Действительно, произошло небольшое снижение максимальных оборотов холостого хода. С 50 км/ч до 48 км/ч. Лично мне это не страшно, целей будет батарея и меньше нагрев контроллера. Кому принципиально — можно предусмотреть замыкание диода чем-то типа дополнительной кнопки на руле.

В процессе эксперимента оказалось, что вход управления скоростью у контроллера высокоомный, и подвержен помехам. Чтобы ничего не спалить статикой или утечками от сырости — включаем ещё один диод встречно основному. Через него обратное напряжение будет ограничено до безопасной величины в те же 0.55В.

Приводим конструкцию в нормальный вид.

Диоды нужно соединить встречно-параллельно. Т.е. черная полоска на одном из концов должна быть напротив отсутствия полоски у другого. Такая конструкция симметрична, и может устанавливаться в разрыв зелёного провода как угодно. Диоды могут быть любыми кремниевыми, например выковырянными из старой техники. Важно чтобы на них падало 0.55 — 0.7В (проверяется тестером в режиме проверки диодов).

Обматываем изолентой, прячем в корпус.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем лезть в борткомпьютер — надо обесточить всю проводку, путем отсоединения коннектора между контроллером и батареей. Затем включить фары, чтобы разрядились конденсаторы в контроллере. Помните — 48В это уже сварочное напряжение. Оно может зажечь электрическую дугу! А безопасным для жизни человека признано напряжение не более 36В.

Ходовые испытания показали, что самокатом стало удобней пользоваться. Он стал безопасней, и теперь прощает некоторые ошибки управления. Нововведение дешево, и если не понравится — легко убирается. Если борткомпьютер Вашего самоката имеет гарантийную пломбу, то диод можно впаять в разрыв зелёного провода в другом доступном месте.

Огромное спасибо за пост! Раздел «Статьи» давно не обновлялся, а в субботу на саппорт даже не пришло уведомление о том, что добавлена новая статья. Проверю, в чем дело. Скоро все равно все статьи будем переносить на форум в виде специальных тем, поэтому Вы все правильно сделали

Источник

Adblock
detector