Экспертиза гбц фольксваген после ремонта

Проблема ГБЦ на Фольксвагене Туарег BAC, BLK и Мультивэн AXD, AXE 2,5 TDI

Сегодняшняя статья посвящена одному из самых распространённых «заболеваний» Volkswagen Touareg и Multivan с двигателем 2,5TDI. Проблема у этого двигателя конечно же не одна, но эта пожалуй из тех которые можно отремонтировать без замены двигателя и с гарантией что она снова не возникнет позднее.

Эту статью мы написали для того, чтобы каждый столкнувшийся с этой проблемой автовладелец понял с чем имеет дело и не потратил свои деньги впустую.

Сначала, владелец автомобиля, начинает слышать какой-то посторонний звук, лишь ненамного отличающийся от нормальной работы мотора и лишь при наборе скорости, то есть при увеличении оборотов под нагрузкой. Потом этот звук становится всё ощутимее, пока не переходит в глухие удары, которые отдаются в воздушный фильтр.

Любой, мало мальски понимающий в работе двигателя, мастер сразу и однозначно поставит диагноз — прогорел один или несколько впускных клапанов. Но это не так.

Настоящая причина поломки

Вскрытие покажет, что все клапана целые, и головку блока цилиндров подняли зря, так что можете сразу поверить на слово и не заниматься бесполезной работой с переборкой ГБЦ и притиркой клапанов. Всё будет видно, как только Вы вскроете клапанную крышку и поднимите распредвал.

2-3 гидрокомпенсатора будут протёрты до дыр и ещё 2-3 будут продавлены распредвалом.

Посмотрите на фото, как это бывает.

Соответственно и кулачки распредвала, протёршие гидрокомпенсаторы до дыр, находятся в плачевном состоянии.

Конечно же для них не могло пройти безнаказанно, трение по поверхности далёкой от зеркальной. В среднем кулачки стираются на 1,2-1,5 мм. Что приводит к неполному открытию клапана, в комплекте с продавленной поверхностью это имеет в результате только 30% необходимого воздуха поступает в цилиндр.

Сгорание происходит неправильно, отсюда и звук детонации который слышен в воздушном фильтре. Ниже на фото можно увидеть 2 распредвала с 2 совершенно разный автомобилей с одинаковыми проблемами, разве что кулачки стираются на разных цилиндрах, но итог одинаков.

Далее можно бы было и закончить статью, так как метод и средства для проведения ремонта очевидны для любого механика, но это не все. Как показала практика, простая замена повреждённых элементов не принесёт положительных результатов. В самом деле, заменив распредвал, вкладыши распредвала, гидрокомпенсаторы, шайбу с алмазным напылением и ещё кучу всего, необходимого по регламенту проводимых работ, Вы достигнете лишь временного успеха.

Запустив двигатель распредвал снова начнёт съедать поверхность гидрокомпенсаторов и стирать свои кулачки. Ремонт стоимостью в 60-80 тыс рублей окажется напрасным, так как через 5-6 тыс.км Вы снова услышите до боли знакомый звук из воздушного фильтра. И тут многие начинают ломать голову и опускать руки — почему же так произошло.

Мы уже писали, что нам интересны случаи, когда сталкиваешься с заводской недоработкой. И интересно такие проблемы решать. Так почему же так происходит? Вот Вам один очень простой и вместе с тем глобальный ответ.

Основная проблема двигателя

В 95% всех поломок в двигателе виновно масляное голодание. Где-то изнашивается масляный насос, где-то забиваются масляные каналы нагаром и масляными отложениями, где-то масло начинает сливаться не достигая потребителей, где-то из-за неплотностей масляный насос не может закачивать масло в полном объёме, где-то просто вытекло масло через сальник и его просто не осталось в поддоне.

В данном двигателе всё то же самое, не поступает масло в должном количестве и смазка кулачка распредвала и поверхности гидрокомпенсатора отсутствует. Но как же так?

Ну не могли же немцы так опростоволоситься и как же так получилось что новый мотор с завода проездил 200 тыс.км, а после ремонта всего 4 — 5 тыс. км? А вот тут как раз и есть проблема с масляным голоданием.

Конструкция клапанной крышки такова, что внутри на ней есть маслоотбойник.

Смазка поступает равномерно из масляной системы только на кулачки распредвала нажимающие на коромысла насос-форсунок и далее масло с этих кулачков отлетает и бьётся о маслоотбойник. Предполагается, что ударившись о маслоотбойник, масло разобьётся на мелкие капли, которые и будут смазывать поверхность гидрокомпенсаторов и уже по смазанной поверхности будут работать кулачки распредвала.

В идеале так оно и есть, но со временем производительность масляного насоса падает и уже недостаточное количество масла и с меньшей силой летит и разбивается о поверхность маслоотбойника. И самое главное — маслоотбойник расположен так, что если до него долетают капли но не разбиваются, масло просто стекает в поддон не смазывая ничего.

Особенно это критично на холостых оборотах. В конце концов ситуация становится такова, что до 1 500 оборотов в минуту гидрокомпенсаторы вообще не смазываются, а учитывая что у мотора 174 лошадиные силы и он прекрасно тянет машину и на 1 200 оборотов. Дальше хуже.

Протираются гидрокомпенсаторы не бесследно. Во что превращается металл от постоянного трения-в стружку. И куда попадает эта стружка-в поддон, а потом и масляный насос, тем самым окончательно его добивая. Но как же так, ведь есть датчик давления масла и он бы обязательно заморгал если бы была потеря давления в масляной системе.

Правильно, и это ещё одна страшная тайна всех автопроизводителей. Ведь этот датчик не показывает давление-это датчик аварийного давления и он срабатывает лишь тогда когда давления практически нет. Вот почему раньше устанавливалось на приборной панели табло с данными о реальном давлении на текущий момент? Так всё просто — теперь это невыгодно, лучше дождаться когда мотор практически «ляжет» чтобы в конце моргнуть маслёнкой и ….

Так вот датчик давления срабатывает при давлении менее 0,75 бар, хотя на холостом ходу в прогретом состоянии давление должно быть 1,2-1.4 бар или хотя бы минимально 1,0 бар. Опять же, основываясь на нашу статью, можно в список необходимых для ремонта запчастей добавить ещё и масляный насос и спать спокойно, но не тут-то было.

Как уже указано выше, масляное голодание может быть по разным причинам и поиск утечки может быть бесконечно долгим и скорее всего безрезультатным, но не менять же целиком мотор. Есть возможность изменить ситуацию и произведя небольшую доработку, сделать смазку трущихся деталей принудительной.

Сразу скажу, что это не наше ноу-хау и присваивать себе чужую идею мы не будем, но даже зная принцип необходимых работ крайне тяжело всё это произвести без подготовки. Ограниченность пространства между клапанной крышкой и непосредственно бугелями распредвала создают массу сложностей.

Суть идеи такова, что создаётся некая ванна в которую попадает масло и из которой непосредственно на каждый кулачок распредвала и поверхность каждого гидрокомпенсатора стекает масло, что обеспечивает должную смазку на низких оборотах, ну а на высоких там висит масляный туман. На данный момент у первооткрывателя этой идеи машина прошла более 80 тыс.км и нареканий пока нет.

Конечно же свои секреты мы не раскрываем, но всякий кто столкнулся с подобной проблемой и не желает её повторения может приехать в наш автосервис и мы модернизируем двигатель, наряду с тем ремонтом, который и так надо производить.

Источник

Экспертиза гбц фольксваген после ремонта

• Список форумовМикроавтобусы (техническая часть)Дизельные двигатели
• Изменить размер шрифта

• Сайт Клуба • Форум •
• Правила •
• FAQ •
• Gallery •
• Вход

Текущее время: 06.07.21, 16:03

Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены

Valeri » 07.05.08, 22:13 Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены

Толстый » 07.05.08, 22:40

Сергей Плаха » 07.05.08, 23:05

alexus » 07.05.08, 23:15

Valeri » 07.05.08, 23:24

BABASIK » 08.05.08, 06:01

020 » 08.05.08, 08:51

Лёха Юрич » 08.05.08, 21:09

Затянул по мануалу ( либо по вкладышу конкретной прокладки ) и забыл .

Вован » 08.05.08, 21:16

Цезарь » 08.05.08, 22:03

mezernitsky » 09.05.08, 11:55

ТоР » 01.07.13, 14:51

Пуля » 01.07.13, 20:41 Re: Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены

БТр » 02.07.13, 08:27

Пуля » 02.07.13, 18:29 Re: Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник

Все проблемы двигателя Volkswagen 1.6 — экспертиза «За рулем»

Этот мотор устанавливали на многие автомобили концерна Volkswagen, в том числе модели Skoda и Seat. Он имеет и неоспоримые достоинства, и несколько недостатков.

Сразу можно отметить, что мотор 1.6 МРI налогоневыгоден. В идеале его мощность должна быть чуть ниже 100 л.с. — хотя бы на бумаге. Производителю на заметку: если не удается уложиться в сотню лошадиных сил, российскому покупателю лучше предложить мотор мощностью 120+ л.с. По крайней мере, корейцы пошли по второму пути. Ну а немцы, избрав первый путь, разработали модификацию, дефорсированную до 85 лошадок. Такой мотор имеет обозначение CFNB, но беда в том, что разгонная динамика у таких машин совсем не впечатляет. Мотор лишен впускного тракта переменной длины и фазовращателей на распредвалах. Отсюда и недостаточная мощность.

Главный недостаток мотора VW 1.6 MPI

Все базовые детали двигателя, блок и его головка, отлиты из алюминиевого сплава.

Наличие гильз удорожает ремонт двигателя. К примеру, при капитальном ремонте мотора с чугунным блоком достаточно расточить цилиндры под ремонтный размер. А в случае с CFNA предстоит перегильзовка — удаление старой гильзы, запрессовка новой и ее механическая обработка. Работа сложнее и требует более высокой квалификации исполнителей.

Между тем у этих моторов есть неприятная особенность — стук поршневой группы двигателя. Двигатель CFNA, прежде всего у нас в стране, известен по автомобилю Volkswagen Polo седан, и с начала его выпуска (с 2011 года) встречался подобный дефект.

Дело усугубляется тем, что первые экземпляры седана Volkswagen Polo снабжались поршнями старой конструкции, которые могли начать стучать еще при пробеге 10 000–15 000 км. Конечно, все зависело от условий эксплуатации. Хотя, например, служивший у нас в редакции Polo раннего выпуска начал ощутимо постукивать поршневой на холодную только к 60 000 км. Столь высокий ресурс обеспечили своевременное обслуживание с применением высококачественных смазочных материалов и преимущественно длительные поездки.

Сам стук проявляется, прежде всего, на непрогретом моторе. Стук подразумевал слишком большой зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Большой зазор вызывает прогрессирующий износ как поршня, так и (в меньшей степени) цилиндра. По мере прогрева зазор уменьшается, стук прекращается и износ замедляется. Значит, чем больше циклов холодного пуска пережил двигатель, тем больше его износ. Двигателю очень не нравятся совсем короткие, но частые городские поездки, между которыми он успевает полностью остыть. Моторы автомобилей, которые хранят в теплых гаражах, живут дольше.

Ранние поршни, начинавшие зачастую стучать при небольших пробегах, имели обозначение ЕМ. Модернизированные поршни ЕТ устанавливали с середины 2013 года. Дилеры очень неохотно признают этот дефект и не всегда соглашаются на гарантийный ремонт.

А есть ли плюсы?

Есть. И немало. Перечислим основные:

• Коленчатый вал и его коренные и шатунные подшипники имеют большой ресурс. Возможно, что это определяется хорошо сбалансированной конструкцией вала.

• Привод ГРМ осуществляется надежной пластинчатой (зубчатой) многорядной цепью. В отсутствие фазовращателей и ломаться особо нечему. Ресурс цепи составляет порядка 200 000 км.

• Привод клапанов осуществляется через коромысла с роликами, предназначенными для снижения трения.

• Регулировка зазоров клапанов не требуется благодаря применению гидроопор коромысел. И вот здесь немецкий мотор кладет на лопатки корейских конкурентов, которым нужна сложная и затратная регулировка зазоров в приводе клапанов с заменой или шлифовкой толкателей.

Некритичные недостатки

Гидравлический натяжитель цепи не имеет храпового механизма, который призван не допустить возврат толкателя. Поэтому если цепь, а также ее натяжитель и успокоитель сильно изношены, возможно перескакивание цепи по зубьям шестерен. Такое может произойти, например, во время парковки автомобиля на сильном уклоне — если водитель поставил машину не на ручник, а на передаче. Коленвал при этом может немного провернуться, гидравлический натяжитель прожмется, и произойдет перескок цепи.

Каталитический нейтрализатор установлен в выпускном коллекторе. Никакой настройки длин выпускных патрубков не проводилось. Все потоки объединяются и попадают в нейтрализатор. При этом надежность блока каталитического нейтрализатора заметно выше, чем у корейских одноклассников. Зато не выдерживает сталь.

Выпускной коллектор приходится иногда заваривать. А некоторые автовладельцы меняют его на «паук», тем самым лишая систему выхлопа нейтрализатора. Вызвано это дороговизной оригинального узла. Новый катколлектор обходится не дешевле 68 000 рублей.

Ремень привода вспомогательных агрегатов желательно осматривать при каждом ТО, а заменять по опыту приходится каждые 75 000 —90 000 км. Причем делать это надо вместе с заменой роликов и насоса охлаждающей жидкости.

Техническое обслуживание

Двигатель удобен в обслуживании. Масла на замену нужно немного меньше стандартной четырехлитровой канистры. А резьбу маслосливного отверстия в стальном поддоне, кажется, еще никто не срывал.

Источник