Что делают при ремонте сцепления

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
увеличение свободного хода педали сцепления;
рывки при переключении передач и трогании с места;
тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
переключение передач с большим усилием;
запах гари при увеличении оборотов двигателя;
повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

набор рожковых и торцевых ключей;
оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Источник

Ремонт сцепления. Ремонт дисков и главного цилиндра

Основная неисправность в работе сцепления — нарушение надежной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии в результате износа фрикционных накладок и поверхностей трения, ослабления нажимных пружин, износа и поломки отдельных деталей.

Перед снятием сцепления с двигателя необходимо на маховике, кожухе сцепления и нажимном диске сделать метки для того, чтобы установить детали в прежнее положение при сборке. Это необходимо для сохранения сбалансированности коленчатого вала, маховика и сцепления.

Корпус сцепления разбирают на универсальном стенде для разборки, сборки и регулировки. При отсутствии стенда корпус сцепления разбирают с помощью приспособления, позволяющего сжимать пружины.

Ремонт ведомых дисков

Ведомый диск может иметь дефекты:

износ фрикционных накладок
ослабление заклепок крепления ступицы
коробление диска
износ шлицев ступицы

Диск выбраковывают при трещинах и изломах, предельном износе отверстий, а ступицу — при трещинах и предельном износе шлицев.

Ослабленные заклепки удаляют. Отверстия рассверливают одновременно в ступице, диске и маслоотражательной шайбе и приклепывают их заклепками в горячем состоянии. Подтягивать ослабленные заклепки не допускается.

Рис. Универсальный стенд для разборки, сборки и регулировки сцепления: 1 — рама стенда; 2 — крестовина; 3 — пневмоцилиндр; 4 — плита; 5 — регулировочная шайба; 6 — шток пневмоцилиндра; 7 — фланцевая втулка; 8 — регулировочная гайка; 9 — винт; 10— кулачок; 11 — тяга; 12 — втулка.

Фрикционные накладки, изношенные по толщине, заменяют новыми. Новые накладки приклепывают пустотелыми заклепками из цветных металлов или приклеивают клеем ВС-ЮТ или БФ-52Т. Для изготовления заклепок используют медные или латунные трубки соответствующего диаметра. Головки заклепок в новых накладках должны утопать на 1,0-1,5 мм. Неплотность прилегания поверхности накладки не должна превышать 0,3 мм. При использовании накладок в виде отдельных секторов различие их по толщине в одном комплекте не должно превышать 0,1 мм. Для наклепки накладок к ведомым дискам применяют пневматический пресс.

Приклеивание накладок по сравнению с приклепыванием повышает производительность почти в 3 раза, дает экономию цветного металла, увеличивает поверхность трения накладок и срок их службы, уменьшает задиры рабочих поверхностей нажимных и промежуточных дисков. Технология приклеивания накладок рассмотрена выше.

Коробление ведомых дисков определяют по торцовому биению на приспособлении. Устраняют коробление правкой на плите перед приклепыванием (приклеиванием) накладок.

Ремонт нажимного и промежуточного дисков

При износе, задирах или короблении рабочих поверхностей диски протачивают и шлифуют до выведения следов износа. После протачивания толщина дисков должна соответствовать техническим требованиям. В проточенных нажимных дисках отверстия под головки регулировочных болтов углубляют на толщину снятого слоя. Шероховатость рабочей поверхности дисков должна быть не выше 0,63 мкм, неплоскостность — не более 0,15 мм.

Сборка сцепления

Для сборки используют стенд или приспособление, применяемые при разборке.

Чтобы сохранить усилие нажимных пружин тракторных сцеплений, в кольцевые вытачки нажимного диска целесообразно подложить шайбы, толщина которых равна слою металла, снятого при протачивании.

Пружины подбирают одинаковые по длине и упругости. В собранном сцеплении все концы отжимных рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной основанию корпуса. Расстояние от торца корпуса сцепления или от рабочей поверхности нажимного диска до плоскости, в которой расположены концы отжимных рычагов, устанавливают строго в соответствии с техническими условиями для данной машины. Если нет стенда, правильное расположение отжимных рычагов устанавливают на плите при помощи штангенглубиномера или специального приспособления.

Ремонт цилиндра сцепления

Рис. Устройство привода гидравлического сцепления ВАЗ-2101-07: 1 — главный цилиндр; 2 — компенсационное отверстие; 3 — прокладка штуцера; 4 — штуцер; 5 — стопорная пружинная шайба; 6 — поршень главного цилиндра; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — поршень толкателя; 9 — крючок; 10 — ось педалей сцепления и тормоза; 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 — усиливающая пружина педали сцепления (Сервопружина); 13 — оттяжная пружина педали сцепления; 14 — ограничитель хода педали сцепления; 15 — педаль сцепления; 16 — толкатель; 17 — защитный колпачок; 18 — стопорное кольцо; 19 — перепускное отверстие; 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 — перепускное отверстие поршня; 22 — рабочий цилиндр; 23 — пружина; 24 — прокладка; 25 — пробка; 26 — внутренняя втулка педали; 27 — наружная втулка педали; 28 — распорная втулка; 29 — педаль тормоза

Для проведения работ необходимо демонтировать весь узел, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что устройство главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа цилиндр следует разобрать и тщательно промыть его детали тормозной жидкостью (использовать растворители или бензин запрещается). Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой.

После демонтажа и полной разборки главного цилиндра на составные элементы можно приступать к оценке технического состояния всех деталей. Первым делом внимательно осматривается поршень, зеркала и уплотняющие элементы. Достаточно часто на внутренних поверхностях можно обнаружить очаги коррозии – их можно устранить аккуратной обработкой мелкозернистой наждачной бумагой. Множественные, обширные и сопровождаются наличием задиров очаги коррозии свидетельствует о нарушении зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Все уплотнительные элементы рекомендуется заменить на новые, поскольку при работе под давлением даже незначительные дефекты неизбежно приводят к протечкам жидкости из цилиндра. Резиновые уплотнители не допустимо обрабатывать маслами для облегчения сборки – это приведет к их разбуханию и невозможности нормального функционирования.

После устранения всех неисправностей устройство можно собирать в обратной разборке последовательности.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Источник

Сцепление автомобиля

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

Как устроен механизм?

Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

кожух;
диск нажимной;
нажимная пружина диафрагмы.

Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

Устройство гидропривода сцепления:

цилиндр главный;
цилиндр выключения сцепления;
подшипник;
вилка;
бачок резервный;
педаль, имеющая сервопружину;
бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

Признаки износа

Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
Сокращенный ход педали сцепления.
Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
Рывки в момент переключения передач.
Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

Ремонт

Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
открутить левую и заднюю подушки двигателя;
вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

Заключение

Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Как устроен двигатель бензопилы

В устройствах, выпущенных в ближайшее время, установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель карбюраторного типа. Вернее как открутить чашку сцепления на stihl Как снять и вал на триммере. Он содержит в себе несколько устройств, которые слаженно работают. Замена сцепления на бензокосе. hd. #сцепления, # как снять сцепление на. Главные составляющие мотора:

Маховик;
Муфта;
Зажигательный модуль;
Глушитель;
Втулка монтажная.

Движок, установленный в пиле, работает с частотой 13,5 тыс. оборотов/минутку, и потому он просит обработки высококачественным маслом. Нужен высокий уровень охлаждения системы во время эксплуатации. Движок агрегата обустроен охлаждающей системой, которая доставляет воздух для остывания систем.

Ремонт мотокосы и отзыв.

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Муфта бензопилы

Сцепление устройства для обработки древесной породы является центробежным и срабатывает автоматом при изменении степени оборотов коленвала мотора. Если обороты маленькие, то элементы механизма прижимаются к валу. Так вращательное движение не передается звездочке. С повышением оборотов элементы расползаются и прижимаются к барабану, таким макаром заставляя крутиться цепь.

Соответствующим свойством данного вида устройства является торможение при замедлении цепи. Так выходит избежать неких поломок. Но все таки эта система подвергается большой нагрузке, потому нужно систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Как снять

Ведущая звездочка служит в то же время и барабаном. Перестала вращаться катушка на триммере чтоб снять его А если за чашку сцепления. Одной из основных обстоятельств поломки этого блока является стачивание зубьев звездочки. В цельном варианте барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Таковой механизм просит подмены. В случае, когда на барабане есть сменный венец, его необходимо снять и поменять во время обслуживания. После чего барабан может работать далее.

Когда появляется потребность в ремонте следует обращаться за помощью в сервисный центр, где работают бывалые спецы. Но если такого нет вблизи появляется вопрос – как без помощи других снять сцепление? Если имеется необходимый набор инструментов, можно без труда осуществить задуманное. Конечно, в моделях разных фирм есть некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

Сначала снимается крышка тормоза цепи поворотом рычага. Слегка выкручиваются гайки, чтобы ослабить натяжение цепи. После ослабление можно полностью выкрутить гайки и снять крышку;
Проводится разборка цепи и направляющей шины, а также очистка механизма от загрязнений;

Свеча головки цилиндра выворачивается и фиксируется поршень. Чтобы это сделать коленвал следует вращать, пока выпускное отверстие не перекроется, а потом в цилиндр помещается отрезок веревки, чтобы застопорить поршень. После завершения работы веревка удаляется из механизма;
Откручиваются гайки на сцеплении специальным ключом из комплекта. В данном механизме они сделаны с левой резьбой, и это нужно учитывать при демонтаже. После этого механизм разбирается, и все его детали осматриваются на предмет повреждений. Хотя у меня на триммере уже Дабы снять раз узел сцепления как на фото. Надеюсь мои советы как снять головку кошения на триммере Black&Decker GL716 Как заменить. Изношенные части нужно снять и заменить на новые.

После проведения ремонта и замены деталей, необходимо провести сборку в обратной последовательности. Более детально процесс разборки представлен на видео.

Чтобы самостоятельно произвести ремонт таких бензопил как Штиль, Хускварна, Партнер, Гудлак, необходимо знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых разновидностях пил установлена шайба (между чашкой ведущей звездочки и двигателем). Во время сборки ее нужно установить на прежнее место.

Если в модели предусмотрена специальная пружина, передающая вращение на привод насоса, то крайне важным является ее правильная установка после ремонта. В противном случае устройство может серьезно пострадать. После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, исправно ли работают механизмы.

Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.

3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».

4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.

6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.

7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.

8). Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.

9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.

10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.

11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.

12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.

13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем с коробки тягу.

14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.

17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.

18). Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как поменять сцепления на Лада Приоре?

1). Загоняем автомобиль на эстакаду.

2). Снимаем аккумуляторную батарею.

3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.

4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска

5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.

6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.

7). Теперь снимаем кожух, в котором находится нажимной диск.

8). Далее снимаем ведомый диск с оправкой.

9). И вот мы подошли к самому ответственному моменту во всем процессе замены, а именно к осмотру ведомого диска. Проверяем его на износ, проверяем поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.

10). Не забываем также и про его проверку на «биение». То есть, проверяем насколько его поверхность является ровной.

11). При наличии каких – либо следов износа, производим замену необходимых деталей.

12). При наличии явных следов износа на нажимном диске, заменяем его полностью в сборе.

13). Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.

14). При установке ведомого диска в кожух, выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.

15). Далее сборку сцепления производим в обратном снятию последовательности.

Как двигатель бензопилы

В недавно выпущенных устройствах установлен одноцилиндровый двухтактный карбюраторный двигатель. Он включает в себя несколько механизмов, которые работают вместе. Основные компоненты двигателя:

Маховик;
Связь;
Зажигательный модуль;
Глушитель;
Монтаж втулки.

Двигатель, установленный в пиле, работает с частотой 13,5 тыс. Оборотов в минуту, и поэтому требует обработки высококачественным маслом. Во время работы требуется высокий уровень охлаждающей системы. Двигатель агрегата оснащен системой охлаждения, которая подает воздух для систем охлаждения.

Поддержите канал. выключите ( AdGuard\AdBlock ) блокировщик рекламы. Поддержите наш канал чем можете, этим вы

как открутить сцепление на бензопиле для ремонта how to loosen the grip on the chainsaw for repair.

Бензопила

Как удалить

одновременно и барабана. Одной из основных причин отказа этого устройства является шлифование зубьев звездочки. В монолитной версии барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Такой механизм требует замены. В случае, если на барабане имеется сменная коронка, ее необходимо удалить и заменить во время технического обслуживания. После этого барабан может работать дальше.

Когда есть необходимость в ремонте, вам необходимо обратиться в сервисный центр за помощью, где работают опытные специалисты. Но если поблизости нет никого, возникает вопрос. как снять сцепление самостоятельно? Если есть необходимый набор инструментов, вы можете легко реализовать план. Конечно, в моделях разных фирм существуют некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

Во-первых, крышка тормозного тормоза снимается поворотом рычага. Гайки слегка скручены, чтобы. После рыхления вы можете полностью открутить гайки и снять крышку;
Проводят разборку цепи и направляющей, а также очистку механизма от загрязнения;

Головка головки цилиндров повернута, а поршень зафиксирован. Для этого поверните коленчатый вал до тех пор, пока разгрузочное отверстие не будет перекрыто, а затем кусок веревки будет помещен в цилиндр, чтобы остановить поршень. Когда работа завершена, канат удаляется из механизма;
Отвинтите гайки на муфте с помощью специального ключа из комплекта. В этом механизме они сделаны с левой резьбой, и это необходимо учитывать при демонтаже. После этого механизм демонтируется, и все его детали проверяются на предмет повреждений. Изношенные детали необходимо удалить и заменить новыми.

После проведения ремонта и замены деталей необходимо собрать в обратном порядке. Более подробно процесс разборки представлен в видео.

Чтобы самостоятельно отремонтировать такие бензопилы, как Shtil, Huskvarna, Partner, Goodluck, вам нужно знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых типах пил установлена шайба (между и двигателем). Во время сборки его необходимо заменить.

Если у модели есть специальная пружина, которая передает вращение на привод насоса, чрезвычайно важно, чтобы он был правильно установлен после ремонта. В противном случае устройство может быть серьезно повреждено

После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, работают ли механизмы должным образом.

Бензопила Stihl (Штиль). Как Пользоваться

Как Смазать Звездочку На Шине Бензопилы

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину

После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Ремонт двигателя автомобиля – Техцентр Автодиалог

Ходовая часть автомобиля наиболее подвержена повреждениям в процессе эксплуатации. Поэтому ее регулировка, восстановление и замена являются одной из наиболее востребованных услуг нашей компании. Обслуживание автомобилей нашими специалистами подразумевает качественную диагностику неисправностей подвески и ее отдельных частей, тормозных колодок и других деталей, устранение проблем и профилактику возникновения новых неполадок.

Ремонт и замена диска сцепления автомобиля

Сцепление – важнейший функциональный узел автомобиля. Предназначен для передачи от двигателя к коробке передач так называемого крутящего момента, т.е. приводит машину в движение. Основная задача сцепления – кратковременное отсоединение коробки переключения передач от двигателя, что позволяет либо изменить скорость движения автомобиля, либо снять нагрузку с механизма при работающем двигателе.

При хороших водительских навыках ремонт сцепления или замена диска сцепления могут не понадобиться довольно долго, а вот у новичков механизм работает на износ: слишком резкое, с рывками переключение передач, пробуксовка и другие серьезные нагрузки быстро доводят его до нерабочего состояния. В этом случае нужно обратиться в наш сервисный центр и специалисты устранят любые неполадки, поменяют нужные детали или механизм целиком. Стоимость замены сцепления относительно невелика, а ездить на исправном автомобиле намного приятнее.

Задуматься о том, что вашей автомашине требуется ремонт или замена сцепления, необходимо в том случае если:

Сцепление отключается не полностью
Сцепление включается не полностью
Чувствуются рывки при работе механизма
Повышенный уровень шума при отключении/включении сцепления

Опишем более подробно неполадки в работе автомобиля:

Неполное выключение. В данном случае разъединение дисков выполняется не до конца, сцепление как бы «ведет», так как крутящий момент частично передается от двигателя на КПП. Неполадка приводит к затруднению при переключении передач и быстрой изнашиваемости деталей. При значительном износе или поломке замена сцепления – наилучший выход.

Неполное включение. Происходит недостаточное сжатие дисков и при начале движения автомобиль пробуксовывает, недостаточно быстро трогается с места и набирает желаемую скорость, идет перегрев двигателя, сопровождающийся характерным запахом гари, расход топлива значительно повышается. Замена сцепления в данном случае будет оптимальным вариантом.

Рывки при работе механизма. Причины неполадки могут быть различными:

заедает выжимной подшипник, и работа сцепления резко обрывается;
вылет, поломка или серьезный износ пружин либо неудовлетворительное состояние окна демпферного устройства, что приводит к вибрации и резким рывкам при движении автомобиля. Требуется замена сцепления в сборе;
слабость крепления фрикционной накладки или заедание ступицы ведомого диска, заедание привода, замасливание или износ фрикционных накладок и пр. В этих случаях рекомендуется ремонт сцепления.

Повышенный уровень шума при включении/выключении сцепления. К изменению характерного звука при включении могут привести неполадки с пружиной вилки выключения сцепления, поломки соединительной пластины кожуха и нажимного диска, неправильный зазор между первичным валом КПП и шлицами ступицы ведомого диска. Для устранения этих причин механизм достаточно разобрать и отремонтировать, поменяв необходимые детали. При поломке пружин демпфера необходима замена сцепления в сборе. Если уровень шума изменился при выключении, мастера проверят подшипник выключения сцепления или подшипник первичного вала КПП и проведут необходимые ремонтные работы.

Замена механизма в сборе, замена диска сцепления – работа, требующая специальных навыков и знаний. Заниматься этим самостоятельно не имеет смысла, лучше всего обратиться в специализированный автосервис. Следует иметь сказать, что стоимость замены сцепления зачастую ненамного превышает стоимость ремонта, а надежность механизма возрастает в разы, поэтому посоветуйтесь с нашими специалистами и определите, что выгоднее, ремонт или полная замена.

Источник