Что такое автомобильный мелкий ремонт

Мелкий ремонт автомобилей

Проведение незначительного, мелкого ремонта авто

У хорошего владельца автомобиль всегда в исправном состоянии. Необходимые мероприятия по очистке, диагностике и осмотрам всегда должны проводиться вовремя. Указанные меры способствуют бесперебойной работе транспортного средства, а также являются профилактикой серьезных поломок.

Чем тщательнее и лучше производится уход за автомобилем, тем безопаснее на нем ездить. От качества ухода зависят и затраты на ремонт, ведь транспортное средство в запущенном состоянии очень дорого ремонтировать.

Когда необходим мелкий ремонт?

Мелкий ремонт автомобилей – процедура, которая необходима по мере износа деталей и их поломки. Технический осмотр может выявить недочеты в работе того или иного агрегата, что требует замену отдельных деталей. Необходимость в проведении ремонтных работ может обнаружить и сам владелец. Коррозийное поражение кузова, неисправность дворников, повреждение бампера и фар – все это вызывает необходимость в проведении мелкого ремонта.

Чем внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее ведет себя на дороге автомобиль.

Как производят мелкий ремонт авто?

В зависимости от того, какая деталь вышла из строя, владелец определяет вариант проведения мелкого ремонта. Если необходимо произвести замену дворников, лампочек и подобных мелочей, то водитель самостоятельно может устранить неполадку. В случае более серьезных неисправностей либо неуверенности владельца в своих силах и умениях следует обращаться за помощью к специалистам. Только подготовленные и специально обученные люди могут правильно и быстро провести ремонт, не нанося вреда автомобилю.

Мелкий ремонт транспортного средства включает в себя следующее:

1. Замена дворников.
2. Замена аккумуляторов.
3. Установка и регулировка фар.
4. Замена свечей зажигания.
5. Замена сервисных ремней.
6. Частичная покраска автомобиля.
7. Сезонная замена покрышек.
8. Замена масла в двигателе и прочее.

Следует уделять внимание не только красоте и чистоте, но и безопасности. Даже самая маленькая неполадка, которая вовремя не устранена, может привести к серьезной поломке либо аварии на дороге.

Результат диагностики либо планового технического осмотра может выявить ту или иную неполадку, которая влечет за собой мелкий ремонт. Если взять себе за правило проведение таких мероприятий, то можно избежать крупных поломок, которые требуют капитального ремонта.

Если Вы проживаете на территории Москвы или Московской области, посетите наш круглосуточный шиномонтаж «SM24». Мы предоставляем широкий спектр услуг в обслуживании и проведении мелких ремонтных работ автомобиля. С помощью новой аппаратуры машина будет качественно проверена на исправность, а в случае возникновения проблем, наши работники качественно и быстро устранят все неполадки.

Как поменять аккумулятор на автомобиле: видео

Посмотрев это видео, вы узнаете как поменять аккумулятор в автомобиле:

Источник

Bookitut.ru

Часть II Техническое обслуживание и мелкий ремонт автомобиля

Глава 5 Техническое обслуживание автомобиля

Основной задачей технического обслуживания автомобиля является поддержание его в надлежащем внешнем виде и технически исправном состоянии. Основным отличием технического обслуживания от ремонта является то, что оно является профилактическим мероприятием. Что касается ремонта, то он выполняется при возникновении такой необходимости, т. е. когда явно обозначилась какая-либо неисправность или поломка, затрудняющая либо исключающая возможность эксплуатации транспортного средства.

Техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

Помимо перечисленных, при проведении технического обслуживания современного автомобиля могут выполняться и иные виды работ — в зависимости от марки машины, ее состояния и иных специфических факторов. Отметим, что при техническом обслуживании не обязательно выполняются сразу все перечисленные виды работ — все определяется текущей необходимостью, условиями эксплуатации и рекомендациями завода-изготовителя.

Виды технического обслуживания

В зависимости от периодичности выполнения работ, их количества, сложности и трудоемкости существуют следующие виды технического обслуживания автомобилей:

Задача ежедневного технического обслуживания заключается в том, чтобы поддерживать автомобиль в надлежащем внешнем виде, отслеживать его заправку топливом, маслом, иными расходными материалами, а также контролировать обеспечение безопасности дорожного движения. Каждый раз перед поездкой водитель должен проверить:

□ состояние его кузова;

□ наличие и регулировку зеркал заднего вида;

□ наличие и читаемость государственных регистрационных номерных знаков;

□ исправность дверных замков, а также замков капота и багажника;

□ исправность электрооборудования («дворники», приборы освещения и сигнализации);

□ герметичность систем питания, смазки и охлаждения и наличие соответствующих расходных жидкостей;

□ герметичность гидравлического привода тормозной системы;

□ свободный ход рулевого колеса;

□ работу контрольно-измерительных приборов.

Помни об этом.

Если ваш автомобиль попал в аварию, например, по причине нарушения герметичности гидравлического привода тормозов либо иной неисправности, которая должна быть обнаружена при проверке перед поездкой — вы однозначно будете признаны виновником ДТП.

Первое и второе техническое обслуживание (соответственно ТО-1 и ТО-2) подразумевают выполнение крепежных, очистительных, смазочных, контрольно-диагностических и регулировочных работ. Их необходимо выполнять через определенный пробег автомобиля, в соответствии с указаниями, имеющимися в руководстве по эксплуатации. Кроме этого, важным фактором, влияющим на периодичность выполнения ТО-1 и ТО-2, являются условия эксплуатации автомобиля: тот же воздушный фильтр при езде по пыльным грунтовым дорогам следует менять чаще, чем при езде по качественному асфальтовому покрытию.

Что касается сезонного технического обслуживания, то оно выполняется два раза в год, чтобы подготовить автомобиль к эксплуатации в холодное и в теплое время года. Например, частью сезонного обслуживания является «переобувание» автомобиля в зимнюю резину — перед наступлением холодного времени года, и в летнюю — по окончании зимнего сезона. В некоторых российских регионах (как правило, северных) вместо летнего моторного масла заливают зимнее, в преддверии зимы многие водители выполняют антикоррозийную обработку кузова и т. д.

Классификация дефектов и износов деталей

Периодически разные детали автомобиля выходят из строя, поэтому их приходится менять. Причиной тому является износ деталей либо их дефекты.

Все дефекты автомобильных деталей можно разделить на три группы: конструктивные, производственные и эксплуатационные. К конструктивным дефектам относятся те, которые являются следствием ошибок, допущенных на этапе конструирования автомобиля. Производственные дефекты — это дефекты, возникшие в результате ошибок при изготовлении или ремонте транспортного средства. Что касается эксплуатационных дефектов, то они возникают либо по причине неправильного технического обслуживания, либо из-за естественного износа.

Причиной возникновения естественного износа деталей является постоянное трение между прилегающими поверхностями, а также усталость поверхностного слоя материалов. Естественный износ подразделяется на три вида: механический, молекулярно-механический и коррозионно-механический.

В свою очередь, механический износ включает в себя следующие группы износов.

□ Хрупкое разрушение. Оно свойственно тем деталям, которые в процессе эксплуатации транспортного средства испытывают на себе ударные нагрузки. В частности хрупкое разрушение свойственно рабочим поверхностям головок клапанов: они под воздействием мощных пружин ударяются часто и с большой силой.

□ Пластическая деформация. Она возникает по причине воздействия существенных нагрузок на детали. Проявлением пластической деформации является то, что размер детали изменяется, но ее вес остается прежним. Чтобы было понятней, представьте себе пластилин: когда вы его сминаете — происходит пластическая деформация. Что касается автомобиля, то пластической деформации подвергается, например, антифрикционный слой в подшипниках скольжения.

□ Абразивный износ. Он появляется по причине царапающего или срезающего воздействия твердых посторонних частиц (пыли, грязи, продуктов износа — мельчайших опилок, стружки и т. п.) между соприкасающимися и трущимися поверхностями. Такому износу подвержены, в частности, поршни, цилиндры, деталей поршневой группы.

□ Усталостный износ. Многим знакомо такое физическое понятие, как «усталость металла». Данное явление возникает при длительной и сильной нагрузке на металл. Например, усталость металла можно наблюдать у железнодорожных рельсов, которые постоянно подвергаются мощному давлению со стороны проходящих поездов. Именно этим явлением и вызван усталостный износ деталей и механизмов в современных автомобилях. Например, он может возникнуть при трении качения; часто ему подвержены зубья шестерен, а также рабочие поверхности подшипников качения.

Что касается молекулярно-механического износа, то он возникает по причине молекулярного сцепления материалов, из которых изготовлены трущиеся поверхности соприкасающихся деталей. Например, вначале при относительном перемещении деталей их поверхности подвергаются пластическому износу, затем происходят местные контакты (на водительском сленге это называется «схватывание») на трущихся поверхностях. В результате происходит их разрушение, которое сопровождается отделением частиц металла либо их налипанием на трущиеся поверхности. Обычно молекулярно-механический износ возникает на этапе обкатки нового автомобиля. Следствием такого износа может являться заедание деталей и механизмов.

Название коррозионно-механического износа говорит само за себя: он подразумевает комбинацию механического износа и коррозии металла. Если кто-то не знает — поясним: коррозия — это разрушение металла, которое вызвано негативным воздействием химических или электрохимических процессов, протекающих во внешней среде. Всем хорошо известное ржавление металла является одним из распространенных видов коррозии.

Если с химической коррозией все более-менее понятно (та же ржавчина — результат химического взаимодействия воды и металла), то не все представляют себе, каким образом проявляется электрохимическая коррозия. В этой книге мы не будем вдаваться в научные подробности, а лишь приведем пример: атмосферная электрохимическая коррозия разрушительно воздействует на днище автомобиля, неокрашенные металлические детали, на внутренние поверхности крыльев и др.

Проявлением коррозионно-механического износа является отслаивание поверхности металла, а также различные виды и степени его окисления.

Изнашиваться детали начинают сразу после начала эксплуатации нового автомобиля, поэтому уже через небольшой пробег они имеют какой-то износ. Однако это не значит, что их нужно сразу менять: периодичность замены изношенных деталей и допустимая степень износа регламентируются заводом-изготовителем. Износ деталей, который не требует их немедленной замены, называется допустимым.

Если же деталь изношена настолько сильно, что нормальные условия работы узлов, агрегатов и механизмов автомобиля являются нарушенными, называется предельным. В этом случае эксплуатировать автомобиль запрещается до полной замены всех изношенных деталей. Игнорирование этого правила чревато не только потерей мощности двигателя, повышенным расходом топлива и иных расходных материалов, но и опасно с точки зрения безопасности движения.

Первое техническое обслуживание автомобиля

Описываемое в данном разделе, предназначено в первую очередь тем, кто недавно купил или намеревается купить подержанный автомобиль.

Помните, что независимо от того, что вам говорил продавец (известно, что все они нахваливают продаваемые авто), а также независимо от текущего состояния автомобиля (пусть он даже выглядит замечательно и никаких вопросов его состояние не вызывает), после покупки необходимо выполнить его техническое обслуживание, которое включает в себя:

□ замену моторного масла;

□ замену фильтров (масляного, топливного и воздушного);

□ замену ремня ГРМ (если вместо него не используется цепь), а при необходимости — и роликов ремня ГРМ;

□ проверку и, при необходимости — замену тормозных колодок, тормозных трубок и шлангов;

□ проверку и, при необходимости — замену резиновых колпаков, защитных кожухов и пыльников (особенно на ШРУСах).

Даже если при покупке машины вы проверили масло и увидели, что оно нормального цвета (не черное, а желтое или желтокоричневое), все равно его лучше заменить: вы ведь не знаете, что именно залито в мотор (может, оно плохого качества или вообще неподходящее для данной машины). А плохое масло приводит к преждевременному износу двигателя.

По этой же причине необходимо заменить масляный фильтр. Если вы этого не сделаете, то в мотор будет попадать неочищенное масло, что опять же станет причиной его преждевременного износа. Учтите, что определить визуально состояние масляного фильтра вы не сможете.

Также необходимо заменить и топливный фильтр — иначе в двигатель будет попадать неочищенное топливо, что является причиной целого ряда неисправностей (например, машина может просто заглохнуть). Как мы уже отмечали ранее, во многих современных машинах имеется не один, а два и более топливных фильтров.

Характерной особенностью воздушного фильтра является то, что более-менее опытный водитель может определить его состояние (а значит — и целесообразность замены) визуально. Однако если вы новичок — не экономьте и замените его. Помните, что изношенный и загрязненный фильтр не в состоянии выполнять очистку воздуха, используемого для подготовки горючей смеси, в результате чего в камеру сгорания попадают частицы пыли. А для двигателя каждая пылинка — это сильнейший абразив, который стачивает его детали и приводит к их преждевременному износу и поломкам.

После покупки подержанного автомобиля обязательно замените ремень ГРМ. Учтите, что если он порвется — последствия для мотора будут катастрофическими: как говорят водители, «поршни встретятся с клапанами», в результате чего придется заменить и то, и другое, и еще массу деталей. Другими словами, придется полностью перебрать двигатель, что будет стоить очень больших денег. Обычно новый ремень ГРМ выдерживает порядка 60 000 километров пробега.

По этой же причине следует проверить и, при необходимости — заменить ролики ремня ГРМ: поломавшийся или лопнувший ролик приведет к таким же последствиям, как и разрыв ремня.

Обязательно проверьте состояние тормозных колодок, а особенно — тормозных трубок и шлангов. Помните, что лопнувшая тормозная трубка (шланг) приводит к вытеканию тормозной жидкости из тормозной системы, в результате чего автомобиль теряет способность тормозить — а это может привести к серьезной аварии.

Внимательно проверьте состояние пыльников на ШРУСах. Напомним, что ШРУС — это довольно деликатный агрегат: если в его механизм попадает пыль — он быстро выходит из строя.

Техническое обслуживание систем, узлов и агрегатов автомобиля

В данном разделе мы расскажем о том, какие основные действия по техническому обслуживанию систем, узлов и агрегатов автомобиля можно выполнять самостоятельно.

Чтобы двигатель работал стабильно и надежно, следует периодически выполнять техническое обслуживание системы питания. В частности необходимо своевременно менять воздушный и топливный фильтры. При загрязненном воздушном фильтре двигатель потребляет больше бензина (поскольку воздуха поступает недостаточно), следовательно, автомобиль теряет экономичность. Кроме этого, ухудшается качество очистки воздуха, что приводит к преждевременному износу двигателя. При загрязнении топливного фильтра бензин может просто не попадать в карбюратор либо попадать туда в явно недостаточном количестве. В результате двигатель заметно теряет в мощности, поскольку горючая смесь содержит недостаточно паров бензина.

Необходимо отслеживать состояние топливных шлангов по всему пути следования топлива. При обнаружении потеков необходимо либо заменить соответствующий участок топливопровода, либо как следует затянуть хомуты крепления топливных шлангов. Знайте, что подтекание топлива очень опасно, и может привести к возгоранию вашего автомобиля!

Топливный бак обычно не требует какого-то особого внимания на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Однако все же бывают случаи, когда он засоряется, что требует его промывания и очистки от попавшего в него мусора. Обычно мусор и грязь попадают в топливный бак автомобиля по причине заправки некачественным бензином, а также при непринятии должных мер предосторожности. Такими мерами в первую очередь являются: обязательное применение воронки с мелкой сеткой при заливе топлива из канистры и использование закрывающейся на запор крышки топливного бака (например, с ключом или кодовым замком).

Чтобы очистить топливный бак от грязи и промыть его, необходимо снять его с автомобиля. Если бак засорен не сильно, то можно просто отвернуть специальную пробку в его нижней части и слить находящийся там отстой. Если это не помогло — придется выполнить тщательное промывание топливного бака.

Несмотря на то, что карбюратор автомобиля считается надежным прибором, иногда он может требовать технического обслуживания или ремонта. В частности у него могут засориться жиклеры, каналы, выйти из строя те либо иные запчасти, нарушиться регулировки и т. д. Неисправный карбюратор готовит либо слишком бедную, либо слишком богатую горючую смесь, что отрицательно сказывается на работе двигателя и, как следствие — на технических характеристиках автомобиля (экономичность, мощность, приемистость, набор скорости и др.).

Техническое обслуживание карбюратора зависит от марки конкретного автомобиля, поэтому следует внимательно изучить соответствующий раздел руководства по эксплуатации либо аналогичный раздел книги, посвященный устройству, ремонту и обслуживанию именно вашего автомобиля. Однако в любом случае техническое обслуживание карбюратора включает в себя очистку поверхностей его корпуса, продувку жиклеров и каналов (для этого используется сжатый воздух), регулировку поплавковой камеры, регулировку холостого хода и др.

Периодически необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля. Следует учитывать, что эта жидкость со временем убывает по естественным причинам: в процессе эксплуатации она нагревается до высокой температуры (как мы уже отмечали, рабочая температура — 80–90 градусов, а иногда она поднимается и выше), поэтому входящая в ее состав вода понемногу испаряется. Если жидкости в бачке недостаточно — ее нужно долить до требуемого уровня. Если вам приходится это делать изредка (раз в несколько месяцев) — поводов для беспокойства нет. Но если вы доливаете жидкость постоянно и часто — ищите утечку: в лучшем случае дело обойдется заменой патрубков, в худшем — придется менять радиатор или помпу.

Если вы обнаружили, что из системы гидравлического привода сцепления подтекает жидкость — проверьте состояние шлангов (трубопроводов). Также жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи необходимо обязательно прокачать систему.

Уровень жидкости в системе следует проверять периодически — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет абсолютно бесполезным.

При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой передач: иногда бывает достаточно его подтянуть, как проблема решается.

Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью. Одна из распространенных причин — слишком большой свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать. Также иногда помогает прокачка гидравлического привода сцепления. Однако если вышли из строя диски, поломались пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей.

Если из гидроусилителя рулевого управления доносится гул, вероятнее всего, что в нем недостаточно жидкости. Проблему в большинстве случаев можно устранить своими силами путем долива жидкости в расширительный бачок гидроусилителя; правда, делать это нужно вдвоем.

На расширительном бачке гидроусилителя имеются метки минимального и максимального уровня жидкости, поэтому недостаток жидкости обнаруживается легко. Нужно долить уровень жидкости до максимальной отметки, завести двигатель, несколько раз повернуть руль в обе стороны вначале примерно на 45 градусов, а затем — до упора. Второй человек в это время должен следить за тем, чтобы уровень в бачке не опускался ниже минимальной отметки. При необходимости процедуру повторить.

Каждый водитель должен следить за состоянием тормозной системы, и при необходимости своевременно выполнять ее техническое обслуживание. Помните, что ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль при неисправностях тормозной системы.

В частности, если при дорожных испытаниях тормозной путь автомобиля превышает 12,2 метра, то эксплуатировать его нельзя. При этом дорожные испытания должны проводиться на участке дороги с чистым, сухим и ровным дорожным покрытием, сделанным из цемента или асфальтобетона. В момент начала торможения транспортное средство должно двигаться со скоростью 40 км/ч. При испытании автомобиль должен быть в снаряженном состоянии с водителем, а тормозную педаль можно нажимать только один раз.

Для определения эффективности тормозов используется также такой показатель, как установившееся замедление — оно должно быть не менее, чем 6,8 м/с2. Чтобы его определить, на кузов автомобиля крепится специальный прибор (он имеется у ГИБДД), который фиксирует интенсивность торможения. Кроме этого, значение данного показателя можно получить на специальном тормозном стенде — это обычно делается при прохождении автомобилем государственного технического осмотра.

Есть определенные требования и к стояночной системе автомобиля, при несоблюдении которых запрещается его эксплуатация. В частности она должна обеспечивать неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой — на уклоне до 16 % включительно, и легкового автомобиля в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 % включительно. Автомобиль в снаряженном состоянии полностью заправлен эксплутационными жидкостями и материалами, укомплектован штатным инструментом и запасным колесом, в салоне находится только водитель. Автомобиль с полной нагрузкой — это снаряженный автомобиль, в котором находится водитель и все пассажиры в соответствии с конструктивно предусмотренным количеством мест, а в багажнике находится 50 кг груза.

Как мы уже отмечали ранее, один из важнейших моментов — это состояние тормозных шлангов. При появлении на них трещин либо иных механических повреждений их следует немедленно заменить. Ведь если лопается тормозной шланг, из системы вытекает тормозная жидкость и тормозная систем становится неработоспособной.

Помните, что при выполнении технического обслуживания деталей, узлов и механизмов тормозной системы нельзя использовать органические растворители (керосин, бензин, уайт-спирит и т. п.), поскольку они разъедают резину. Также не допускается применение острых и твердых инструментов. В случае необходимости пользуйтесь маленьким деревянным бруском и чистым куском материи, предварительно смочив ее в тормозной жидкости или в спирту.

Обязательно обращайте внимание на то, как ведет себя автомобиль при торможении. В частности, если при нажатой педали тормоза слышен шум, похожий на шорох — вероятно, износились тормозные колодки, и их пора заменить. Если ощущается вибрация — возможно, загрязнились тормозные механизмы, неравномерно износились тормозные диски (барабаны) либо лопнула стяжная пружина барабанных тормозных колодок.

Иногда при торможении автомобиль немного «ведет» в какую-то сторону. В таком случае проверьте состояние тормозных цилиндров и колодок: возможно, на каком-то колесе вышел из строя цилиндр (заклинило поршень и др.), либо тормозные колодки износились больше, чем на других колесах. Также может быть, что на каком-то колесе тормозные колодки просто замаслились — в этом случае их необходимо промыть.

Если тормозная педаль слишком «мягкая» (т. е. при нажатии оказывает слабое сопротивление, иногда даже может упираться в пол) — видимо, в систему попал воздух или наблюдается утечка тормозной жидкости (нередко эти явления происходят одновременно). Проверьте состояние тормозных шлангов и цилиндров, найдите место утечки, замените неисправные детали и обязательно прокачайте тормоза. Если утечки нет и воздух попал в систему каким-то другим образом — тоже необходимо прокачать тормоза. Также может быть, что слишком сильно износились тормозные колодки (вернее, их накладки) — в таком случае их следует заменить.

Можете быть уверены, что настало время прокачать тормоза также в том случае, если изначально «мягкая» тормозная педаль твердеет после нажатия на нее несколько раз подряд.

Помни об этом.

Полное торможение автомобиля должно совершаться после того, как водитель один раз нажмет на педаль тормоза примерно на половину ее хода. При этом должно чувствоваться заметное сопротивление педали к концу хода.

Полное растормаживание автомобиля после того, как водитель отпустил педаль тормоза, должно происходить очень быстро. Это можно определить по тому, насколько хорошо и свободно идет автомобиль «накатом» после того, как педаль тормоза отпущена.

Иногда бывает так, что тормозная педаль внезапно становится слишком тугой. Это нормальное явление при неработающем двигателе, поскольку вакуумный усилитель тормозов без него тоже работать не будет. Ну а если подобное явление наблюдается при заведенном моторе — значит, вышел из строя вакуумный усилитель тормозов.

Да и вообще — при любых неисправностях тормозной системы («мягкая» педаль тормоза, подтекание тормозной жидкости, потрескавшиеся тормозные шланги, заклинивание тормозных цилиндров и др.) следует немедленно выполнять необходимый ремонт.

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль при нарушении герметичности системы гидравлического привода тормозов. Даже минимальное подтекание может стать причиной лопнувшего шланга — например, при сильном и резком нажатии на педаль тормоза. В этом случае тормозная жидкость моментально выльется из системы, и остановить автомобиль будет очень сложно. Если вы все же попали в такую ситуацию — пытайтесь остановить автомобиль с помощью ручника.

При выходе из строя тормозной системы автомобиля дальнейшее движение категорически запрещается. Для транспортировки такого автомобиля придется прибегнуть к буксировке методом полной или частичной погрузки.

Примечание.

Полный перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация механических транспортных средств, вы найдете в Приложении 2.

Каждый водитель в обязательном порядке должен следить за состоянием аккумуляторной батареи. В частности необходимо периодически проверять уровень электролита в ее банках (т. е. в каждом отдельном аккумуляторе), и по мере надобности доливать в них дистиллированную воду (ни в коем случае не лейте в аккумулятор воду из-под крана или еще откуда-нибудь!). Уровень электролита считается недопустимо низким, когда пластины, вертикально стоящие в каждой банке, «выглядывают» из электролита, или вот-вот их края появятся над поверхностью жидкости.

Кстати.

Многие начинающие водители не могут понять: почему в банки аккумуляторной батареи доливается только вода — ведь там есть и другие компоненты (в частности, кислота). Дело в том, что в процессе эксплуатации аккумулятора из банок испаряется только вода, а кислота — нет, поэтому и доливать нужно только воду.

Водитель должен следить за внешним состоянием аккумуляторной батареи и своевременно удалять с нее пыль, грязь и влагу. Почему? А потому, что по грязи (особенно влажной) могут проходить небольшие разряды электрического тока, что существенно ускоряет разряжение аккумулятора. Обязательно обращайте внимание на состояние выводных штырей и надеваемых на них клемм: в процессе эксплуатации они имеют свойство окисляться. Эту окись (обычно она бывает белого цвета) необходимо вовремя удалять, поскольку она мешает нормальному соприкосновению выводного штыря и клеммы, существенно ограничивая поверхность контакта. В результате стартер может недополучить «причитающееся» ему количество электрического тока, что приведет к проблемам с запуском двигателя.

Также необходимо следить за состоянием генератора — в противном случае есть риск надолго застрять в дороге. Если вы купили новую машину, то после первых 1500–2000 километров пробега не поленитесь проверить состояние ремня привода генератора, а при необходимости отрегулируйте его натяжение. В дальнейшем проверку ремня рекомендуется выполнять через каждые 10 000-20 000 километров пробега.

Кроме этого, на отечественных машинах и на многих иномарках через каждые 60 000 км пробега необходимо зачищать контактные кольца генератора мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной шкуркой, а также проверить степень износа щеток. Посмотрите, хорошо ли прилегают щетки к кольцам, а при необходимости замените щетки вместе с держателем. Помните, что щетки должны свободно перемещаться в держателе, и на них не должно быть сколов. Перед установкой регулятора с новым щеткодержателем не забудьте освободить гнездо щеткодержателя от угольной пыли.

Выполняя техническое обслуживание генератора переменного тока, следует строго соблюдать перечисленные ниже правила.

□ При подсоединении аккумуляторной батареи ни в коем случае нельзя путать ее полюсные штыри.

□ Категорически запрещается отсоединять аккумуляторную батарею от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Следовательно, при техническом обслуживании генератора необходимо проверять исправность цепи заряда аккумулятора.

□ Нельзя даже на короткое время замыкать на корпус выводную клемму генератора.

Пренебрежение хотя бы одним из этих правил приведет к тому, что выйдет из строя выпрямительный блок генератора.

Техническое обслуживание кузова

Соблюдение правил эксплуатации кузова и правильный уход за ним являются гарантией многолетней надежной его службы. Учтите, что кузовной ремонт сегодня стоит немалых денег (устранение небольшой вмятины размером пару сантиметров может обойтись в 100 долларов США).

Больше всего кузов автомобиля страдает от перечисленных ниже факторов:

□ соль, хлориды и прочие активные и вредные реагенты, которые используются для обработки дорог в зимнее время;

□ влажность, присутствующая в атмосферном воздухе;

□ механические повреждения в результате ударов, ДТП и т. п.;

□ солнечные лучи и дневной свет;

□ продукты сгорания топлива;

□ резкие колебания температуры (в частности нельзя мыть кузов теплой водой в холодное время).

Чтобы не допустить появления царапин на кузове вашего «железного коня», никогда не удаляйте с него пыль и грязь сухими протирочными материалами (губками, тряпками и т. п.). Желательно мыть кузов до высыхания на нем грязи, а если такой возможности нет — предварительно следует намочить кузов, чтобы грязь на нем размокла. Перед мойкой машины желательно прочистить дренажные отверстия передних крыльев, порогов и дверей. По окончании мойки машину нужно вытереть насухо или просушить.

Полезный совет.

Не стоит мыть кузов в морозную погоду, поскольку вода, попавшая на уплотнители дверей, быстро замерзнет, и открыть двери будет очень трудно. Очень часто водители ломают ручки дверей, придя морозным утром к машине, которая вечером была вымыта. Более того, даже если вы все же откроете дверь, можете серьезно повредить при этом уплотнители. В результате под них будет затекать вода, что приведет к коррозии кузова.

Если вы моете машину не самостоятельно, а пользуетесь услугами автоматических моек, то заказывайте мойку с активной пеной (при сильном загрязнении — с двойной активной пеной), воскованием и последующей сушкой. Покрытие кузова воском дополнительно защищает его от вредного воздействия окружающей среды, а следовательно — и от коррозии.

Мыть кузов рекомендуется с помощью специальных автомобильных шампуней (рис. 5.1), в состав которых входят поверхностно-активные вещества, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид, спирты, карбоксиметилцеллюлоза.

Учтите.

1% Химический состав таких шампуней исключает коррозионное воздействие на обрабатываемую поверхность.

Сегодня продавцы автокосметики предлагают большой выбор шампуней, легко смывающих любую грязь и жирный налет, безвредных для лакокрасочного покрытия и резины, снимающих статическую пыль. Можно использовать шампуни, обеспечивающие дополнительную защиту из воскового покрытия — они облегчают последующую полировку поверхности автомобиля и гарантируют длительное сохранение блеска покрытия. Следует отметить, что не все шампуни удаляют с лакокрасочного покрытия пятна гудрона, масла, продуктов нефтепереработки. Если вам не хочется возиться со специальными средствами для удаления таких пятен, то выбирайте автошампунь, который может не только вымыть автомобиль, но и обеспечит очистку его поверхности от диффундирующей агрессивной пленки.

После того как кузов вымыт и просушен, рекомендуется отполировать его с помощью специальной полироли. Регулярная полировка поможет заметно увеличить срок службы лакокрасочного покрытия и придаст кузову привлекательный сверкающий вид. Пленка полироли образует на кузове дополнительный защитный и консервирующий слой, защищает лакокрасочное покрытие от непосредственного контакта с внешней средой.

Хорошая полироль заполняет микротрещины и царапины лакокрасочного покрытия, что, опять же, повышает устойчивость кузова к воздействию внешней среды, улучшает его водо- и пылеотталкивающую способность.

Примечание.

Пленка, создаваемая пастой-полиролью, сохраняется на поверхности автомобиля от двух недель до двух месяцев (в зависимости от выбранного средства и условий эксплуатации автомобиля).

Такая пленка выдерживает от одной до трех ручных моек автомобиля с помощью автошампуня. А вот на автомойке такая пленка не сохраняется. Также знайте, что полироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку по сравнению с пастами-полиролями, поэтому обработку ими следует проводить в среднем в два раза чаще, чем пастами.

Для ухода за салоном, багажником и двигателем предназначены соответствующие виды автомобильной косметики (рис. 5.2).

В частности качественные косметические средства позволяют заметно освежить вид салона, удалить въевшиеся пятна, придать блеск пластмассовым поверхностям и т. д.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега рекомендуется смазывать специальными средствами и смазками следующие механизмы и узлы:

□ замочные скважины дверей и крышки багажника;

□ тягу привода замка капота;

□ шарниры спинок передних сидений;

□ торсионы крышки багажника;

□ ограничители открывания дверей;

□ шарниры и проушины люка топливного бака;

□ салазки передних сидений;

□ детали фиксатора замка.

Желательно через каждые 20 000-30 000 км пробега проверять и, при необходимости — подтягивать крепления узлов и агрегатов к кузову автомобиля, а также прочищать дренажные отверстия дверей и порогов.

Если вы хотите продлить срок службы кузова — не поленитесь сделать полную антикоррозийную обработку. Это защищает от коррозии днище кузова и его скрытые полости. Многие автолюбители самостоятельно покрывают днище мастикой и выполняют иные антикоррозийные процедуры; однако лучше обратиться на специализированную СТО. Помимо прочего, качественная антикоррозийная обработка кузова должна выполняться под высоким давлением, для чего необходимо соответствующее оборудование.

Полезный совет.

Поставьте на свой автомобиль подкрылки (тем более что стоить это будет недорого, а защиту обеспечит надежную). Это защитит от негативного воздействия окружающей среды внутреннюю поверхность крыльев. Наряду с днищем именно эти части кузова наиболее сильно подвергаются загрязнению, влаге, воздействию соли и прочих дорожных реагентов.

Каждый водитель должен следить за герметичностью салона. На автомобиле могут порваться или помяться резиновые уплотнители дверей, что, во-первых, приводит к проникновению под них влаги и связанной с этим коррозии, а во-вторых — к попаданию в салон выхлопных газов.

Кузов автомобиля должен соответствовать конструкции завода-изготовителя и включать в себя все необходимые элементы.

В частности ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль, на кузове которого отсутствуют конструктивно предусмотренные зеркала заднего вида, а также стекла. Без зеркал водитель не может полноценно контролировать ситуацию на дороге, а об «удовольствии», которое может доставить поездка без лобового стекла, наверное, даже и говорить не стоит.

Также ПДД запрещают установку дополнительных предметов и нанесение покрытий, которые затрудняют обзорность с места водителя и могут травмировать других участников дорожного движения. В частности большое количество висящих на лобовом стекле игрушек на «присосках» и отвлекает внимание водителя и мешает ему полноценно следить за дорогой, а какой-нибудь сильно выступающий сбоку обтекатель может нанести травму пешеходу или существенно помешать едущему рядом мотоциклисту (велосипедисту).

Напомним, что дорожное законодательство запрещает эксплуатировать автомобили, у которых не работают или отсутствуют следующие конструктивно предусмотренные элементы:

□ замки дверей кузова;

□ пробка топливного бака;

□ механизм регулирования сидения водителя;

□ устройства обдува и обогрева стекол.

Чем вызвана такая строгость? Попробуйте представить себе, что внезапно возникла необходимость срочно покинуть автомобиль (например, в результате возгорания), а вы сделать это не можете, поскольку замок в двери не работает. Последствия могут быть не только печальными, но и трагическими. С другой стороны — при неработающем замке дверь может самопроизвольно открыться во время движения, став причиной дорожно-транспортного происшествия (водитель соседнего автомобиля может не успеть среагировать на внезапно открывшуюся дверь). Кроме этого, в открывшуюся на повороте дверь может выпасть водитель или пассажир. Это особо опасно для пассажиров задних сидений, поскольку на них очень редко кто-то пристегивается.

Отсутствие пробки топливного бака опасно тем, что выливающийся бензин может спровоцировать массовый пожар на дороге.

Также должен четко и надежно работать механизм регулирования сидения водителя. Если во время движения водительское кресло внезапно покатится назад, или откинется его спинка — инстинктивное движение и попытка удержаться могут спровоцировать серьезное ДТП.

Глава 6 Как самому распознать неисправность?

Диагностика узлов и агрегатов автомобиля — процесс непростой, многие неисправности можно обнаружить только с помощью специального оборудования (стенды, подъемники, компьютерные системы диагностики и т. д.). Однако некоторые несложные неисправности можно диагностировать и самостоятельно, причем это под силу даже малоопытным водителям. В данной главе мы расскажем о том, как своими силами можно определить наличие некоторых распространенных неисправностей.

Диагностика двигателя

Многие неисправности двигателя можно диагностировать на слух. Но учтите, что такая диагностика должна проводиться на предварительно прогретом двигателе, потому что если мотор холодный — зазоры в некоторых сопряжениях могут быть увеличенными, следовательно — повысится уровень шумов. Если двигатель исправен, то после прогрева эти шумы исчезнут. Если же нет — читайте далее.

Дробный звук, который тонально изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (с увеличением оборотов он становится более высоким), с высокой степенью вероятности может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках коленчатого вала между поршнями и цилиндрами либо об износе вкладышей и коренных подшипников. О последней неисправности может также свидетельствовать сильный глухой стук низкого тона, который отчетливо слышен при резком изменении частоты вращения коленчатого вала. Если «застучали» шатунные или коренные подшипники коленвала, то эксплуатировать автомобиль нельзя, поскольку зазор в подшипниках будет увеличиваться, а антифрикционный слой на вкладышах быстро изнашивается. В конечном итоге на шейках коленвала появятся «задиры», и придется выполнять шлифовку шеек коленвала под вкладыши ремонтного размера.

О чрезмерном осевом зазоре коленвала информирует резкий, с неравномерными промежутками звук, причем эти промежутки особенно заметны при плавном увеличении частоты вращения коленвала.

Если из двигателя доносится звонкий стук, напоминающий звон колокольчиков — значит, имеет место «биение» поршней из-за увеличенного зазора между поршнями и цилиндрами. Также об этой неисправности может свидетельствовать резкий металлический стук в местах, которые соответствуют верхней и нижней мертвым точкам поршней (как правило, этот стук двойной), который особенно хорошо прослушивается при работе двигателя на холостых оборотах.

Одной из самых неприятных неисправностей является трещина в поршне. О ее наличии можно догадаться по характерному стуку, который напоминает удары деревянного молотка по металлу. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается — иначе возможно разрушение поршня и, как следствие, выход двигателя из строя.

Если из двигателя доносится громкий стучащий звук (он может напоминать работу трактора) — скорее всего, износился распределительный вал. В данном случае автомобиль можно эксплуатировать, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.

Также стук может быть обусловлен поломкой клапанных пружин либо износом рычагов. При наличии слишком больших зазоров клапанного механизма их следует отрегулировать, а во всех остальных случаях неисправные запчасти подлежат замене.

Основным критерием, по которому можно определить чрезмерное увеличение зазоров у клапанов, является частый металлический стук, который хорошо слышен при работе двигателя на холостых оборотах с малой частотой вращения коленчатого вала. Данная неисправность приводит к повышенному износу торцов стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб, а также к потере мощности двигателем, поскольку время пребывания клапанов в открытом положении уменьшается, и как следствие — ухудшается наполняемость цилиндров горючей смесью и полнота их очистки на четвертом такте работы.

Многие неисправности двигателя можно диагностировать по цвету выхлопных газов. Здесь существует важное правило: если мотор начал дымить — скорее всего, ему требуется ремонт.

Если из выхлопной трубы выходит ярко-голубой или синий дым, это свидетельствует о неисправности двигателя, а точнее — об износе следующих деталей:

□ стержни клапанов или направляющие стержней клапанов (обычно это происходит при использовании некачественного моторного масла или при нерегулярной его замене).

Синева выхлопных газов — это следствие того, что в камеру сгорания попадает моторное масло, а из-за этого происходит его повышенный расход (в среде водителей есть такое выражение: «мотор ест масло»). Но отметим, что некоторые дизельные двигатели с прямым впрыском выпускают голубой дым при прогреве, но впоследствии (когда мотор достаточно прогрет) этот дым исчезает.

Черный цвет выхлопных газов может свидетельствовать о неполном сгорании масла, недостатке воздуха или высоком содержании углеродов. В данном случае нужно проверить состояние распылителей форсунок — не исключено, что нарушена их герметичность, что приводит к неполному сгоранию топлива. Еще одна возможная причина черного дыма — загрязнение воздушного фильтра и неверный угол опережения впрыска. Также не исключено загрязнение продуктами сгорания и маслами впускного коллектора. Эта неисправность устраняется несложно — нужно снять и прочистить впускной коллектор.

Также черный цвет выхлопных газов может появляться из-за недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя. Как следствие — топливо сгорает не полностью, причем часто наблюдается его перерасход. При наличии данной неисправности черный дым из выхлопной трубы может сопровождаться характерными громкими хлопками — так в выхлопной трубе сгорают остатки топлива.

Если говорить о неисправностях системы зажигания автомобиля, то среди них в первую очередь нужно отметить следующие: позднее зажигание, раннее зажигание, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полное отсутствие зажигания.

Если вы заметили, что ваш двигатель теряет мощность и одновременно с этим перегревается — возможно, имеет место быть позднее зажигание. Если же потеря мощности сопровождается характерным стуком в двигателе — видимо, речь будет идти уже о раннем зажигании. В любом случае, для решения проблемы необходимо отрегулировать момент зажигания (как говорят опытные автомобилисты, «выставить зажигание»). Отметим, что на современных автомобилях самостоятельно это сделать практически невозможно, поэтому сразу обращайтесь на СТО.

Если вы заметили, что какой-то цилиндр работает с перебоями (мотор «троит») — в первую очередь проверьте состояние свечи зажигания: возможно, у нее на электродах образовался нагар (рис. 6.1), который нужно снять, либо отрегулировать зазор между электродами (об этом мы уже говорили чуть выше). Также неисправностью свечи является наличие трещин и иных механических повреждений на керамическом изоляторе.

Иногда бывает трудно «на глаз» определить, какая именно свеча неисправна (следовательно — какой цилиндр работает с перебоями). Чтобы быстро найти неисправность, поочередно отсоединяйте высоковольтные провода от соответствующих свечей путем снятия их наконечников: если перебои в работе двигателя стали более заметны — значит, данная свеча исправна, а если после отсоединения свечи работа двигателя не изменилась — значит, именно она является неисправной. Дополнительным подтверждением неисправности свечи может являться то, что она после выкручивания из горячего двигателя будет несколько холоднее остальных.

Однако может быть и так, что неисправен соответствующий высоковольтный провод, вследствие чего электричество либо поступает с перебоями, либо не поступает вообще. Также рекомендуется проверить состояние контакта, которым соединяется этот провод со свечой: бывает так, что для устранения неисправности достаточно плотнее прижать провод к свече. На старых машинах, где используется контактная система зажигания, проблема может также быть в соответствующем гнезде крышки прерывателя-распределителя.

Если наблюдаются перебои в работе разных цилиндров — проверьте состояние центрального высоковольтного провода: возможно, у него повредилась изоляция. Также причина может быть в вышедшем из строя конденсаторе, плохом контакте высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания либо в гнезде крышки прерывателя-распределителя (в машинах с контактной системой зажигания). На старых автомобилях возможно обгорание контактов прерывателя, периодическое замыкание на «массу» подвижного контакта прерывателя из-за поврежденной изоляции, появление трещин на крышке трамблера, неотрегулированный зазор между контактами прерывателя.

Одной из самых неприятных неполадок в системе зажигания является полное отсутствие зажигания. Как правило, причина кроется в неисправностях высоковольтных или низковольтных цепей, и для ее устранения придется обратиться на станцию технического обслуживания.

Диагностика трансмиссии, подвески и ходовой части

В данном разделе мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать распространенные неисправности трансмиссии, подвески и ходовой части автомобиля.

Помните: чтобы максимально достоверно оценить состояние этих агрегатов автомобиля, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму либо поднять машину на подъемник (рис. 6.2). Это позволит заодно посмотреть, в каком состоянии находится днище автомобиля, а также его узлы и агрегаты, доступ к которым осуществляется снизу.

Чтобы проверить исправность амортизаторов, сильно и резко нажмите на крыло автомобиля (при проверке передних амортизаторов — переднее крыло, задних — заднее крыло). Кузов автомобиля с нормальными рабочими амортизаторами должен вернуться в первоначальное состояние неподвижности не более чем после одного-двух «качков». При наличии возможности оцените внешний вид амортизаторов: на них не должно быть потеков. Но знайте, что полностью проверить состояние и работоспособность амортизаторов можно только на специальном стенде, а эта услуга стоит недешево.

Коробка передач и ведущий мост должны быть сухими: наличие потеков масла на них не допускается. Резиновый кожух карданного вала должен быть целым, без трещин и разрывов.

Чтобы оценить работу сцепления, запустите мотор, выжмите сцепление и послушайте, как оно работает. Если слышится характерное тихое шипение — это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что упорный подшипник сильно изношен или вообще почти разрушен. Попробуйте при включенном двигателе, выжав сцепление, поочередно попереключать передачи: если они переключаются с трудом, и этот процесс сопровождается шумом или скрежетом — значит, сцепление полностью не выключается.

Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления — значит, скорее всего, сцепление в хорошем состоянии. А вот если для того, чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью — значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления достаточно будет переклепать накладку; это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять полностью сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник) — это уже может стоить немалых денег.

Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, начните движение, проехав несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке передач — это с высокой степенью достоверности будет свидетельствовать о значительном износе трансмиссии (чем громче щелчок — тем сильнее износ).

Люфт полуосей можно проверить вращением их взад-вперед. Небольшой люфт допустим, но большим он быть не должен. При возникновении каких-либо сомнений проверьте машину на поворотах. Если при движении на поворотах слышен хруст — это свидетельствует о неисправности ШРУСов.

Многие неисправности можно диагностировать только при движении автомобиля. Для этого выберите какую-нибудь дорогу с малоинтенсивным движением. Разогнавшись, держите скорость на одном уровне и отпустите ненадолго рулевое колесо: автомобиль должен двигаться прямо, а если дорога немного выпуклая — то возможен легкий уход в сторону уклона. Если на ровной дороге при движении на постоянной скорости машину ведет вправо или влево — вероятно, у нее не отрегулированы развал и схождение колес. Более серьезная причина — неисправность подвески или нарушение геометрии кузова (такое бывает после серьезного ДТП). Однако если машину «ведет» в сторону, рекомендуется в первую очередь проверить давление в шинах: возможно, какое-то колесо просто немного спустило, и для решения проблемы достаточно будет его немного подкачать.

Также машину может «вести» в сторону по причине того, что на колесах используются покрышки с разным рисунком протектора.

Помни об этом.

ПДД требуют, чтобы рисунок протектора был одинаковым хотя бы на колесах, стоящих на одной оси.

Во время движения автомобиля передачи должны переключаться легко и свободно, но в то же время рычаг переключения передач не должен «болтаться».

Разгоните машину на дороге, после чего сбросьте газ: если при этом слышны воющие звуки — вероятно, сильно изношены или неисправны шестерни.

Найдите на дороге неровное место (желательно — с выбоинами и ямами) и продвиньтесь по нему. Если при движении по ямам (а также — на поворотах) в картере моста явно слышен металлический стук — скорее всего, в машине сильно изношен дифференциал. Кстати, любые другие звуки и стуки, доносящиеся из подвески, крайне нежелательны: это свидетельствует о наличии серьезных проблем в ходовой части автомобиля. Часто подобные звуки обусловлены неисправностью или высокой степенью износа следующих запасных частей: стабилизатор поперечной устойчивости, резиновые втулки креплений амортизаторов, сами амортизаторы, шарниры подвески, полуоси, ШРУСы и др.

Если во время движения автомобиля явно слышен какой-то гул, напоминающий звук летящего самолета, — возможно, требует замены ступичный подшипник. Учтите, на некоторых машинах его можно заменить только вместе со ступицей. Если дело действительно в подшипнике — можно прислушаться и определить, на каком именно колесе он изношен. Кроме этого, гул может также быть вызван неисправностью редуктора заднего моста (на заднеприводных машинах). Но учтите, что гудеть могут и новые покрышки.

Проверьте автомобиль на скорости при движении на поворотах. Кузов автомобиля при движении на поворотах не должен слишком сильно накреняться. Если же это так — видимо, пришла пора менять амортизаторы.

Чтобы проверить трансмиссию на предмет наличия неполадок и износа, полезно выполнить следующие действия: при движении на спуске поставьте автомобиль на нейтральную передачу, выключите зажигание, затем вновь включите зажигание и включите передачу, которая соответствует текущей скорости автомобиля (при этом машина должна завестись на ходу).

Диагностика рулевого управления

Некоторые неполадки рулевого управления также можно диагностировать самостоятельно, и здесь мы расскажем о том, как это делать.

Иногда во время работы гидроусилителя (т. е. при повороте рулевого колеса) слышен характерный гул. Как мы уже отмечали ранее, причиной может быть недостаток жидкости в системе гидроусилителя.

Также распространенная неполадка — когда ощущается слишком тугое вращение рулевого колеса, или даже заедание в рулевом механизме. Причиной может быть не только вышедший из строя гидравлический усилитель, но и неправильная регулировка бокового зазора в соединении червячной пары, повреждение подшипников червяка, повышенный износ любого компонента червячной пары, погнутость рулевых тяг, недостаточное количество масла в картере рулевого механизма. Большинство перечисленных неисправностей можно устранить только на станции технического обслуживания.

Иногда рулевое управление «разбалтывается», и в нем возникает слишком большой свободный ход рулевого колеса (так называемый «люфт»). Причины его возникновения могут быть самыми разными: нарушение регулировки в соединении червячной пары или износ рабочих поверхностей червяка и ролика; увеличение зазоров в шарнирах рулевых тяг; износ подшипников червяка; износ втулок вала рулевой сошки; ослабление крепления картера рулевого механизма и др.

Иногда водитель слышит характерные стуки в рулевом управлении. Это может быть при наличии следующих неисправностей: слишком высокий износ (правильнее даже сказать — разрушение) рабочих поверхностей червячной пары, высокий люфт в шарнирах рулевых тяг или в маятниковом рычаге, ослабление крепления картера рулевого механизма.

Если имеется нарушение герметичности рулевого механизма, то это приводит к утечке масла. Данная неисправность может являться причиной возникновения большинства проблем у рулевого механизма, которые перечислены выше.

Диагностика тормозной системы

Как мы уже неоднократно отмечали ранее, за исправностью тормозной системы нужно следить особенно тщательно. Здесь мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать некоторые характерные неполадки тормозной системы автомобиля.

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, резко затормозите и обратите внимание на поведение машины: ее не должно уводить ни вправо, ни влево, все колеса должны затормаживать одновременно. Если это не так — значит, в тормозной системе автомобиля имеются серьезные неполадки. Стоит ли говорить, какими опасными последствиями это может обернуться, особенно при движении на скользкой дороге или в условиях плохой видимости!

Тормозная педаль не должна быть слишком мягкой: в противном случае торможение может оказаться неэффективным. Для устранения подобной неисправности в большинстве случаев достаточно прокачать тормоза. Если это не помогло — возможно, придется ремонтировать либо менять главный тормозной цилиндр или тормозные цилиндры на колесах; не исключено также, что проблема — в тормозных трубках (шлангах), или в изношенных тормозных колодках. В некоторых случаях приходится менять тормозной суппорт в сборе.

При торможении тормоза не должны «визжать» и издавать другие посторонние звуки. Вибрация тормозной педали также свидетельствует о неполадках в тормозной системе (либо — в подвеске).

Одна из самых характерных неполадок — пружинящая и проваливающаяся педаль тормоза. Возможные причины — наличие воздуха в тормозной системе автомобиля или недостаток тормозной жидкости в расширительном бачке. В данном случае необходимо проверить герметичность всех деталей привода и залить бачок тормозной жидкости до максимальной отметки, а также удалить воздух из тормозной системы путем прокачки тормозов.

Иногда у тормозной педали наблюдается слишком большой свободный ход. Неисправность довольно опасная, ее возможные причины перечислены ниже.

□ Недостаток жидкости в главном тормозном цилиндре.

□ Частичный или полный износ тормозных колодок, тяжелый ход установочного механизма.

□ Повреждение манжеты в главном тормозном или в одном из колесных цилиндров.

□ Негерметичность тормозной системы и, как следствие — попадание в нее воздуха.

□ Тормозные колодки не соответствуют рекомендациям производителя автомобиля.

□ Тормозной суппорт не параллелен тормозному диску.

Если при торможении автомобиль «уводит» в сторону — возможно, накладки тормозных колодок на одной оси изготовлены из различных материалов. Также не исключено, что накладки просто замаслились и не обеспечивают должной силы трения. Также причинами данной неисправности могут быть загрязнение или повреждение направляющих пальцев тормозных суппортов либо неравномерный износ тормозных дисков или колодок.

Иногда во время движения автомобиля наблюдается сильный нагрев его колес.

Ниже перечислены неисправности тормозной системы, которые могут являться причиной этого опасного эффекта.

□ Неправильная регулировка высоты педали тормоза.

□ Деформация манжетных уплотнений главного цилиндра или деформация суппорта.

□ Критический износ тормозных колодок или накладок.

□ Застревание поршня главного тормозного цилиндра в канале цилиндра.

□ Препятствие в компенсаторе главного тормозного цилиндра.

□ Неисправность тормозных цилиндров.

Также колеса могут подтормаживать, если засорено компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра либо недостаточен зазор между тягой и поршнем главного тормозного цилиндра.

Характерный стук, доносящийся из тормозной системы, может свидетельствовать о наличии следующих неисправностей:

□ тормозные колодки некачественные или не соответствуют рекомендациям изготовителя автомобиля;

□ боковое биение тормозных дисков;

□ частичная коррозия тормозных дисков.

Многим наверняка доводилось слышать, как тормоза характерно скрипят или «свистят». Иногда причиной может являться продолжительная стоянка автомобиля при повышенной влажности (например, в течение месяца при дождливой и слякотной погоде). Как правило, в данном случае скрип исчезает после нескольких первых торможений, и для устранения неисправности ничего делать не нужно. Но могут быть и более серьезные причины, например: коррозия края тормозного диска, слишком большой люфт колесных подшипников, загрязнение тормозного суппорта или отделение накладки тормозной колодки. Здесь может потребоваться серьезный ремонт: в частности, при коррозии края тормозного диска его придется либо менять, либо растачивать с последующей полировкой, а при загрязнении тормозного суппорта необходимо очистить шахты тормозного суппорта и нанести специальную смазку.

Глава 7 Устранение мелких неисправностей своими руками

Каждый водитель должен уметь своими руками устранять мелкие неисправности — хотя бы потому, что какая-то поломка может случиться в дороге, и до ее устранения дальнейшее движение будет невозможным. Кроме этого, услуги автосервиса стоят недешево, поэтому какую-то мелочь лучше исправить самому, чтобы не переплачивать за мелкий ремонт на СТО.

В данной главе мы расскажем о том, как устранять наиболее распространенные мелкие неисправности своими руками.

Как самостоятельно заменить свечу

На первый взгляд может показаться, что замена свечи — пустяковая операция, не представляющая собой никакой сложности. Это опасное заблуждение, и небрежность при выполнении данной операции может стать причиной выхода из строя не только свечи, но и головки блока цилиндров.

Чтобы снять свечу с двигателя, нужно действовать в следующей последовательности.

1. Убедитесь в том, что двигатель остыл (процедуру можно проводить только на холодном моторе), а также в том, что зажигание выключено.

2. Снимите наконечник провода высокого напряжения (помните, что за сам провод тянуть нельзя!).

3. Очистите поверхность в углублении головки цилиндра вокруг свечи кистью либо сжатым воздухом. Это позволит предотвратить попадание грязи в цилиндр.

4. Выверните свечу, используя для этого специальный свечной ключ (рис. 7.1).

5. Извлеките свечу (рис. 7.2).

6. Обязательно проверьте, имеется ли уплотнительное кольцо на цоколе корпуса свечи (дело в том, что иногда оно остается на двигателе).

7. Внимательно осмотрите свечу на предмет наличия механических повреждений, причем особенно тщательно проверьте изолятор. Посмотрите, в каком состоянии находятся электроды, а также — нет ли «мостика» в искровом зазоре.

Чтобы установить свечу, действуйте следующим образом.

1. Убедитесь в том, что двигатель остыл (процедуру можно проводить только на холодном моторе), а также в том, что зажигание выключено.

2. Проверьте маркировку свечи (можно ли ее использовать на данном двигателе).

3. Проверьте свечу на предмет наличия механических повреждений (это необходимо сделать, даже если вы устанавливаете только что купленную новую свечу).

4. Если предусмотрено использование уплотнительного кольца и контактной гайки — проверьте их наличие.

5. Проведите замер расстояния между электродами, и если оно не соответствует расстоянию, указанному в руководстве по эксплуатации — отрегулируйте его.

6. Вручную заверните свечу до упора в предназначенное для нее гнездо.

7. Плотно зажмите свечу с помощью специального свечного ключа.

Следует учитывать, что резьба может иметь механические повреждения (попросту говоря, она иногда «срывается», и завернуть свечу не удается). Причем это касается как самой свечи, так и гнезда, в которое она устанавливается. В гнезде резьба повреждается обычно по следующим причинам.

□ Применение свечного ключа, конструкция которого не позволяет правильно зафиксировать свечу, как следствие — при монтаже свечи происходит ее перекос.

□ Попадание в резьбу грязи.

□ Слишком сильная затяжка свечи (прилагаемое усилие должно соответствовать стандарту, об этом можно почитать в руководстве по эксплуатации автомобиля).

Сорванную резьбу можно восстановить. При этом необходимо обеспечить соосность старого и нового резьбовых отверстий, а также строго соблюдать допуски всех размеров.

Учтите.

Не рекомендуется перед монтажом свечи покрывать резьбу графитом или иным смазочным материалом, поскольку при сильной затяжке свечи это может стать причиной потери герметичности соединения, деформации корпуса или повреждения резьбы. Помните, что при наличии смазки изменяется момент затягивания. И вообще — современные никелированные свечи не нуждаются в смазке.

Если при монтаже свечи она закручивается с трудом, не прилагайте излишних усилий — можно сломать свечу или повредить резьбу (как на свече, так и в ее гнезде).

Полезный совет.

Для решения проблемы иногда достаточно немного поправить резьбу в гнезде свечи. Поскольку метчик нужного размера под рукой имеется далеко не всегда, берите старую свечу (но с исправной резьбой!) и ножовкой либо иным подходящим инструментом сделайте четыре продольных паза на ее резьбовой части перпендикулярно виткам резьбы. Такой «самопальный метчик» поможет вам исправить резьбу в гнезде.

Некоторые водители устанавливают свечи без уплотнительного кольца или, наоборот — с двумя уплотнительными кольцами. Учтите, что так делать категорически не рекомендуется, поскольку такой монтаж становится причиной нарушения герметичности соединения свечи с головкой блока цилиндров. При слишком длинной резьбе свеча далеко «входит» в камеру сгорания, в результате чего перегревается. На выступающей части свечи появляется нагар, а при ее демонтаже можно повредить резьбу головки блока цилиндров.

При слишком короткой резьбе возникает обратный эффект — свеча недостаточно входит в камеру сгорания. В данной ситуации заметно усложнится воспламенение горючей смеси, а на нижних витках резьбы головки блока цилиндров появится нагар, из-за чего установить впоследствии свечу с более длинной резьбой станет сложно. Отметим, что некоторые водители используют свечи с искусственно укороченной резьбой для того, чтобы перевести мотор на более низкооктановое топливо. Знайте, что данный способ не имеет смысла: при установке таких свечей степень сжатия почти не меняется, а вот использование топлива, не предназначенного для данного автомобиля, может привести к серьезным неполадкам в моторе и других агрегатах.

Устранение засорения или течи из радиатора

Если радиатор засорился, то для устранения неисправности бывает достаточно промыть его сильной струей воды, подавая ее в направлении, обратном обычной циркуляции охлаждающей жидкости. Промывать следует до тех пор, пока выходящая вода не станет чистой. Если вы будете выполнять эту операцию самостоятельно, следует учитывать, что перед промывкой радиатор необходимо снять (нельзя промывать его вместе с двигателем).

Кроме этого, для промывки радиатора можно использовать специальные химические растворы (например, «Икар» и т. п.), которые продаются на автомобильных рынках и в автомагазинах. Эти растворы разрушают и вымывают посторонние отложения.

Течь радиатора тоже несложно устранить: например, отверстие можно запаять. Кроме этого, в продаже имеются специальные таблетки, позволяющие заделать дыру в радиаторе: достаточно бросить эту таблетку в радиатор, и через некоторое время отверстие исчезнет.

Автолюбители со стажем наверняка помнят известный способ заделывания отверстий в радиаторе, широко используемый в советское время. В радиатор бросали сигарету и заводили мотор. Сигарета циркулировала вместе с охлаждающей жидкостью и, подчиняясь законам физики, устремлялась к отверстию. Если отверстие небольшое, то сигарета просто «забивала» его, и течь радиатора прекращалась. Правда, все перечисленные способы подходят только для устранения относительно небольших отверстий. Если же в вашем радиаторе образовалась приличная «дыра» — его однозначно придется менять.

Как заменить колесо

Замена колеса — это процедура, которую должен уметь делать любой водитель. Напомним, что в любом автомобиле обязательно должно иметься исправное запасное колесо.

Итак, если вы почувствовали, что машина ведет себя непонятно (ее «тянет» в сторону, возникает вибрация и т. п.), включите аварийную сигнализацию, остановитесь и проверьте состояние колес. Скорее всего, одно из них спустило, и его придется менять.

Перед тем как приступить к замене колеса, рекомендуется убрать автомобиль с проезжей части. Но учтите, что большое расстояние ехать на приспущенном колесе не рекомендуется, а если оно спустило полностью — и вовсе нельзя (иначе колесный диск повредит резину так, что ее останется лишь выбросить).

Остановившись, подложите под одно из колес на противоположной стороне машины противооткатные упоры с двух сторон (в качестве таких упоров можно использовать камни, кирпичи, деревянные бруски и т. п.). Если на спустившем колесе установлен декоративный колпак — снимите его, затем возьмите баллонный ключ и примерно на пол-оборота ослабьте крепежные болты (гайки) на колесе.

После этого берите домкрат и поднимайте на нем автомобиль. При установке домкрата обращайте внимание на то, чтобы он стоял на твердой поверхности, а в случае надобности подложите под него прочную доску. Также учтите, что поднимать кузов нужно в том месте, которое специально для этого предназначено. Например, в старых «Жигулях» для этого к днищу кузова было приделано специальное гнездо, в которое вставлялась «лапка» домкрата. В большинстве современных машин такого нет, и нужно просто найти прочное место в нижней части порога или на днище кузова.

Поднимать автомобиль нужно до тех пор, пока спущенное колесо не будет свободно вращаться. После этого полностью открутите предварительно ослабленные болты (гайки) и снимите колесо. Затем установите на его место запасное колесо, и рукой закрутите крепежные болты (гайки), после чего подтяните их баллонным ключом (но не изо всех сил, поскольку окончательная подтяжка будет производиться после снятия машины с домкрата).

Закручивать крепежные болты (гайки) нужно не по окружности, а в перекрестном порядке — в противном случае можно перекосить колесо.

Затем опустите домкрат и сильно затяните крепежные болты (гайки). Для этого рекомендуется встать на баллонный ключ ногой.

После замены колеса не забудьте убрать с противоположной стороны машины поставленные ранее противооткатные упоры.

Как быстро заделать прокол колеса

Однако бывает так, что заменой колеса решить проблему невозможно. Самый характерный пример — когда пробивается сразу два колеса (например, машина двумя колесами наехала на один и тот же гвоздь), или когда обнаружилось, что запасного колеса нет или оно неисправно.

В таком случае можно попытаться устранить прокол колеса своими силами, чтобы была возможность доехать хотя бы до автосервиса или до населенного пункта (если вы находитесь за городом).

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего убедитесь в том, что прокол все же существует. Для этого накачайте колесо, поднимите машину на домкрат и покрутите колесо, при этом внимательно осматривая его. Если на резине вы не обнаружили ни прокола, ни инородных предметов — попробуйте ехать дальше: возможно, все и обойдется. Если же в протекторе вы нашли инородный предмет (шуруп, гвоздь и т. п.) — колесу нужен ремонт.

Если на данном колесе используется радиальная бескамерная шина, можете попытаться доехать до ближайшей шиномонтажной мастерской, подкачав колесо. Но учтите, что ехать большое расстояние на таком колесе нельзя — это может лишь усугубить ситуацию.

Следовательно, придется устранять неисправность на месте. Для этого вам потребуется: спиральное шило, специальная игла с ушком, пропитанные жгуты и тюбик клея.

Учтите, что ремонт колесной резины — операция тонкая, требующая внимания и осторожности. Самое трудное — найти правильный угол наклона отверстия, чтобы на внутренней стороне покрышки не появилось вместо одной дырки две (одна — полученная при проколе во время движения, вторая — сделанная вами при попытке отремонтировать колесо). Именно поэтому вам потребуется не обычное шило, а спиральное. Вводить его нужно постепенно, нащупывая путь наименьшего сопротивления. Торчащие в месте повреждения стальные нити оборванного корда необходимо убрать, иначе при движении автомобиля они будут отслаивать заплату.

Ремонтный жгут, смазанный клеем, вводится шилом в отверстие до того момента, пока ручка не упрется в протектор. Колесо перед этим можно немного подкачать до 0,2–0,3 атмосфер — так будет удобнее работать. После ввода жгута приспособление поворачивается на 90° и резко выдергивается — в результате изнутри образуется петля. Выступающую часть нужно срезать, оставив на «усадку» примерно 2–3 мм жгута.

Учтите.

Данный метод можно использовать только при условии, что диаметр отверстия не превышает 6 мм. В противном случае устранить прокол можно только в шиномонтажной мастерской. И еще один важный момент: с помощью этого способа можно ремонтировать только беговые дорожки протектора, но ни в коем случае не боковины покрышки.

Если после проведенного ремонта давление воздуха в шине держится стабильно и не снижается, можно ездить несколько дней. Но все равно такой ремонт — не более чем временная мера, поэтому в шиномонтажную мастерскую все равно придется обратиться. Но в экстренных случаях данный метод очень даже эффективен.

Для устранения проколов можно воспользоваться специальным спреем типа Long Way («Лонгвэй»). Он продается в автомагазинах и на автозаправочных станциях.

Спрей через вентиль заливается внутрь покрышки под давлением баллона, тем самым накачивая колесо. Растекаясь, жидкость заполняет пробоину и создает изнутри дополнительный термослой. Учтите, что инородный предмет, являющийся причиной прокола, следует извлечь до применения спрея!

После наполнения шины герметиком ее необходимо докачать до рабочего давления. При движении герметик равномерно распределится по внутренней поверхности при вращении колеса, прекратив утечку воздуха.

Регулировка холостого хода

Если мотор работает на повышенных холостых оборотах, он расходует больше топлива. В этом разделе мы расскажем о том, как самостоятельно выполнять регулировку холостого хода на карбюраторных машинах.

Регулировка холостого хода осуществляется с помощью регулировочных винтов качества и количества рабочей смеси, подаваемой в цилиндры двигателя.

Регулировать холостой ход следует на предварительно прогретом двигателе (т. е. температура охлаждающей жидкости должна быть порядка 90 градусов), при полностью открытой воздушной заслонке карбюратора. Нормальная регулировка возможна только при правильно установленном моменте зажигания. Также должны быть полностью исправными и работоспособными свечи зажигания, а все зазоры в механизме газораспределения — должным образом отрегулированы.

Автомобилисты с многолетним опытом легко могут регулировать холостой ход на слух, руководствуясь тем, как работает двигатель. Однако лучше все же это делать с помощью тахометра. На старых автомобилях штатные тахометры отсутствуют, поэтому их владельцам приходится подключать внешние измерительные приборы (помните, что делать это можно лишь при выключенном зажигании). Затем с помощью винта, предназначенного для регулирования количества горючей смеси, устанавливаем требуемую частоту вращения коленчатого вала, ориентируясь по показаниям тахометра. После этого винтом, предназначенным для регулирования качества горючей смеси, выставляем содержание угарного газа в выхлопных газах автомобиля (в некоторых автомобилях выставляется степень открытия актюатора холостого хода).

Если же под рукой необходимые приборы отсутствуют, то, в принципе, можно обойтись и без них. В данном случае регулировка холостого хода осуществляется следующим образом.

Закрутите до предела винт, предназначенный для регулирования качества горючей смеси, после чего открутите его примерно на 1,5–2,5 оборота. Винт, который предназначен для регулирования количества горючей смеси, следует вкрутить на полтора-два оборота от того его положения, при котором он начинает поворачивать находящийся на оси дроссельной заслонки рычаг.

При нормальной, стабильной работе двигателя, когда винт регулирования качества горючей смеси находится в первоначальном положении, выворачивая винт, следует «поймать» и зафиксировать минимально возможную частоту вращения коленвала. Вращением винта регулирования качества горючей смеси в одну или другую сторону и, не меняя при этом положения дроссельной заслонки, выставляется максимальная частота вращения коленчатого вала. После этого путем вращения упорного винта дроссельной заслонки опять «ловится» и выставляется минимально возможная, но в то же время — стабильная частота вращения коленчатого вала.

Как правило, эти манипуляции достаточно провести пару-тройку раз, чтобы найти оптимальное рабочее положение регулировочных винтов, при котором достигается максимально экономичная и в то же время — стабильная работа двигателя.

Окончательная проверка правильности выставления холостого хода выполняется следующим образом: при прогретом двигателе резко и до упора нажмите педаль газа, а затем так же резко полностью отпустите ее. При нажатии мотор должен ровно, без рывков и «дерганий» увеличить обороты, а когда вы полностью отпустите педаль газа, он не должен глохнуть, а должен стабильно продолжать работу на минимальных оборотах.

При проведении такой проверки следите за тем, чтобы рукоятка «ручного газа» была полностью задвинута, т. е. «подсос» должен быть выключен.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно отрегулировать холостой ход — обращайтесь к специалистам на СТО.

Как устранить нагар в цилиндрах

Повышенное нагарообразование в цилиндрах двигателя является одной из причин перерасхода топлива (он может достигать 10–15 %). Если у вас даже после выключения зажигания двигатель продолжает работать в течение непродолжительного времени — вероятно, в цилиндрах скопился нагар. Также об этом может свидетельствовать появление характерного дыма из выхлопной трубы, перегрев двигателя без видимых причин или доносящийся из него звонкий металлический стук.

Опасность скопления нагара (рис. 7.3) состоит еще и в том, что это может спровоцировать возникновение других неполадок: прогорание днища поршней, тарелок клапанов, заедание поршневых колец и др. Поэтому нужно как можно быстрее устранить из цилиндров нагар.

Для этого нужно снять головку блока цилиндров, а затем — с помощью металлических щеток и деревянных скребков удалить нагар с днищ поршней и рабочих поверхностей клапанов, а также с поверхностей самой головки блока. Отметим, что значительно проще будет удалить нагар, если заранее смочить эти места керосином.

Правда, этот способ устранения нагара простым не назовешь, и не всякий водитель захочет заниматься этим самостоятельно. Но на СТО снятие нагара с цилиндров будет стоить немалых денег.

Поэтому целесообразнее воспользоваться более простым методом, при котором разбирать мотор не нужно.

В каждый цилиндр предварительно прогретого двигателя залейте около 20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла. Затем проверните коленчатый вал рукояткой примерно на 68 полных оборотов и дайте автомобилю спокойно постоять 15–25 ч. После этого заведите мотор и дайте ему поработать на холостых оборотах примерно 25–35 мин — нагар должен выгореть.

Сущность этого метода состоит в том, что за время стояния автомобиля с залитой в цилиндры смесью нагар размягчается. После запуска двигателя он выгорает и выходит через глушитель.

Но знайте, что этот метод является менее эффективным, чем при разборке двигателя и снятии головки блока цилиндров. К тому же после очистки двигателя таким способом необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр.

Как прокачать тормоза

Как мы уже отмечали ранее, при разгерметизации тормозной системы и попадании в нее воздуха тормоза необходимо прокачать, чтобы этот воздух удалить. Отметим, что воздух в тормозную систему может попасть не только в результате разгерметизации или иной неисправности, но и, например, при замене тормозной жидкости или при замене некоторых деталей тормозной системы.

Для прокачки тормозов требуется два человека: один работает педалью тормоза, а второй открывает клапаны. Отметим, что данный метод плохо влияет на главный тормозной цилиндр (особенно на старых машинах). Если точнее, то при прокачке тормозов таким способом поршни вместе с манжетами выходят из приработанной зоны зеркала цилиндра, что порой приводит к утрате герметичности манжет. Как следствие — главный тормозной цилиндр начинает течь или возникает перетекание жидкости внутри цилиндра.

С помощью специального приспособления можно прокачивать тормоза другим способом: во-первых, это сможет сделать один человек, а во-вторых — негативного влияния на главный тормозной цилиндр оказано не будет.

Чтобы изготовить приспособление, возьмите новую крышку бачка и находящееся в ней отверстие рассверлите так, чтобы в него плотно входил вентиль от камеры мопеда. Этот вентиль нужно вставить в отверстие через две резиновые прокладки. Проблем с установкой вентиля нет, так как он штатно крепится к ободу мопеда гайкой и имеет резьбу на всей наружной поверхности. Можно использовать вентиль от бескамерной покрышки. Под крышку изготавливается кольцевая прокладка из пористой резины — вот, собственно, и все. Приспособление плотно заворачивается, в бачок накачивается ножным насосом до давления около 0,2 атмосфер.

По очереди открываются штуцера, и жидкость отлично течет без дополнительной прокачки. Давление изменяется плавно, и поршни не осушаются. Отметим, что накачивать в бачок давление более 0,2 атмосфер не рекомендуется, поскольку он может лопнуть. Также следите за тем, чтобы дно бачка не осушалось — иначе в тормозную систему попадет воздух.

Как отрегулировать момент зажигания

Многие новички и не подозревают о том, что неправильно выставленный момент зажигания приводит к перерасходу топлива. Причем не имеет значения, слишком раннее или слишком позднее зажигание у машины: потребление топлива вырастает в любом случае.

Диагностировать правильность выставления зажигания можно следующим образом. На ровной дороге наберите скорость примерно 50 км/ч и двигайтесь на четвертой передаче. Затем резко, до упора нажмите педаль газа — и если при этом из двигателя донесутся непродолжительные и небольшие детонационные стуки, то момент зажигания установлен правильно. Полное отсутствие звуков будет свидетельствовать о том, что у вашего автомобиля слишком поздний момент зажигания, а слишком сильные детонационные стуки говорят о том, что зажигание слишком раннее.

На автомобилях с механическим распределением зажигания его можно регулировать с помощью октан-корректора. Для этого действуйте следующим образом.

Ослабьте крепление распределителя на двигатель и рукой поверните его в направлении, противоположном вращению ротора, на 1–2 деления шкалы октан-корректора в сторону знака «+», если зажигание слишком позднее. При слишком раннем зажигании поверните распределитель в соответствии с направлением вращения кулачка в сторону знака «-». Так выставляйте требуемый момент зажигания, пока мотор не будет работать стабильно.

Если данным методом выставить момент зажигания не удалось — можно попробовать действовать иначе. Для этого потребуется прибор, который называется «стробоскоп». Здесь мы расскажем, как это делается в автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Для проверки момента зажигания люк картера сцепления имеет специальную шкалу, а маховик двигателя — специальную метку. Если метку на маховике совместить с центральным длинным штрихом на шкале, то поршни первого и четвертого цилиндров двигателя будут находиться в ВМТ.

Зажим стробоскопа со знаком «+» нужно соединить с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а зажим со знаком «-» с отрицательной клеммой. Зажим датчика стробоскопа следует соединить с высоковольтным проводом первого цилиндра.

Затем запустите двигатель и наведите мигающий свет стробоскопа на люк картера сцепления. Если зажигание отрегулировано нормально, то на холостом ходу двигателя метка, находящаяся на маховике, должна не достигать среднего деления шкалы на один шаг. Если же момент зажигания выставлен неверно — регулируйте его так, как рассказано чуть выше.

Для современных иномарок данный метод неприемлем, поскольку сама система зажигания сконструирована иначе (тот же механический распределитель зажигания давно не применяется). Поэтому выставление зажигания осуществляется с помощью специальных приспособлений и инструментов. За рубежом, как правило, вообще принято менять неисправную деталь или узел.

В современных автомобилях начальная установка момента зажигания осуществляется еще на заводе-изготовителе, и считается, что ее должно хватить на весь срок эксплуатации автомобиля. Последующая регулировка момента зажигания может быть произведена только в том случае, если производился демонтаж распределителя зажигания либо осуществлялась замена зубчатого ремня или цепи привода газораспределительного механизма.

Применение системы зажигания с управляемыми характеристиками дает возможность тонко выставлять момент зажигания в зависимости от множества факторов: тип и качество топлива, условия эксплуатации автомобиля, техническое состояние мотора. Такая система учитывает частоту вращения коленвала, температуру воздуха, используемого для приготовления рабочей смеси, а также нагрузку двигателя. На основании имеющихся в компьютере данных рассчитывается оптимальный для текущих условий момент зажигания. При этом поломка тех либо иных датчиков (например, датчика нагрузки автомобиля, датчика температуры двигателя и др.) хоть и негативно отражается на состоянии двигателя (в частности он может потерять часть мощности), однако к серьезным неисправностям не приведет, поскольку будет автоматически осуществлен переход в режим аварийной работы.

Проверку современных систем зажигания лучше всего делать на специализированных СТО, поскольку неквалифицированные действия могут стать причиной серьезной неисправности. И если в старых системах зажигания (например, контактных) еще можно было что-то «подремонтировать» и заставить автомобиль ехать, то в современных машинах подобными экспериментами лучше не заниматься.

Но поскольку многие автолюбители предпочитают устранять подобные неисправности самостоятельно, мы расскажем, как выставляется зажигание в автомобилях иностранного производства на примере распространенной модели — «Опель Вектра».

Запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры. Отключите все дополнительные потребители электрического тока (кондиционер, магнитола и др.).

Далее следует подсоединить к клеммам катушки зажигания, после чего завести мотор и посветить стробоскопом на коленвал двигателя. Если метка на шкиве фиксируется точно напротив указателя на корпусе — значит, зажигание выставлено правильно. В противном случае придется либо произвести регулировку момента зажигания, либо проверить техническое состояние и исправность системы зажигания с целью обнаружения вышедших из строя деталей и их последующей замены.

Не исключено, что для выполнения регулировки момента зажигания предварительно придется выполнить несколько операций. В частности, в системе «EZF-н» необходимо разъединить кодирующий штекер с механизмом управления. А в системе «Multec/ EZF-I» нужно будет замкнуть клеммы разъема диагностики.

После этого нужно ослабить крепление зажимной планки распределителя зажигания и повернуть его до получения необходимого момента зажигания.

Затем вновь зажмите крепление зажимной планки и еще раз проверьте правильность установки момента зажигания, предварительно дав двигателю поработать на частоте вращения коленчатого вала примерно 2000 об./мин на протяжении небольшого промежутка времени. Если потребуется — выполните повторную регулировку. По окончании регулировки зажигания все предварительные процедуры необходимо проделать в обратной последовательности.

Выполняя работы по проверке и регулировке момента зажигания, следует соблюдать осторожность. Помните, что клиновидный ремень и вращающийся шкив могут нанести вам серьезную травму.

Как заменить лампочку в фаре или указателе поворота

Если у вас в фаре или указателе поворота перегорела лампочка, то заменить ее вполне можно самостоятельно. Дело в том, что осветительные приборы в современных автомобилях сконструированы таким образом, что замена лампочки выполняется буквально двумя-тремя движениями. Конечно, порядок замены может зависеть от конкретной марки и модели автомобиля, но в общем случае нужно действовать так.

Помни об этом.

Учтите, что стекло галогеновых лампочек нельзя трогать руками — в противном случае они быстро выходят из строя (это может произойти почти сразу после включения лампочки, причина — оставленные отпечатки пальцев рук). Если возникнет необходимость взять лампочку за стеклянную часть — используйте для этого кусочек бумаги, полиэтилена или чистой материи.

Откройте капот и посмотрите, как из подкапотного пространства можно рукой подобраться к тыльной стороне осветительного прибора (рис. 7.4).

Затем извлеките гнездо с лампочкой (как правило, для этого нужно пальцами сжать усики крепления гнезда или просто повернуть гнездо в определенном направлении). Чтобы достать из гнезда лампочку, ее крутить не нужно — обычно она извлекается легким движением пальцев. Затем вставьте в гнездо лампочку, а гнездо — на прежнее место, после чего проверьте работоспособность осветительного прибора.

Выполнение мелкого кузовного ремонта

Мелкий кузовной ремонт, который можно выполнить своими руками — это восстановление формы кузовных деталей и ремонт лакокрасочного покрытия (включая устранение царапин, ржавчины и т. п.).

Восстановление формы кузовных деталей подразумевает выполнение следующих операций: выколотка, рихтовка, утяжка и вытяжка. Также может использоваться метод нагрева и быстрого охлаждения.

Выколотка представляет собой первую процедуру восстановления, предназначенную для придания поврежденным элементам кузова формы, близкой к первоначальной. Сущность процедуры состоит в приложении усилия, противоположного тому усилию, которое вызвало деформацию. Иначе говоря, если крыло автомобиля повреждено ударом снаружи, то для придания ему формы, близкой к первоначальной, нужно приложить к нему усилие с обратной стороны.

Основные методы, используемые для проведения выколотки — это выдавливание и удары, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.

Если вмятина на элементе кузова является обширной, но в то же время — неглубокой, то для ее выправления бывает достаточно нанести удар деревянным или резиновым молотком по вершине вмятины. Если вмятина глубокая, то выправление следует осуществлять постепенно, причем начинать нужно от краев. Под выправляемую поверхность на границе вмятины необходимо подставить опорную наковальню или иной предмет соответствующей формы.

Помните, что при наличии в деформированной зоне более жестких сечений (ребер жесткости, подкладок, стоек и т. п.) выколотку следует начинать именно с этих деталей.

Иногда на поверхности панели деформация приводит к образованию резких складок, препятствующих получению правильной геометрической формы. Это усложняет ситуацию, но не делает ее безвыходной: в данном случае по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Это позволяет устранить источник повышенного напряжения, в результате чего металл получит дополнительную свободу для движения, соответственно — и для выправления.

Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), осуществляется с применением специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.

Полезный совет.

Выправить обширную, но неглубокую вмятину на дверце автомобиля можно с помощью обыкновенной камеры от волейбольного мяча. Поместите эту камеру между поврежденной поверхностью и каркасом двери и с помощью насоса накачайте. Раздуваясь, камера выдавит вмятину.

Одним из наиболее известных методов правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.

С целью предотвращения возможного растяжения металла поддержку нужно держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов. Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.

Перед тем как «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника. Только после этого можно начинать процесс рихтовки.

В общем случае методы рихтовки во многом совпадают с методами, применяемыми при выколотке: рихтовку большой вмятины начинают с краев и двигаются по окружности к центру, а небольшую вмятину начинают рихтовать с середины.

Знайте.

При выполнении рихтовки держите молоток крепко и наносите удары по металлу всей плоскостью точно в заданное место. При этом не бейте изо всей силы: напротив, удары должны быть слабыми, при этом не стоит бить в одно и то же место несколько раз.

Начинать выправку почти всегда нужно с самого деформированного места. При попадании ребра в дефектную зону именно отсюда нужно начинать рихтовку. В первую очередь следует довести правкой до высокого качества ребро жесткости, и лишь затем приступать к обработке других участков. При наличии нескольких вмятин в непосредственной близости друг от друга рекомендуется растянуть между ними металл так, чтобы образовалась одна вмятина, поскольку легче выправить одну большую вмятину, чем несколько расположенных рядом маленьких вмятин.

Утяжка заключается в том, что с помощью рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут». А вытяжка — это обратная утяжке процедура, которая используется реже. В данном случае нужно наковальню установить на одной оси с рихтовочным молотком. Также для выполнения данной операции может использоваться деревянный молоток (киянка) с полукруглой рабочей частью.

Распространенным методом восстановления кузова является метод нагрева и быстрого охлаждения. Смысл его заключается в том, что газовой горелкой или угольным электродом сварочного аппарата осуществляется нагрев металла выпуклости на кузове. Отметим, что лучше всего для этого подходит кислородно-ацетиленовая горелка № 0.

В результате нагрева небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, соответственно — его пластичность заметно улучшается. Нагретый металл стремится к расширению, но этому мешает находящийся вокруг менее нагретый металл, поэтому объем нагретой части металла увеличивается за счет утолщения.

После того как металл нагрет докрасна, его нагревание прекращается и начинается охлаждение. Как известно, при этом металл сжимается, а его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, размеры и объем которого не изменялись. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усилить осаживание металла можно уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Что касается лакокрасочного покрытия, то даже при хорошем уходе за кузовом автомобиля оно периодически нуждается в мелком ремонте. Рекомендуется проверять его состояние и, при необходимости — устранять появившиеся повреждения не реже одного раза в год.

Это объясняется тем, что за год несущественные дефекты и повреждения могут значительно увеличиться в размерах. Если точнее, то почти невидимые царапины, «жуки» коррозии и прочие почти невидимые глазу повреждения способны за год увеличиться в 50-100 раз. И получается, что практически незаметное пятно коррозии размером около 1 мм (это даже не пятно, а точка) за год вырастает до огромного 10-сантиметрового «жука» (рис. 7.5).

Устранить мелкий дефект и подкрасить пострадавшее место несложно, здесь самое главное — педантичность и качество исполнения всех процедур, и в первую очередь это касается операций, связанных с подготовкой к покраске.

Прежде всего необходимо обработать поврежденный участок кузова мелкозернистой наждачкой или шлифовальной шкуркой (рис. 7.6). Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, необходимо снять и краску, и грунтовку. В более легких случаях (когда поврежден только верхний слой лакокрасочного покрытия) грунтовку можно не трогать.

По границе пострадавшего участка кромки лакокрасочного покрытия необходимо зашлифовать максимально гладко: на ощупь граница между целым и поврежденным участком не должна определяться. Затем следует обработать поврежденный участок мягкой тканью, смоченной обезжиривающим составом: это позволит удалить с него грязь, пыль и жировые пятна.

После этого липкой лентой закрепите на кузове предварительно изготовленный трафарет с отверстием в форме подготовленного участка. Он должен защитить неповрежденные участки кузова от попадания грунта, эмали и др.

Если вы очистили поврежденный участок до самого металла, то нужно покрыть его слоем грунтовки. При этом принимайте во внимание такие факторы, как температура и время сушки грунтовки — эту информацию можно найти в ее инструкции по применению. В среднем при температуре 20 градусов грунтовка сохнет от нескольких часов до суток, но есть виды грунтовочного покрытия, которые успевают высохнуть и за 15 минут.

Иногда кузов приходится шпатлевать (рис. 7.7) — необходимость данной операции зависит от конкретного случая. Но специалисты рекомендуют по мере возможности избегать применения шпатлевки или, по крайней мере, минимизировать ее применение. Учтите, что наносить шпатлевку следует слоем минимальной толщины, поскольку чем он толще — тем выше вероятность появления на нем трещин.

В зависимости от вида используемой шпатлевки она может сохнуть от получаса до 4–5 часов. В любом случае рекомендуется выждать какое-то время сверх установленного срока высыхания, особенно при повышенной влажности окружающей среды.

После того как шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать мелкозернистой наждачкой или шкуркой, а затем — водой смыть с нее образовавшуюся пыль. Затем слой шпатлевки необходимо тщательно осмотреть, чтобы сразу увидеть возможные дефекты и неровности поверхности. При обнаружении таковых вновь выполняйте шпатлевание — и так до тех пор, пока не получите ровной поверхности.

Мелкие повреждения лакокрасочного покрытия удобнее всего устранять с помощью краски, находящейся в аэрозольной упаковке. Покраска кистью оставляет следы, к тому же на слое краски могут остаться ворсинки от кисти.

Из аэрозольного баллончика краску распылять следует в несколько слоев, причем каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего слоя. Время, необходимое для высыхания слоя, указано на упаковке краски. Рекомендуется наносить не менее трех слоев краски — только в этом случае можно рассчитывать на надежность обновленного лакокрасочного покрытия и его долговечность.

При нанесении краски следите за тем, чтобы она не текла по кузову и не высыхала, оставляя характерные «наплывы». Иначе говоря, наносите краску тонким слоем, поскольку устранить впоследствии потеки будет очень сложно, а если их оставить — они могут растрескаться или полопаться.

Если лакокрасочное покрытие кузова растрескалось в тех местах глубоких дефектов металла, то первое, что нужно сделать — это вскрыть дефект с помощью грубой наждачной бумаги или шкурки. Затем нужно обезжирить это место, а также удалить с него пыль и грязь. Устранение дефекта металла осуществляется с помощью нанесения слоя специально предназначенной эпоксидной грунт-шпатлевки. Когда она высохнет (время высыхания указано на упаковке), нужно обработать данный участок наждачкой или шлифовальной шкуркой. При наличии мелких неровностей их следует устранить с помощью шпатлевки, а когда она высохнет — обработать мелкозернистой наждачной бумагой или шкуркой. На восстановленную таким образом поверхность кузова наносится слой краски.

Иногда на лакокрасочном покрытии в процессе эксплуатации кузова появляются мелкие трещины (их иногда называют «паутинная сетка»). Для борьбы с ними обрабатывайте кузов специальными полирующими составами.

Если в ближайшее время вы не можете устранить небольшие пятна ржавчины, сколы или царапины на кузове автомобиля, то их необходимо законсервировать, чтобы не допустить дальнейшего распространения коррозии. Для этого нужно хорошо промыть пострадавший участок, высушить его и покрыть его «Мовилем» или любой пластичной смазкой. Но даже после консервации с ремонтом затягивать не стоит, поскольку надолго эта мера кузов не защитит.

Глава 8 Советы бывалых

В данной главе собраны ответы на вопросы, которые возникают у многих начинающих водителей. Своими советами и рекомендациями делятся профессионалы, имеющие не один десяток лет водительского стажа.

Вопрос.

Машина стала заметно крениться в сторону, причем каких-то серьезных причин для этого нет. Почему так происходит?

Ответ.

Скорее всего, лопнула или слишком просела рессора с той стороны, куда наклоняется машина. Ездить с такой неисправностью нельзя, придется менять рессору, причем сделать это можно только на СТО.

Вопрос.

В последнее время автомобиль иногда самопроизвольно тормозит при работающем моторе. Почему?

Ответ.

Видимо, неисправен вакуумный усилитель тормозов. Может, у него заедает корпус клапана из-за разбухания или защемления диафрагмы, либо в месте установки защитного колпачка подсасывается воздух по причине перекоса или износа уплотнителя крышки. Как бы там ни было, усилитель придется менять.

Вопрос.

Можно ли самостоятельно определить, полностью ли выключается сцепление при нажатии на педаль, и если да — как это сделать?

Ответ.

Запустите мотор, выжмите педаль сцепления до отказа и включите первую передачу. Если она включилась легко и бесшумно — значит, сцепление выключается полностью. Если же передача включилась только при приложении заметного усилия, при этом раздавался характерный скрежет шестерен — значит, есть серьезные проблемы со сцеплением. В лучшем случае причина заключается в слишком большом свободном ходе педали сцепления или попадании воздуха в систему гидравлического привода — эти неисправности устраняются относительно легко и быстро.

Вопрос.

Правда ли, что автомобиль, оснащенный АКПП, невозможно завести с буксира?

Ответ.

Вообще заводить таким образом автомобили с АКПП запрещено, и это указано в руководстве по эксплуатации. Но опытные водители умеют заводить такие машины с буксира, хотя и отдают себе отчет в том, что это очень рискованно и можно вывести из строя коробку передач. При желании можете рискнуть, для этого действуйте следующим образом.

Переместите рычаг селектора в положение N, включите зажигание и начните движение на буксире. В течение примерно 2 минут двигайтесь на скорости 30 км/ч при холодной трансмиссии, или 50 км/ч — при прогретой трансмиссии. Затем рычаг селектора переместите в положение «пониженные передачи» (L или 2), а когда мотор начнет вращаться, нажмите педаль газа. Как только мотор заведется — немедленно верните рычаг селектора в положение N. Причем даже если мотор через несколько секунд не завелся, все равно рычаг необходимо установить в нейтральное положение — иначе АКПП может выйти из строя.

Вопрос.

При неработающем моторе я намеревался сделать кое-что под капотом, но неожиданно завелся вентилятор, едва не травмировав мне руку. Что случилось?

Ответ.

Ничего особенного не случилось. У многих современных машин вентилятор может автоматически начать вращение даже при неработающем моторе. Дело в том, что специальные датчики контролируют температуру мотора и, если он был выключен недавно, то в жаркую погоду автоматическое включение вентилятора — обычное явление. Этот факт нужно учитывать, если при теплом моторе (и особенно — в жаркую погоду) вы хотите что-то делать под капотом.

Вопрос.

Я открыл расширительный бачок системы охлаждения, и мне обожгло руку. В чем моя ошибка?

Ответ.

Ошибка в том, что вы открыли расширительный бачок, когда охлаждающая жидкость была горячая. Этого делать нельзя: всегда нужно подождать, чтобы жидкость остыла. Если по каким-то причинам ждать нет возможности — крышку расширительного бачка вначале следует повернуть только на один оборот, чтобы сбросить лишнее давление, и лишь затем можно ее отворачивать полностью и снимать. Знайте, что при температуре жидкости более 90 градусов лучше вообще не трогать крышку расширительного бачка.

Вопрос.

Мотор стабильно работал, и вдруг неожиданно заглох, причем завести его не удалось. В чем дело?

Ответ.

Причина, скорее всего, банальна — все очень похоже на то, что просто кончилось топливо в баке.

Вопрос.

С недавних пор машину стало заметно «тянуть» в сторону без видимых причин. Развал и схождение в порядке — их проверяли на СТО, по ямам и ухабам машина не ездила. Что делать?

Ответ.

Проверьте давление в шинах — скорее всего, причина именно в этом. Вероятно, спустило то переднее колесо, в направлении которого «тянет» машину.

Вопрос.

Дизельный мотор заводится без проблем, но уже через короткое время глохнет. Почему?

Ответ.

Видимо, вы используете солярку плохого качества. В нее могла попасть вода, а если температура на улице ниже нуля градусов — она просто густеет. В итоге двигатель запускается, но работает только до тех пор, пока не выработает топливо, которое осталось в нем и в топливных шлангах. Бывает, что в подобной ситуации автомобиль проезжает 500-1000 метров, после чего двигатель глохнет, и завести его не удается. Некачественное топливо слейте, не жалея.

Если же солярка у вас хорошего качества, то проверьте цепь питания электромагнитного клапана, а также герметичность топливной системы. Возможно, топливную систему придется прокачать.

Вопрос.

У меня автомобиль с дизельным мотором. Пришла зима, а в баке осталась летняя солярка. Она загустела, и, разумеется, машина не заводится. Что делать??

Ответ.

Освободите от загустевшей солярки все топливные шланги и фильтры. Ни в коем случае не грейте замерзшее в баке или в приборах впрыска топливо паяльной лампой либо чем-то подобным — это может привести к взрыву.

Лучше всего отбуксировать машину в отапливаемый гараж, где топливо примет рабочее состояние, или заменить топливный фильтр. Учтите, что при температуре на улице до -5 градусов в дизельное топливо нужно добавлять 15 % керосина, а при более сильных морозах доводить долю керосина до 30 %.

Вопрос.

Мне кажется, что в моей машине «пробуксовывает» сцепление, но стопроцентной уверенности нет. Как это проверить?

Ответ.

Обычно такую проверку делают на СТО, но это стоит денег. Чтобы самостоятельно провести диагностику сцепления, запустите мотор, затяните «ручник» и включите передачу. Затем плавно нажимайте на газ и постепенно отпускайте педаль сцепления. Если вы полностью отпустили педаль сцепления, а мотор продолжает работать — значит, со сцеплением действительно большие проблемы. Если же двигатель заглох — значит, сцепление работает нормально.

Вопрос.

Как отличить моторное масло от трансмиссионного, если наклейки на банках не сохранились?

Ответ.

Капните в воду масло из одной и из другой банки. Моторное мало будет плавать на воде в виде темного кружочка, а трансмиссионное — растечется и побелеет снизу.

Вопрос.

Как выяснилось, в моем автомобиле нагревается КПП. Это ее рабочее состояние или признак неисправности?

Ответ.

Вообще-то КПП всегда нагревается — в этом ничего особенного нет. Но, разумеется, раскаляться она не должна. В общем случае принято считать, что если ладонь выдерживает продолжительное прикосновение к корпусу коробки — значит, можно не волноваться. Если же коробка перегревается — возможно, в ней недостаточно масла: тогда его следует долить до нижней кромки заливного отверстия. Также коробка может перегреваться из-за наличия в масле металлической стружки, опилок и т. п. Еще одна возможная причина перегрева коробки — заедание валов в подшипниках, что может возникнуть из-за ослабления гаек крепления крышек подшипников, либо из-за износа самих подшипников. Более редкая поломка — погнутые валы, которые необходимо заменить.

Заключение

Изучение данной книги позволило вам получить необходимый минимум знаний об устройстве, техническом обслуживании и мелком ремонте автомобиля. Конечно, для того чтобы стать большим мастером этого недостаточно, но, по крайней мере, теперь вы знаете, из чего состоит автомобиль, что надо делать, чтобы он прослужил долго, и как самостоятельно устранить мелкие неполадки.

Данная книга будет интересна не только начинающим водителям, но и тем, кто по роду своей деятельности так или иначе связан с вопросами подготовки водителей: преподавателям автошкол, мастерам производственного обучения вождению, разработчикам учебной программы и т. д.

Приложения

Приложение 1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Механические транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» или 5 суток после их приобретения или таможенного оформления.

2. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещаются в правом нижнем углу ветрового стекла талон о прохождении государственного технического осмотра и в установленных случаях лицензионная карточка. На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера, присваиваемые соответствующими ведомствами.

3. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном движении транспортных средств в части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на высоте 0,3–0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта. Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта, должны иметь прочные спинки.

5. Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с пунктом 8 настоящих Основных положений.

6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой белого цвета (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета.

7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры, оборудована спереди двумя световозвращателями и фонарем белого цвета (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), сзади — двумя световозвращателями и фонарем красного цвета.

8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:

□ «Автопоезд» — в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм — на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах;

□ «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;

□ «Перевозка детей» — в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы — 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади — 400 мм);

□ «Глухой водитель» — в виде желтого круга диаметром 160 мм с нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположенными по углам воображаемого равностороннего треугольника, вершина которого обращена вниз, — спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых глухонемыми или глухими водителями;

□ «Учебное транспортное средство» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «У» черного цвета (сторона не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны), — спереди и сзади механических транспортных средств, используемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля);

□ «Ограничение скорости» — в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака — не менее 160 мм, ширина каймы — 1/10 диаметра) — на задней стороне кузова слева у механических транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки групп детей, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость транспортного средства по технической характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 10.4 Правил дорожного движения Российской Федерации;

□ «Опасный груз», при осуществлении международных перевозок опасных грузов — в виде прямоугольника размером 400×300 мм, имеющего световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой черного цвета шириной не более 15 мм, — спереди и сзади транспортных средств, на боковых сторонах цистерн, а также в установленных случаях — на боковых сторонах транспортных средств и контейнеров; на опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства перевозимого груза;

□ «Опасный груз», при осуществлении иных перевозок опасных грузов, — в виде прямоугольника размером 690×300 мм, правая часть которого размером 400×300 мм окрашена в оранжевый, а левая — в белый цвет с каймой черного цвета шириной 15 мм, — спереди и сзади транспортных средств; на опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства перевозимого груза;

□ «Крупногабаритный груз» — в виде щитка размером 400×400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью;

□ «Тихоходное транспортное средство» — в виде равностороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника — от 350 до 365 мм, ширина каймы — от 45 до 48 мм) — сзади механических транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч;

□ «Длинномерное транспортное средство» — в виде прямоугольника размером не менее 1200×200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую поверхность, — сзади транспортных средств, длина которых с грузом или без груза составляет более 20 м, и автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600×200 мм симметрично оси транспортного средства.

□ «Начинающий водитель» — в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм — сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.

По желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки:

□ «Врач» — в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест (высота 90 мм, ширина штриха 25 мм), — спереди и сзади автомобилей, управляемых водителями-врачами;

□ «Инвалид» — в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета — спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.

На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак «Федеральная служба охраны Российской Федерации», являющийся условным опознавательным знаком, в виде одного или двух фонарей с огнями синего цвета, работающих в мигающем режиме, расположенных не выше фар ближнего света в передней части транспортного средства, используемого для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране.

1. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200×200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств.

2. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна соответствовать требованиям ГОСТ 25907-89.

3. Запрещается эксплуатация:

□ автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

□ троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправности по соответствующим Правилам технической эксплуатации;

□ транспортных средств, не прошедших в установленном Правительством Российской Федерации порядке государственный технический осмотр;

Примечание.

Без прохождения государственного технического осмотра эксплуатация транспортного средства после регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, допускается в течение 30 суток. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (болезнь, командировка и др.) этот срок продлевается при условии предъявления документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

□ транспортных средств, оборудованных без соответствующего разрешения опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами, с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, не соответствующими государственным стандартам Российской Федерации, без укрепленных на установленных местах регистрационных знаков, имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или регистрационные знаки;

□ транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается:

□ выпускать на линию транспортные средства с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр;

□ допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории;

□ направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на гусеничном ходу.

5. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны:

□ содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил;

□ информировать участников дорожного движения о вводимых ограничениях и об изменениях в организации дорожного движения с помощью соответствующих технических средств, информационных щитов и средств массовой информации;

□ принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения.

6. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ на дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и т. п., которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

7. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в установленном порядке согласовывают:

□ проекты организации дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах, оборудование дорог техническими средствами организации движения;

□ проекты строительства, реконструкции и ремонта дорог, дорожных сооружений;

□ установку в непосредственной близости от дороги киосков, транспарантов, плакатов, рекламных щитов и тому подобного, ухудшающих видимость или затрудняющих движение пешеходов;

□ маршруты движения и расположение мест остановки маршрутных транспортных средств;

□ проведение на дорогах массовых, спортивных и иных мероприятий;

□ внесение изменений в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения;

□ перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов;

□ движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с двумя и более прицепами;

□ программы подготовки специалистов по безопасности дорожного движения, инструкторов по вождению и водителей;

□ перечень дорог, на которых запрещается учебная езда;

□ производство любых работ на дороге, создающих помехи движению транспортных средств или пешеходов.

Примечание.

В тексте настоящего документа использована специальная терминология, установленная Правилами дорожного движения Российской Федерации.

8. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета устанавливаются на транспортных средствах:

□ выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;

□ осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности;

□ осуществляющих сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

9. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные звуковые сигналы могут устанавливаться на транспортных средствах организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на транспортных средствах, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы и имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации, за исключением транспортных средств оперативных служб.

10. Выдача разрешений на оборудование соответствующих транспортных средств опознавательными знаками «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами производится в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации.

11. Транспортные средства, не имеющие специальных цветографических схем, нанесенных на наружные поверхности в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации, могут быть в установленных случаях оборудованы специальным звуковым сигналом и одним проблесковым маячком синего цвета высотой не более 230 мм и с диаметром основания корпуса не более 200 мм.

12. Проблесковые маячки всех цветов устанавливаются на крышу транспортного средства или над ней. Способы крепления должны обеспечивать надежность установки на всех режимах движения транспортного средства. При этом должна быть обеспечена видимость светового сигнала на 360° в горизонтальной плоскости. Для транспортных средств Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и Военной автомобильной инспекции, сопровождающих колонны транспортных средств, и грузовых автомобилей допускается уменьшение угла видимости проблескового маячка до 180° при условии видимости его со стороны передней части транспортного средства.

13. Сведения об оборудовании транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками красного и (или) синего цветов и специальными звуковыми сигналами должны быть занесены в регистрационные документы на транспортные средства.

Приложение 2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Настоящий перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

1. Тормозные системы

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТ Р 51709-2001.

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:

□ транспортных средств с полной нагрузкой — на уклоне до 16 % включительно;

□ легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 % включительно;

□ грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне до 31 % включительно.

2. Рулевое управление

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

□ легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы — суммарный люфт не более 10;

□ автобусы — суммарный люфт не более 20;

□ грузовые автомобили — суммарный люфт не более 25.

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

3. Внешние световые приборы

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Примечание.

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.

3.6. На транспортном средстве установлены:

□ спереди — световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;

□ сзади — фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

Примечание.

Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

5. Колеса и шины

5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Примечание.

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств — тягачей.

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или есть трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.

6. Двигатель

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 520332003 и ГОСТ Р 52160-2003.

6.2. Нарушена герметичность системы питания.

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТ Р 52231-2004.

7. Прочие элементы конструкции

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТ Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.

7.2. Не работает звуковой сигнал.

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Примечание.

На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТ 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.

□ на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах — медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27–99;

□ на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т — противооткатные упоры (должно быть не менее двух);

□ на мотоцикле с боковым прицепом — медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27–99.

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема/опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не соответствует ГОСТ Р 50577-93.

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек и поперечных рукояток для пассажиров на седле.

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

© Гладкий А. А., 2010.

© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2010.

Источник