Что надо для ремонта часов

Что надо знать для ремонта часов

Для того чтобы заниматься ремонтом часов, необходимо знать несколько правил.
1. Как организовать рабочее место.
2. Какой часовой инструмент нужен.
3. Необходимые часовые масла.
4. Необходим минимальный запас фурнитуры.
5. Терпение — основная черта характера..

1. Для организации рабочего места — необходим стол и светильник. Высота стола должна быть около 85-90 см. в высоту. То есть когда вы будете сидеть за столом рабочая плоскость стола должна быть на уровне вашей груди. Так как ремонт часов требует продолжительного времени, то и рабочее место необходимо обустраивать с учётом того, что вы будете проводить за ним не один час. Если высота стола будет ниже уровня груди, то вам прийдётся сильно сутулиться, что приведёт к быстрой уставаемости и болям в спине. На стол необходимо положить толстое стекло, для того чтобы рабочая поверхность была гладкая и прочная. Под стекло желательно положить лист белой бумаги, на светлом фоне заметнее будут мелкие детали часов. Освещение лучше сделать из лампы дневного света, расположив её на высоте 25-30 см. над уровнем стола. В отличии от ламп накаливания лампа дневного света создаёт меньше тени.

2. Приобретение часового инструмента — займёт не мало времени. Насколько я знаю не существует специализированных магазинов по продаже часового инструмента. Часовые мастера годами собирают себе инструмент, некоторый изготавливают сами. И так, что из инструмента необходимо для ремонта часов? В первую очередь необходимо обзавестись отвёртками, они должны быть разной величины, толщина рабочей части от 0.5 мм. до0.5 см. На радиорынках продаются такие наборы. Так же необходимо приобрести пинцеты. Пинцеты бывают различной жёсткости и вам понадобятся хотябы 4 вида. Один пинцет жёсткий, для крупногабаритных часов. Другой пинцет более мягкий, для наручных часов, а так же ещё более мягкий, так называемый волосковый, для работы со спиралью маятника(волоском). Ещё один пинцет с большим радиусом расхождения рабочей, части можно приспособить для открывания откручивающихся задних крышек наручных часов. Вообще существуют специальные ключи, но на первых парах можно обойтись и специально заточенным пинцетом.

Так же вам понадобиться пинцет-кусачки, их называют корсунки, это пинцет с широкими, загнутыми во внутрь концами. Для разборки и сборки часовых механизмов понадобятся подставки разного диаметра. Подставки имеют цилиндрическую форму, изготавливаются из пластмассы, алюминия и других мягких материалов. Необходимы кисточки, для чистки механизмов, маслодозировки для смазки, «груша» для сушения и продувки. Вообще инструменту будет посвящена отдельная статья на отдельной странице.
3. Часовое масло — бывает разных видов в зависимости от вязкости. МБП-12,МЗП-6, МЦ-3. Чем ниже номер, тем гуще масло и наоборот. МБП-12 предназначается для смазывания палет анкерной вилки и камней маятника (баланса), МЗП-6 для смазки колёсной системы (ангренажа), МЦ-3 для смазки центральных колёс и коре двигателя (вал на который накручена пружина). Ещё существуют смазки — пружинная и ремонтуарная, они очень густые и предназначены для смазки пружин и ремонтуара соответственно.

4. Фурнитура — какой же ремонт часов может происходить без запасных частей. В качестве запасных частей могут подойти старые часы тех же марок которые вы собираетесь ремонтировать.

5. Терпение — чем больше его у вас, тем больше шансов, что из вас получится настоящий часовой мастер. Ремонт часов требует усидчивости и сразу сделать что-нибудь правильно ни у кого не получалось. Чтоб отремонтировать одни часы сначала прийдётся сломать десять.

Источник

Первые шаги в ремонте

тему будем дополнять и расширять.

однако нам необходимо определиться, без чего НЕЛЬЗЯ начинать ремонт часов.

2. лупу 4хх и лупу 15хх — первая для работы при сборке, вторая для изучения цапф, камней и других мелких частей деталей.

6. пинцет для сборки, хорошо бы еще и для разборки один

7. пинцет для правки волоска

9. инструмент для постановки стрелок

это лишь чтобы собрать часы, без ремонта.

конечно, большинство из инструментов можно изготовить самому, и на форуме даже есть такая тема уважаемого всеми часового мастера Душана Владимировича Грујића, но начинающему, чтобы изготовить инструмент нужно хотя бы подержать оригинальный в своих руках, поработать с ним, чтобы понимать, что нужно изготовить.
поэтому, даже маслодозировки я советую изначально приобрести, тем более что даже от Bergeon они не стоят совсем уж дорого.

инструмент собирается годами. его нельзя взять и купить набором, это нужно знать.

вот такой набор нужен для того, чтобы разобрать простые часы:

Bergeon Watch Hand Remover Tool Presto 30636-1

категорически не советую покупать китайскую копию этого инструмента.
я брал. выкинул. сейчас американская.
бержеон, k&d, и т.д. (т.е. брать производства стран — германия, Швейцария, сша).

Лично у меня такие есть, и я ими пользуюсь чаще всего.
Мои — производства ЗИМ.
Это наверное, лучший из вариантов для начинающего.

в виде пинцета с проточкой, чтобы «поддеть» стрелки, не сдавливая и не деформируя их.

кроме того, хочется добавить, что при снятии стрелок всегда нужно защищать циферблат, например, можно использовать вот такую штуку:

хотя лично я имею пачку папиросной бумаги, но не шершавой, с которой сыпятся частички, а полированной гладкой. ее режу на квадраты чуть меньше чем циферблат, и делаю разрез от середины.

это защищает циферблат от . эмм. вот такого: СМОТРЕТЬ

Почти всегда снимаю стрелки лопатками (за исключением механических хроников). Во избежание повреждения цифера отлично подходит обычный полиэтеленовый пакетик из-под часов или мелких запчастей. Продырявить его при подковыривании к стрелкам практически нереально, есть только вопрос в том что можно погнуть сек стрелку, но с дуру можно и не так накосячить. Для установки стрелок использую латунный пинцет. Полирую его в идеале чтобы максимально уменьшить силу трения, если есть сомнения что могу повредить стрелки то опять пакетик. В микроскопе с увеличением 8.75 работаю бесследно.

Ну и по тому где купить инструмента добавлю наши русские:

для самого начала можно иметь набор 0,6 мм, 0,7 мм, 0,9 мм или 1 мм, 1,2 мм, 1,6 мм. однако нужно учесть, что разные калибры требуют разной заточки отверток.
так, попытка отвинтить винты на японском механизме отверткой, которой вы разбирали ЗИМ, причем до 70х годов выпуска, приведет к поцарапыванию механизма и винтов.

причина в том, что шлицы винтов разной ширины.
поэтому у мастера обычно несколько комплектов отверток для разных калибров.

заточка отверток требует навыка. профессионалы делают это на специальных заточных станках, где можно точно выставить углы и соблюсти соосность плоскостей заточки.
для начинающего важно понимать, что вручную заточить отвертку о брусок слишком сложно.
гораздо проще за цену, равную двум бутылкам пива приобрести на ебей или али заточную машинку вот такого типа:

данное устройство позволяет путем выдвигания управлять углом заточки, и просто переворотом на другую сторону соблюдать соосность плоскостей, чтобы получить на острие жала ровный прямоугольник, а не треугольник.
не берите с торчащим винтом, она не позволит перевернуть на другую сторону.

лучшие отвертки, по мнению многих мастеров, получаются из хвостовиков советских свёрл.
так что можете приобрести набор цанговых отверток и сделать к нему запасные жала для разных типов винтов.
со временем обзаведетесь несколькими наборами отверток под специфику задач.

посмотрите на рисунок ниже, и станет понятно, как нужно заточить отвертку правильно, чтобы она не выскакивала из шлица. она должна быть немного «врасклин».

Источник

Ремонт часов своими руками

С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.

Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога — в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета — за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга — руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался — и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток — смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить — рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину — затачиваешь.

Более круто — в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала — сойдут медицинские глазные).

Альтернатива — познакомиться с радиобазаром (если Москва — то кажется Горбушка — там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) — смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов — смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают — то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.

Там же — радиобазар — бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .

Берешь палочки (типа китайских) — длина в палец — по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной — она бывает толще и тоньше. 0.1 — 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка — твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом — для начала пригодятся — палочки с обычными швейными иголками — пока руки трусятся и нет хороших пинцетов — выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) — это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.

Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре — там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа — но для начала пойдет.

Держать лучше в темной тяжелой коробке — и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Для открывания корпусов — большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно — но так тоже можно. Аналогично — старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок — чтобы были более прямоугольными.

Скальпель — открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические — там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть — возьмите две. Одну 1.5 крат, одну — самую сильную какая продается — кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке — прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики — очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп — по вкусу — пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша — их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка — микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый — МБС-1. Он с прямым изображением — не вверх ногами — что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче — расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит — надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода — производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта — примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 — считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное — желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента — только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы — заведи себе моду бывать на барахолке — там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься — после покупки бинокулярного микроскопа — там же — радиобазар, лавки с инструментом — обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос — надо ли. 50 лет до этого их не пользовали — брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки — неубиваемые — работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке — что надо бы сделать после покупки — разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей — стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит — сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического — сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка — ищи чашки Петри — а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент — там дорого барахолка — это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки — для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные — они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства — в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные — тоже очень удобная штука — но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре — в электродуховке. Газовая не проходит — при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти — чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой — их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя — попробуй спросить на 380 в. Если нет — на 220 в. Присобачиваешь провода — размагничиватель готов. Включать только на короткое время — греется.

Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби — то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное — на инструмент. В этом случае — это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Ясно надо понимать, что без серьезной подготовки выточить ось не представляется возможным. Ни при каких условиях ни с первого раза ни с пятого. Даже достать материал — а не получится. Очень много сопутствующих факторов имеет влияние на конечный результат которым является готовая выточенная и пригодная к использованию закаленная часовая ось. Начнем с простого — материалы. Для начала нужно иметь то из чего точить. Сталь. Все относительно. Были попытки взять старые оси от будильников — не получается. Просто сырой материал. Как гвоздь. При диаметрах меньше 0.1 — ломаются — нет прочности. Были попытки точить из СТ-45 — чуть лучше, но все те же проблемы — диаметр 0.1 — где-то предел. Мы сейчас говорим о точении нормальным резцом с суппортом. Не руками. Еще одна весчь. Почему не так просто точить ось. Почему ось точится за один проход — то есть без преставления в патроне. В любом случае пруток-заготовка не круглая. Мы говорим о точности ну максимум нами достижимый . 0.01. А ржавчина на прутке. А масло. А пыль. Так что со всей любовью к крутым пруткам — переставить ось и точить с другой стороны — не разгонишься. Для этого нужны центроискатели. На 0.01 — известная штука. Нам этого не хватит. Выпускались в СССР. На 0.001 — видел один раз швейцарские. У барыг. Не хватило денег — много просили. Сейчас локти кусаю. Это одна из причин почему нужен 4-х кулачковый патрон — в нем можно подцентровать заготовку. Якобы в СССР не делали (для маленьких станков). Были только с одновременным зажатием всех губок. А надо для каждой губки — раздельно.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня — это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное — если не точить оси как жарить пирожки — то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ — точение осей (а то и того меньше), 80 % — точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Примеры я бы назвал такие:

— Proma — SM-250 или SM-300

— старый ГДР — MD-65

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».

— новые — Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс — то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком — в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

— резцы — не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек — резцы дороже чем ложечки, не побьются.

— цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта — один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект — Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

— индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.

— центроискатели — 0.01. Без него делать просто нечего на станке.

— микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

— патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

— точило — точить резцы грубо

— алмазные круги — точить резцы точно

— тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) — сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

— делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.

— О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез — от 0.1-0.15 — это толщина лезвия «Нева».

— Сверла, метчики и плашки

— мерительный инструмент — это для грубых работ

— а для точных — только оптика

— дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.

Обрезка фольги — изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.

Теперь разговор — где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи — семья должна знать что это ваше — и что бы вы там не делали — им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской — тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).

У одного типа я видел Немецкий станок — типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола — полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается — как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет — все какая-то мелкотень.

Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души — то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше — школьного ( не хочу называть тип — их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи — это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.

Если где-то можно заказать или купить — смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.

Как заключение скажем так — процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае — все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки задыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось! Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать — то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны — все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.

Полноценное обучение часовщиков в России возможно в Первой Часовой Школе, Москва ВДНХ.

Источник