Что нужно заложить для кондиционера при ремонте

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

• отступ от потолка и багета;
• отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:

• медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
• межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
• дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
• дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

• дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
• если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
• трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
• стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

• показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
• указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
• предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Источник

Как правильно проложить трассу для кондиционера по стенам или потолку

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно. После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства. Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

• размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
• штробят отверстия и закладывают трубы;
• проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
• электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
• пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

• передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
• место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
• если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Трубы должны лежать без заломов и острых углов

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

• Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
• При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

• Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
• Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
• Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Источник