Меню

Электропривод ручника пассат б6 ремонт

Volkswagen Passat 2.0 FSI .:R-Line Edition › Logbook › Переборка задних суппортов и замена моторчика ручника

Всем привет.
В отпуске случилась неприятность, приехав на рынок в соседнее село машина встала на ручник и больше с него не снялась. При попытке сняться с ручника правый мотор молотил в холостую. Пришлось снять мотор, предварительно его разбив, т.к. болты не откручивались. До последнего надеялся, что слизало грани в моторе, но все оказалось хуже — слизались грани на валу ручника в суппорте.

Вариантов решения проблемы немного:
1. Замена суппорта
2. Перебор суппорта с заменой оси с алиэкспресс

Я решил пойти по второму пути, т.к. люди уже ставили эти комплекты и они у них ходят.
Ну что ж, заказываем новый моторчик с алика, ремкомлект с осью от туда же, нормальный ремкомплект от TRW, змазку и новые колодки, т.к. после замены всех дисков и колодок почти 2 года назад и

40 тысяч км. пробега задние уже попросились на замену.
Моторчик ручника так же заказал не сомневаясь, т.к. ставил китайский год назад и ходит он без проблем.

Закупившись всем необходимым перебрался в гараж. Делали с братом вдвоем. Если бы не погода фоток сделал бы больше, т.к. операция не сложная.
Для примера брал этот отчет.

Порядок действий тривиален.
Снять колесо, снять суппорт, открутить моторчик, выдавить поршень (выдавливал педалью тормоза), пережать шланг, вытащить поршень, снять стопорное кольцо вала, снять вал. После замены вала поставить новые резинки и собрать все в обратной последовательности.
К слову от китайского р/к я взял только саму оську и её колечко. Все остальное было помыто и оставлено родным.

Обратите внимание как правильно ставить пыльник поршня!
Сначала натянуть пыльник на основание поршня, потом заправить в специальную канавку, а затем аккуратно установить сам поршень.

Ставим новые колодки, меняем пыльники и смазку направляющих на скобе и собираем все воедино, прокачиваем суппорт.

Источник

Volkswagen Passat B6 club

Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 14:54

Всем доброго времени суток!
Загорелось и у меня на приборке воскл.знак и «Р» жёлт перечёркнутая. При вкл./выкл. ручника в правом моторчике был только щелчок и никакого жужания.
Подключил шнур:
2 ошибок найдено:
02433 — Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 — Нарушение в электрической цепи — ЧЕК ВКЛ

02431 — Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 — Механическая неисправность — Периодически
Почитав форум понял, что как бы не хотелось придется снимать моторчик и что-то думать
И так:
Снимаем колесо . Откручиваем 2 болта крепления моторчика ручника . Аккуратно, не повредив корпус снимаем моторчик — отсоединяем фишку. С обратной стороны круглый резиновый уплотнитель на месте посадки моторчика пробрызгайте его вдешкой , чтобы не порвать и оставте пока .

Вот сам мотор

При снятом моторчике попробовали крутануть от АКБ результата ноль только щелчок. Попытка механически прокрутить за редуктор не удалась не сдвинулся ни на миллиметр.
Так как корпус не разборный было принято решение срезать верхнею крышку, что и было сделано АККУРАТНО(не заденьте ремень и шестерни) с помощью болгарки и отрезного круга(т.к. он самый тонкий), вот что получилось


Сняв стало понятно что заклинил сам редуктор, а вернее подшипник

Ремонт:
Замачиваем редуктор в емкость с бензином ждем около часа. В это время идем снимаем уплотнитель все очищаем от ржи и налета при установке моторчика обратно кольцо можно смазать тормозухой.
Прошел час и о счастье редуктор крутится , далее:
Подшипник стоит закрытого типа, поэтому чем-то острым и тонким(в моем случае шило,не принципиально) поддеваем защитную крышку и видим там сам подшипник, кисточкой смоченной в бензине вымываем из него остатки смазки,грязи и пр., заодно мелкой шкуркой очищаем от ржи сам вал

Набиваем подшипник новой смазкой закрываем защитной крышкой — готово!
Устанавливаем редуктор на место одеваем ремень, под вал редуктора мазните смазки.
Теперь нам понадобится термопистолет для склейки корпуса, быстро сделайте 4 точки клея по краям, что бы части зафиксировались и промазываем распил клеем, фиксируем слегка в тисках-СЛЕГКА.


Ждем час и готово

можно ставить на место
Все собираем в обратном порядке . Аккуратнее при установке моторчика сначала установите его плотно на место только после этого закручивайте, может лопнуть корпус .
После установки моторчика ставим снимаем с ручника пару раз «цветомузыка » на приборке гаснет и ничего не пищит Ручник работает.
Специально уже пару дней постоянно ставлю на ручник все работает.
Кто будет делать аккуратней корпус очень ломкий, без усилий на него.
От себя хотелось бы сказать, что жалко отдавать 10-14т.р., за то что стоит судя по внутренностям мах 1,5-2,5т.р.
ИТОГ: сэкономлено 10-14т.р. за моторчик + работа сервисменов.
Отдельное СПАСИБО моим друзьям Александру и Владу за помощь и идеи. С меня пиво
УДАЧИ в ремонте!

Читайте также:  Обратный молоток споттер для кузовного ремонта

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

shark » 23 июл 2012, 15:20

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 15:34

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 15:35

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

Santer81 » 23 июл 2012, 19:06

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

pspapp » 23 июл 2012, 19:11

Здесь может быть Ваша реклама.

Enter нажат, к чему теперь рыданья…

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 20:07

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

Яуген » 24 июл 2012, 06:28

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 24 июл 2012, 10:31

Источник

Volkswagen Passat › Logbook › Ремонт моторчика ручника

В октябре я уже предпринимал попытку это сделать, но что-то как-то не удалось. Ну ничего, покатался без ручника и автохолда, теперь вот решил сделать.
Можно без снятия суппорта, но у меня уже был сорван болт, поэтому надо было снимать.
Держится он на 2-х болтах, которые очень тяжко открутились.

Затем нужно было разобраться с болтами моторчика. Они на Т30, у одного вообще головка сорвана, у второго раздраконены шлицы. Кое как открутили.
За это время я убедился что корпусу хана, т.к. на нём была здоровенная трещина.

Снимаем, разбираем(точнее аккуратно разламываем отверткой) и видим такую картину.

Подшипник в ржавчине и грязи, внутри грязновато(но ещё не катастрофично).
Промываем, продуваем.

Затем обильно смазываем литолом.
Друг запаял трещину, по кругу склеиваем водостойким клеем(стоил 2 доллара, я им уже полхаты и полмашины починил)))

Прикрутил на обычные болты, родным хана и уж очень они мне не нравились.

Болты взял с клеммы аккумуляторной Жигулей и с брызговика)

Герметизируем все швы, лишним не будет.
И пара смачных фото напоследок, для пущей надежности так сказать=)

Прыгнул в тачку — гораздо приятнее включился и выключился ручник, даже до загорания ошибки. Пару раз проверил, больше насиловать не стал и оставил всё это дело обсыхать, чтобы не налипло грязи.
Вот такой ремонт, надеюсь надолго хватит, тем более теперь я его не буду душить по поводу и без повода, буду юзать тогда, когда без ручника неудобно.
Кто дочитал, спасибо за просмотр!

Читайте также:  Ремонт стартера опель мовано

Источник

Volkswagen Passat 2.0 FSI .:R-Line Edition › Logbook › Переборка задних суппортов и замена моторчика ручника

Всем привет.
В отпуске случилась неприятность, приехав на рынок в соседнее село машина встала на ручник и больше с него не снялась. При попытке сняться с ручника правый мотор молотил в холостую. Пришлось снять мотор, предварительно его разбив, т.к. болты не откручивались. До последнего надеялся, что слизало грани в моторе, но все оказалось хуже — слизались грани на валу ручника в суппорте.

Вариантов решения проблемы немного:
1. Замена суппорта
2. Перебор суппорта с заменой оси с алиэкспресс

Я решил пойти по второму пути, т.к. люди уже ставили эти комплекты и они у них ходят.
Ну что ж, заказываем новый моторчик с алика, ремкомлект с осью от туда же, нормальный ремкомплект от TRW, змазку и новые колодки, т.к. после замены всех дисков и колодок почти 2 года назад и

40 тысяч км. пробега задние уже попросились на замену.
Моторчик ручника так же заказал не сомневаясь, т.к. ставил китайский год назад и ходит он без проблем.

Закупившись всем необходимым перебрался в гараж. Делали с братом вдвоем. Если бы не погода фоток сделал бы больше, т.к. операция не сложная.
Для примера брал этот отчет.

Порядок действий тривиален.
Снять колесо, снять суппорт, открутить моторчик, выдавить поршень (выдавливал педалью тормоза), пережать шланг, вытащить поршень, снять стопорное кольцо вала, снять вал. После замены вала поставить новые резинки и собрать все в обратной последовательности.
К слову от китайского р/к я взял только саму оську и её колечко. Все остальное было помыто и оставлено родным.

Обратите внимание как правильно ставить пыльник поршня!
Сначала натянуть пыльник на основание поршня, потом заправить в специальную канавку, а затем аккуратно установить сам поршень.

Ставим новые колодки, меняем пыльники и смазку направляющих на скобе и собираем все воедино, прокачиваем суппорт.

Источник

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Читайте также:  Скутера китайские ремонт карбюратор

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Источник

Adblock
detector