Чери тигго т11 ремонт топливного насоса

мануал чери тигго

Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос.
Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива. Если давление в системе меньше 300 кПа (3,0 кгс/см2), замените топливный фильтр (см. Замена топливного фильтра).
Если и в этом случае давление не повышается, топливный насос необходимо заменить, сняв и разобрав топливный модуль.
Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, кусачки, емкость для слива топлива из модуля топливного насоса.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Откиньте заднее сиденье и снимите обивку пола, прикрывающую люк в основании кузова над топливным модулем.

4. Подденьте отвёрткой крышку люка над топливным баком…

5….и отведите её в сторону.

6. Отожмите фиксатор…

7….и отсоедините колодку жгута проводов от топливного модуля.

8. Сжав пластмассовые фиксаторы, отсоедините от штуцеров модуля наконечники сливного топливопровода.

9. Аналогично отсоедините наконечник подающего топливопровода.

10. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку…

11….и отверните кольцо от горловины топливного бака.

12. Запомнив положение модуля топливного насоса относительно топливного бака (чтобы облегчить его установку при обратном монтаже), аккуратно извлеките модуль и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.

13. Модуль топливного насоса уплотнен резиновым кольцом. Снимите уплотнительное кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.

14. Перекусите кусачками пластиковый хомут…

15….отсоедините колодки проводов от клемм…

16….и, отжав фиксатор, отсоедините от топливного модуля датчик уровня топлива.

17. Выведите из держателей сливной шланг и отсоедините его от штуцера на стакане топливного модуля.
Примечание.
Для отсоединения шланга от штуцера топливного модуля воспользуйтесь техническим феном. Нагрейте шланг в месте соединения со штуцером.

18. Отожмите отвёрткой пластмассовые фиксаторы, расположенные по периметру стакана топливного модуля…

19….и извлеките из стакана топливного модуля корпус с топливным насосом и, преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, регулятор давления топлива.

20. Поддев отвёрткой, снимите фильтр топливоприёмника. Промойте или замените фильтр, если он сильно загрязнен.

21. Отожмите два пластиковых фиксатора, расположенные по бокам насоса…

22….и извлеките из корпуса топливный насос.

23. Сожмите фиксатор…

24….и отсоедините колодку жгута проводов от вывода топливного насоса.

25. С помощью технического фена нагрейте шланг в месте его присоединения к штуцеру топливного насоса и отсоедините шланг.

26. Отсоедините колодку «массы» от клеммы регулятора давления топлива.

27. Подденьте отвёрткой пружинный держатель регулятора давления топлива…

28….и извлеките его…

29….а затем и регулятор давления топлива.
30. Соберите и установите топливный модуль в последовательности, обратной разборке.
31. После установки топливного модуля пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к модулю топливопроводов.

Источник

Чери тигго т11 ремонт топливного насоса

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Содержание

Общее устройство, неисправности, диагностика и ремонт своими силами ( под ред. Dmitry.O.)

Информация в этом разделе адресована тем, кто хочет понимать устройство топливной системы Тигго и в случае возникновения ее неисправностей быть своей машине хорошим «доктором». Тем же, кто по каким-либо причинам, нуждается в срочном ответе на конкретные вопросы стоит задать их в соответствующих ветках форума. В силу того, что у этих систем, установленных на различных двигателях (Mitsubishi 2.0, 2.4, Acteco 1.6, 1.8, 2.0) много общего, прежде всего, рассмотрены фундаментальные вопросы эксплуатации и диагностики, относящиеся ко всем моделям. А вопросы ремонта в первую очередь рассмотрены применительно к двигателям Mitsubishi 2.0, 2.4L В остальных случаях разница в устройстве будет обсуждаться особо. Характерные симптомы неисправности топливной системы: двигатель не заводится, глохнет, не развивает достаточную мощность, работает с перебоями («провалами и дерганьем»). Следует иметь ввиду, что такие же «симптомы» дают и неполадки в некоторых других («смежных») системах двигателя, в первую очередь в системе зажигания и в электрооборудовании.

По поводу электрической схемы питания насоса см. раздел устройство топливной системы (ниже). Как аварийный вариант можно попробовать подать питание на насос напрямую от АКБ через предохранитель, разумеется. Либо от прикуривателя в багажнике.
Сам этот вариант не проверял, так что нужно осторожно. Подробности тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1020711#1020711

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

Диагностика неполадок. При диагностике неисправностей разумнее идти кратчайшим и надежным путем (правда, для этого необходим некоторый опыт): 1. внимательно проанализировать предысторию «болезни». (Например, если проблемы возникли сразу после заправки, то вероятным виновником может быть плохой бензин. На новых машинах в начале эксплуатации таким образом могут проявляться ненадежно закрепленные соединения, разъемы проводки и т.д.). 2. Соответственно результатам п.1 либо проверить проводку. Либо (это рекомендую сделать в любом случае, т.к.хуже не будет!): а.) Слить полностью бензин из бака (через горловину, с помощью шланга). б.) Поскольку вода тяжелее бензина и соответственно, на дне (и в левой половине бака на машинах с П-образным баком – 2.4, 2.0 Митсубиши) останется вода, то добавить 200гр. спирта. в.) Залить полный бак заведомо качественного бензина! г.) При отсутствии положительного результата, добавить еще 200 гр спирта. д.) При отсутствии положительной динамики (улучшений) либо поехать на СТО для контроля давления топлива в рампе, либо заняться этим самостоятельно. (Далее добавлю по мере готовности материала).

Теперь об общих принципах работы двух систем: топливной (ее условно можно разделить на систему подачи топлива и систему впраыска) и зажигания (попутно). Их работой управляет электронный блок управления (ЭБУ или «мозги»). В своей работе ЭБУ основывается на показаниях основных датчиков: датчика положения (угла поворота) коленвала, датчика положения педали газа = открытия дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) (в других версиях эту работу выполняет массового расхода воздуха, английская аббревиатура MAF совместно с датчиком угла поворота распредвала), двух кислородных датчиков и датчика детонации (его не рассматриваем). ДАД играет двойную роль – с его помощью определяется фаза (например, начало такта всасывания) в первом цилиндре. Общая цель работы этих систем – приготовление оптимальной по составу смеси (14.7:1 – т.н. стехиометрическое соотношение) и ее своевременный поджиг. Поскольку масса воздуха зависит от температуры и давления, необходимо их измерить. Для этой цели и служат ДАД+ДТВВ (в других системах для этой цели может использоваться MAF), конструктивно объединенные в один корпус. На основании обработки этой информации ЭБУ производит коррекцию времени впрыска (т.е. времени открытия форсунок). Далее с помощью показаний первого кислородного датчика ЭБУ анализирует количество кислорода в отработавших газах и корректирует состав смеси. Теперь понятно, что если ДТВВ дает неверную информацию о температуре входящего воздуха, то смесь получается бедная и тяга ухудшается. Тогда кислородный датчик (лямбда зонд) «сигнализирует» об этом и ЭБУ обогащает смесь. Но это вступает в противоречие с показаниями ДТВВ, в итоге «мозги» путаются, что приводит к появлению провалов и дерганья машины при попытке разгона (чаще всего после длительной стоянки в пробках в жаркую погоду). Таким образом, проблемы, связанные с перегревом ДТВВ имеют четкую симптоматику — дерганья и провалы возникают после стояния в пробках, сопровождаются повышением температуры входящего воздуха (объективно диагностируется по БК!) и быстро исчезают при дальнейшем движении. В остальных случаях «тупизм», скорее всего, отношения к работе ДТВВ не имеет. Нужно также иметь ввиду, что на некоторых моторах (у Тигго с мотором Митсубиси 2.0л) ДАД выполняет еще и функцию датчика положения распредвала, что накладывает еще более жесткие требования к его состоянию. Поэтому необходимо следить за состояниемДАД и промывать его регулярно! Тут нужна хорошая продуманная методика диагностики, а не лечение наугад.

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

При возникновении проблем, сопровождающихся падением мощности двигателя либо если он вообще не заводится, и есть подозрение на систему подачи топлива, необходимо провести ее диагностику. При диагностике как всегда мдем от простого к сложному.
1. Важным парметром состояния системы топливоподачи является ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать «революцию» в районе бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он синего цвета, а схема расположения предорхранителей есть на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей, нужный предохранитель — FUEL PUMP)) и, вставив вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. Амперметр покажет ток через бензонасос. Номинальный ток бензонасоса обычно не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. Если ток значительно отличается от номинального, т.е. превосходит 9А или меньше 4А, то, скорее всего, в системе подачи топлива возникли серьезные неполадки, которые вскоре могут привести к ее полному отказу. Если есть желание или необходимость провести мониторинг тока бензонасоса,(и, как следствие, — давления в магистрали!) «на ходу», то можно вставить два провода в гнездо предохранителя, «подклинив» их сгоревшим предохранителем (либо подсоединив их через клеммы) а к другим концам, проведенным в салон, присоединить амперметр. У меня, при возвращении из Крыма, цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Можно также «подклинить» провода нормальным (исправным) предохранителем, а мультьимтр использовать в режиме вольтметра. Но ввиду возможной неустойчивости сопротивления контактов, такой способ менее надежен, да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе, что также неудобно.
2.Для диагностики давления в магистрали (прямыми измерениями) можно использовать манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки, чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы, понадобилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники показаны на левом фото красными штриховыми стрелками, а эскиз приведен ниже. Смысл в том, что с одной стороны на переходник одевается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой, а на другой конец – обычный бензостойкий шланг «на 10». Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником показан зеленой стрелкой). Все остальное покупал готовое на рынке. Тройник «на 10» показан голубой стрелкой. Желтыми стрелками показан РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений использовал ФУМ ленту. Установленный датчик показан на правом фото (отмечен желтой стрелкой).

При диагностике системы подачи топлива нужно знать, что нормальное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сохраняться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления топлива (ДДТ) от ВАЗ 2106 с помощью обыкновенного манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений показан на правом фото. В итоге давление в магистрали оказалось равным 3.5 атм.

Если давление в магистрали меньше положенного либо вообще отсутствует, то нужно установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ либо модуля бензонасоса (собственно бензонасос, забитая сетка, протершиеся шланги). Чтобы проверить сам РДТ необходимо подать на его вход воздух под давлением, например, от компрессора с манометром. Его клапан должен открываться при давлении около 3.6 атм., что и должен показать манометр компрессора. Если РДТ не держит, то можно, либо поменять весь модуль, либо поставить второй РДТ перед штатным. После этого необходимо обязательно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (один за другим), могут привести к повышению давления в магистрали, и, как следствие, перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. В качестве дополнительного РДТ можно использовать РДТ от Волги либо инжекторных ВАЗов. Тут нужно знать, что существуют РДТ разной конструкции и на разные величины рабочего давления. Например, РДТ от Калины конструктивно подходит (после небольшой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он рассчитан на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к незначительному увеличению расхода топлива (но и мощности также). Есть конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы), например, от Волги с 406 мотором. Для их установки можно использовать переходник, который описан выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и быстрой замены. Поэтому я выбрал именно такой РДТ (Цена – около $11). Недостаток – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление оказалось равным 359 кПа, возможно из-за того, что не снял старый РДТ. Поэтому вакуумную коррекцию не использую.

Если причина в модуле бензонасоса, то придется разбирать систему подачи топлива. Электрическая схема подключения бензонасоса приведена тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=950025#950025
Для разборки и ремонта системы топливоподпчи необходимо приготовить: плоскогубцы, отвертку и тонкие и прочные резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Желательно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом.

Чтобы поднять сиденья нужно потянуть рычажок, показанный красной стрелкой, вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) либо петлю в направлении стрелки бирюзового цвета.

Далее необходимо снять два люка (они расположены под ковриками) и руками либо плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки, иногда необходимо чуть подвинуть его вперед) и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре, снять разъем. (Оставшаяся часть показана красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Показано бирюзовой длинной стрелкой). Это можно сделать руками либо с помощью отвертки. Затем вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все аналогично). Чтобы окончательно извлечь модуль РДТ необходимо отсоединить три защелки от РДТ (одна из них показана короткой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». Красной сплошной стрелкой показан РДТ. Далее необходимо аккуратно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер показан желтой штриховой стрелкой). Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) нужно просто снять. Сам эжекционный насос показан зеленой пунктирной стрелкой. Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особых затруднений не вызывает, поскольку все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Главное – не сломать защелки, т.е. не применять силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Окончательно разобранный модуль РДТ показан на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое синее уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем речь позже.

Для извлечения модуля бензонасоса из бака необходимо отсоединить трубку питания эжекционного насоса (показана на правом фото зеленой стрелкой) и повернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере есть плоский треугольный фиксатор (показан красной стрелкой), который входит в прорезь в верхней части корпуса (показана желтой стрелкой). Поэтому, чтобы извлечь двойной штуцер, необходимо не только совместить фиксатор и паз, но и придавить сам штуцер, так, чтобы он вышел. Это удобно сделать, взявшись большим пальцем правой руки за корпус модуля, а указательным и средним придавить, немного поворачивая вправо – влево и надавливая при этом вверх, сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит меньше минуты!

Дальнейшая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особых затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно очевидно. Важно лишь не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос можно поставить штатный Siemens … либо от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае нужно не ставить пластмассовый бензозаборник с черным резиновым клапаном. Он показан на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Смысл конструкции в том, что клапан препятствует вытеканию бензина и стакан все время полный, а бензин попадает в стакан через трубку, отмеченную синей стрелкой, что, по-видимому, должно препятствовать попаданию крупных частиц грязи в стакан.

Если неправильно работает ДУТ (стрелка самопроизвольно гуляет«, либо при полном баке показывает меньше, чем есть …) необходимо разобрать и прогтереть спиртом контакты и поверхности реостатов ДУТ. Они показаны на нижних фото. При необходимости можно немного подогнуть ламели подвижных контактов, но аккуратно и немного! Затем нужно измерить сопротивление. Данные ниже.
Для снятия ДУТ (на примере модуля бензонасоса) необходимо аккуратно вставить тонкую отвертку между корпусом стакана бензонасоса и корпусом ДУТ и сдвинуть его вверх. См. фото.
Корпус ДУТ удержитвается двумя штифтами. (См. фото.)
Для дальнейшей разборки корпуса ДУТ необходимо отогнуть по очереди 6 защелок. Они видны со стороны, обращенной к стакану. Дальше все понятно.
Кстати, если у кого будут серьезные проблемы с ДУТ, можно поискать на СТО б/у модуль ДУТ. Менять лучше целиком, т.е. модуль ДУТ вместе с проводами. Вынуть провода из разъема (верхнего, в крышке модуля бензонасоса) можно с помощью заточенной проволоки подходящего диаметра. (Лучше попросить мастера, чтобы показал, как это сделать.)

Если совсем нт желания либо возможности вскрывать модули, а стрелка «врет», но стабильно, не падая на 0, то можно попробовать подобрать шунтирующее сопротивление (если при полном баке показывает меньшее количество. Можно включить параллельно с датчиками (обоими. ) постоянное сопротивление, номиналом от 200 до 600 Ом и последовательно с ним переменное сопротивление на 6 кОм. Добится с помощью переменного резистора правильной работы стрелки и, измерив суммарное сопротивление двух шунтирующих резистров, заменить их одним постоянным такого же номинала. Нужно учитывать. что индикатор на пенели приборов ИНЕРЦИОНЕН и не реагирует на изменения сопротивления датчиков мгновенно! Если стрелка показывет завышенное количество топлива — нужно последовательно в цепь датчиков включить небольшое (около 20Ом) переменное сопротивление и с его помощью откорректировать поведение стрелки. Но это — не лучший способ. Правильнее промыть контакты спиртом и восстановить штатный режим работы ДУТ! На нижних фото изображен процесс измерения сопротивления ДУТ оно меняется от 24 Ом (полный бак) до 124 Ом. (пустой бак). Наверное, ввиду особенности системы, т.е. того, что при пустом баке сопротивление не равно 0 и высота бака (в отличие, например, от жигулевского) незначительна, в некоторых случаях могут возникнуть проблемы, связанные с некорректным отображением имеющегося в баке незначительного количества топлива. Это следует иметь ввиду!

Размеры уплотнительного кольца 95 х 105 х 58 Подробнее тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=929446#929446
В прцессе эксплуатации выяснилось, что диаметры отверстиу в баке под модули РДТ и БН немного отличаются, что проявлялось в вытекании (небольшом) бензина через крышку модуля РДТ и соотвтственно запахе бензина в салоне. В итоге заменил кольцо 92 х 102 х 58 на 95 х 105 х 58. В общем, выбрать кольцо потолще с самым близким (в меньшую столрону!) внутренним диаметром. Теперь все нормально и установка модуля занимает около минуты! Подробнее см. ниже!
Процедуре правильной установки резинового уплотнительного кольца ввиду» популярности« проблемы посящен отдельный (следующий) подраздел .
Еще полезная информация по модернизации топливной системы, читать отсюда и далее 3 страницы:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=967502#967502

По поводу печально известного резинового уплотнительного кольца. Его номер в Экзисте — T11-1106611 . Источник :http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1182136#1182136
Есть еще A11-1101151, но подходит ли, неизвестно. Это отсюда:http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1180227#1180227
Пришлось несколько раз снимать и ставить модули. В итоге пришел к выводу, что самый эффективный и правильный способ установки следующий. Внизу в отверстии бензобака под модуль есть бортик. Показан на первом фото красной стрелкой. В вертикальной стенке есть выемка (показана зеленой стрелкой). Но выемки может и не быть.
Для установки модуля нужно одеть кольцо на крышку и разместить модуль в баке, убедившись, что модуль стал правильно и вертикально. Затем снимаем кольцо (отмечено на фото красной стрелкой и кладем на этот бортик (не вынимая модуль!), так, чтобы кольцо вошло в паз!
Затем плотно вдавливаем крышку (давить вертикально, не допуская перекоса!). Все — крышка стоит и никуда не выпрыгивает! Теперь можно спокойно двумя руками ставить металличесое стопорное кольцо. Если крышка не влазит, можно внутренюю часть кольца смазать маслом (нежирно).
Рецепт, предлагавшийся тут ранее (ставить крышку прямо с кольцом, как на фото), неудобен тем, что крышка стремится выскочить и одной рукой ее нужно держать и придавливать. А другой рукой при этом ставить кольцо очень неудобно — с первого раза редко получается, особенно без навыка.
В некторых ситуациях это прием можно использовать, но нужно следить, чтобы колцо было одето на основную (нижнюю) часть крышки и при установке не выскочило за прижимной бортик (показан на фото зеленой стрелкой. Этот бортик должен при установке вдавить кольцо в промежуток между посадочным гнездом бака и пробкой модуля (в направлении черной стрелки). Если допустить перекос, то часть кольца может выскочить на этот бортик (а другая — остаться под ним). В таком случае внутрь бака может попадать вода и грязь со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому после установки модулей я обязательно (одев все шланги!) заливаю полный бак и смотрю на крышки модулей. Если бензин не выливается и в горловине (полной!) уровень не падает — можно окончательно собирать систему.
Лучше всего купить новые кольца в запчастях для автотракторной техники (минимальный размер 92х102х58) — у меня этот размер подошел только для модуля РДТ. Для модуля бензонасоса (и РДТ также!) лучше кольцо (95х105х58). Можно попытаться найти кольца меньшего внутреннего диаметра, но более толстые. Но мне не попадались.

И последнее, если кольцо «не идет ни в какую» не пытайтесь его впихнуть любой ценой. Вот что бывает в итоге:

foxfox189 : Ребят подскажите где можно купить крышку модуля бензонасоса? Я свою пальцем продавил когда пытался поставить. (Подролбности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1014744#1014744 ).
У меня же, хоть крышка и уцелела, как потом выяснилось, кольцо в итоге просто порвалось. Это было родное кольцо. Оно сильно набухло и увеличилось в диаметре. Так что ищите причину и устраняйте ее. Если не удалось достаь новое кольцо, можно сделать разрез наискосок (обязательно!) и склеить его. Ставить, естественно оч. аккуратно. Сам не пробовал, но на СТО сказали, что таким приемом пользуются. Думаю, как временная мера, подойдет.
Подробнее тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=967867#967867

Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Система подачи топлива, устройство

описание от МИХ к схеме Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы: 1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки — она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
Электрическая схема подключения бензонасоса и описание принципов работы (от Dmitry.O.): Постоянный »+« подается на левый провод реле (отмечено красной штриховой стрелкой). При включении зажигания ЭВУ через контакт 8 подает питание на катушку реле и далее оно идет через предохранитель (FUSE 8 15A) на бензонасос (синяя пунктирная стрелка). Параллельно оно идет на катушку (катушки) зажигания через предохранитель (FUSE 9 20A) — зеленая пунктирная стрелка. Импульсы возбуждения катушек подаются на базы транзисторов через контакты 10 и 23 ЭБУ. Если двигатель не заведен — ЭБУ все отключает.

2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющем на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую. 3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий сулчай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира). 4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая. 5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан, расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра). Третья трубка соеденяется с атмосферой. выходу нее в моторном отсеке, примерно под Вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачек, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем — расскажу чуть ниже. Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит. Схема от производителя (размещено тут (На этом же сайте есть фото модуля бензонасоса, модуля РДТ и много другой полезной информации по Тигго!) http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SISTEMA-PODACHI-MASLA-93665.aspx

При диагностике и устранении неполадок следует помнить, что в толивной системе имеются два «обратных клапана». — Первый клапан (основной) предназначен для поддержания давления в топливной магистрали при выключенном двигателе. Согласно требованиям из мануала производителя в течение первых 10 ти минут после выключения двигателя давление в магистрали не должно упасть ниже 329кПа. (Это для двигателей Митсубиши!). Место расположения этого клапана показано на фото holms.ru (первое фото)

— Второй клапан (по информации от crowes45 рассчитан на давление 250 кПа и выполняет две функции а) служит для того, чтобы при недостаточном давлении топлива все топливо шло только в сторону двигателя.(Михаил) От себя добавлю: если что случится с трубкой питания эжекционного насоса (перетерлась, лопнула… об этом кто-то писал уже) то машина вообще НЕ ПОЕДЕТ! И это при исправном РДТ и бензонасосе.

б) нужен для того,чтобы при включении насоса перед запуском двигателя ,давление на рампе наростало мгновенно. А вот эжектор строго калибрирован и ковырять его не допустимо. (crowes45) Правильным решением была бы, на мой взляд, установка этого клапана в модуле бензонасоса! Тогда при «аварии» с этой трубкой в системе хотя бы сохранялось аварийное давление, обеспечиваемое этим клапаном.

в) при излишнем росте давления в системе он частично берет на себа функции РДТ (сброс излишнего давления). (Dmitry.O.) Место расположения этого клапана показано на нижних фото от holms.ru




Отдельно отмечу, что обратный клапан на дне стакана бензонасоса (т.н. грибок) красного цвета служит для предотвращения вытекания топлива из стакана при малом уровне бензина в баке и наклоне или ускорении машины. В любом случае, произврдители не рекомендуют доводить дело до низкого уровня топлива (менее 1/4) в баке. Поэтому, при установке нештатного насоса этот клапан выбрасывать не рекомендуется. (Dmitry.O.) На фото он показан желтой стрелкой.

По поводу удаления клапана («грибка»), что на дне стакана бензонасоса есть разные мнения (и практика). Подробности.

[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=996175#996175 Клапан нужен чтоб бензин из стакана в бак не сливался и стакан насоса всегда был полон, не зависимо от уровня в баке. Я когда на покатушках баком обо что то треснулся у меня лопнул стакан, (вертикальная трещина) при полупустом баке, особенно в поворотах, когда бензин от стакана отливал насос хватал воздух это чуствовалось.

После ремонта стакана я решил удалить этот клапан, посмотреть что будет.

Получилось, что при работе двигателя все было нормально, но при запуске после стоянки с уровнем ниже половины первые минуты насос хватал бензин с воздухом. В общем воткнул его обратно и подача топлива перестала дурить.. [/quote]

[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1010392#1010392 Раз уж разбирал — решил поэкспериментировать, не давал мне покоя маленький режекторный насос, который стоит в нижней части штатного топливного насоса, внутри топливозаборника с черным резиновым кольцом. Благо насос под рукой имелся, воткнуть его в бак — дело 3 минут. В общем все это — пурга. Если слив с перекачки убрать в сторону, то этот режекторный насосик не может поднять уровень топлива в стакане выше общего уровня вокруг насоса. Вот перекачка — это сила! Думаю при следующем заползании моих ручонок в бак я его заткну чем нибудь, глядишь еще на 0.2-0.3 бар давление поднимется, т.к на него тоже расход бензина идет. [/quote]

[quote=«Dmitry.O.»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1022654#1022654 при такой конфигурации (изогнутая трубка) может произойти следующее. При установке трубка пустая (без давления). Затем, при росте давления трубка стремится «выпрямиться» и упирается в элементы бака. При стоянке давление падает, трубка «расслабляется». Затем, при включении процесс повторяется. Все бы ничего, если бы не наличие острых (режущих) кромок внутри бака! Возможный итог прорезание трубки. К тому же, как уже говорил у меня в итоге на пластиковой армированной трубке еще и места изломов появились. Как я сделал — рассказал выше. [/quote]

[quote=«Dmitry.O.»]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=976948#976948 Подведем конструктивный итог нашей плодотворной дискуссии.

1. На многих авто имеется стакан с клапаном, и в этом стакане – бензонасос. Исключение – машины с баком, где в самом баке есть спец. углубление для забора топлива. Роль стакана с клапаном (у нас — оранжевый грибок) – обеспечить постоянный уровень топлива в «заборной зоне» бензонасоса при качке и на поворотах (не обсуждается!). Поэтому первый вывод — удалять этот клапан при модернизации и переходе на аналогичные бензонасосы — нельзя! 2. Зачем же экономные разработчики нашей системы поставили еще один «лишний» элемент – «тарелочку» над этим клапаном с эжекционным (струйным) насосом? Да потому, что для нормальной работы нашей штатной плотной и вертикально стоящей сетки нужно, чтобы стакан все время был полным! Только тогда обеспечивается эффективная фильтрация всей поверхностью сетки. Но это теория. На практике многие убедились, что со временем сетка забивается и нужно все большее к-во топлива в баке для ее нормальной работы. Дело в том, что бензин в заборное отверстие поступает сверху вниз и соответственно, частицы грязи оседают в нижней части штатной сетки, забивая ее. В этом недостаток штатной конструкции. В насосе от 10-ки (БОШ), напротив, сетка стоит горизонтально и топливо в заборном отверстии движется снизу вверх! В таком случае частицы грязи, «отразившиеся» от нижней части сетки, оседают на дно стакана, а сама сетка дольше сохраняет работоспособность. Поэтому и надобность в «тарелочке» с эжекционным насосом отпадает. А как же с охлаждением насоса? Его можно охлаждать либо погрузив в бензин, либо поливая бензином (этот способ известен давно и используется в градирнях!), что эффективнее. Поэтому у себя заменил перекачку из левой половины бака на простой перелив, а обратку направил так, чтобы она поливала насос. Таким образом, отнюдь не обязательно, чтобы стакан все время был полным. Отсюда второй вывод: если есть необходимость в замене насоса, можно ставить БОШ от 10-ки. У него есть ряд преимуществ: — цена ($45) ниже, чем у родного Сименса с сеткой ($113)! — ресурс больше. На некоторых сайтах говорят о низком ресурсе в связи с тем, что сетка у насоса от 10-ки грубая. Но ведь это штатная конструкция для 10-ки и никто там через 10 т. км. насос не меняет! Наверное, при замене насоса просто стоит промыть и бак! — ремонтопригодность выше. При замене насоса БОШ в дороге не нужно перепаивать контакты (как в штатном!). В общем, достаточно иметь в дальней дороге лишь запасной насос БОШ и при наличии минимальных навыков и инструмента можно самостоятельно поменять его минут за 30 – 40. Это все же лучше, чем ждать эвакуатор или ехать «на галстуке». [/quote]

[quote=«Alex-UNO»] http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=387768#p387768 Заколебал меня наш бензин. Начала машинка ехать не так , как мне хочеться! Померял давление — 3 Бар Полез в бак — сетка опять забита напрочь! Начал искать, в магазинах не нашел, на Перова цену заломили 150 грн, жаба просто задушила — за сетку 150 грн. Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) . Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, поставил штатную сетку от 2110. Итого затраты — 140 грн, вместо 150 за штатную сетку. Теперь замена сетки — 10 грн, насос — 130 грн. [/quote] Фото стакана отсюда: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317994#p317994
Стакан в баке, в который устанавливается модуль бензонасоса виден тут:
Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные а именно — забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки — машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение — снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить. — не работает клапан обратки, отвечающий за давление. Признаки — машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходиться долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выкл зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) всборе. — еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов внутри бака, ведуших к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 год встречались лишь по разу каждый. — забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника. 2 не перекачивается топливо из левой части бака: Проявляется очень просто: при низком (меньше 8-10 лиров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались. Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
Хороший обзор топливной системы Toyota: http://www.willvs.ru/9.php
Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Проблемы, связанные с РДТ и замена штатного регулятора давления топлива (РДТ) на аналог

С пожеланиями и вопросами по этому разделу обращаться к Dmitry.O.
РДТ — Регулятор Давления Топлива (иногда называемый клапаном) установлен в модуле РДТ, находящемся в левой половине бака (если смотреть из багажника по ходу машины). Внешний вид модуля показан на фото (DEN 007) а снятый — на правом фото (Dmitry.O.)

Общая теория тут: http://avtovprisk.org.ua/ispolnitelnie-mexanizmi/regulyator-davleniya-topliva.html
Проблема родного РДТ не клапан, а диафрагма. (Клапан — пластмассовая полусфера, закрывающая выходное отверстие (слив). В худшем случае он может просто стравливать бензин во время стоянки.)
— Диафрагма трескается и в результате возможны два случая — либо образуется «лепесток», играющий роль клапана, либо просто щели. С «лепестком» я проехал 800 км (до Крыма). В конце машина стала немного дергаться, но после остановки заводилась и ехала нормально. В этом коварство ситуации. Было жарко и думал, что бензонасос перегревается или бензин плохой… И только в конце машина остановилась и больше не завелась. Трудность диагностики в том, что РДТ стоит в баке и корпус его герметичый (без вакуумной камеры, как у волговского) так что даже сняв модуль однозначно (в дороге, разумеется) установить причину сложно.
Отсюда выводы:
При появлении «плавающей» (т.е. нерегулярно появляющейся) нестабильности в работе мотора и отсутствии других явно установленных причин — не ждать, пока «гром грянет», а поменять РДТ на более надежный. Нужно учитывать, что при образовании «лепестка» клапан при проверке может показывать нормальное давление и лишь немного быстрее стравливать. (У меня, и не только у меня, было именно так). Поэтому к результатам диагностики в таком случае нужно относиться осторожно! Волговский РДТ-300, установленный снаружи в этом смысле гораздо надежнее (двухслойная диафрагма) + возможность быстрой диагностики. Как его установить и отрегулировать на требуемое давление — есть в теме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442&postdays=0&postorder=asc&start=0 и тут ниже.
Относительно установки входного штуцера — читать тут: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1099734#1099734
Есть фото штатного РДТ и пояснение недостатков: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1113113#1113113
ВНИМАНИЕ! Устанавливать РДТ от Калины на место штатного НЕЛЬЗЯ! Т.е. такая установка НЕПРАВИЛЬНА! Подробности читать отсюда и далее до стр. 112 все сообщения vovaleft, виктор ульяновск, Dmitry.O., Vlad_S. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1093031#1093031

При замене штатного РДТ, на аналог, например, от Волги, следует иметь ввиду, что если не «ликвидировать» штатный РДТ, то наличие в системе двух последовательно соединенных РДТ может существенным образом негативно повлиять на работу системы.
Так что лучше «ликвидировать» старый РДТ. Я его снял, чтобы разрезать и исследовать. Если бы делал сейчас, то просто вынул бы и через входное отверстие шилом проткнул бы диафрагму, а потом вернул на место, чтобы не трогать обратку. Самый простой вариант.
Наиболее доступные и удобные для дальнейшей диагностики и замены — РДТ от Волги (на фото справа) и от Ланоса 1.5 (на фото слева). Преимущество РДТ от Ланоса — не требует переделок (изготовления доп. штуцеров) при установке, но может иметь рабочее давление 300 кПа. Тогда лучше ставить волговский, доработанный на 3.5атм, удалив старый РДТ. Совместно со старым РДТ, РДТ от Ланоса обеспечивает (у меня) требуемое давление в 3.5 бар. Как и волговский, допускает с помощью закачки в вакуумную камеру (тонкий штуцер, на волговском РДТ он сверху) устанавливать повышенное давление, режим «спорт».Подробности тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=969797#969797
Мне нравится вариант регулируемого РДТ на базе РДТ 300 (Волга). Как это сделать «на коленке» рассказал тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1095699#1095699
Более профессиональный вариант, требующий изготовления двух деталей реализован и используется у меня. Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1113113#1113113
Еще сравнение разных схем тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1174142#1174142
Замена на волговский РДТ (фотоотчет ShOV): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
Простейшая регулировка с фотоотчетом по установке второго насоса от Миха тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1149374#1149374
Еще про регулировку давления на волговском РДТ: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1176925#1176925

Перед принятием решения о процедуре замены следует
1. внимательно прочесть и вникнуть в содержние сообщений (Dmitry.O.) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=875970#875970
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=876291#876291
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1032868#1032868
и Мих
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=876825#876825
2. Для правильного выбора аналога ознакомиться с табличными парметрами РДТ своего двигателя http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=875317#875317
3. При поиске конкретного РДТ следует помнить, что поскольку производители могут менять конструкцию и комплектацию топливной системы, то следует уточнять текущую ситуацию с комплектующими, чтобы не столкнуться с такой ситуацией
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=874985#874985
4. наиболее оптимальным мне представляются :
— вариант, предложенный Михаилом (Мих) «клапан, который стоит на рампе форсунок ВАЗ . Есть практически везде»
Подробности тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=878407#878407
— и установка РДТ от Ланоса. Такой вариант имеет определенные преимущества. Подробности тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=969797#969797
Есть варианты по замене РДТ от Калины. Он ставится вместо штатного, но имеет более высокое рабочее давление 380кПа. Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=924830#924830
Фото тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=924477#924477
Фототчет от vovaleft тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1093031#1093031
5. После завершения установки проконтролировать давление в топливной магистрали на различных режимах работы двигателя. Оно должно быть равным или близким к 3.5 бар (350 кПа). Если никакие изменения в штатный РДТ не вносились, то следует помнить о возможности нестабильной работы системы (скачках давления) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Есть еще варианты установки волговского РДТ. Описание с фото в сообщении Vlad_S тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=748744&sid=7602e58f0e72af0b4a7ec9d68fb3a80b#748744
Инструкция по настройке на необходимое давление в двух сообщениях Vlad_S тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=888523#888523
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=889020#889020
Можно также поставить на штатное место РДТ от Лачетти (см. тут в конце сообщения)
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317994#p317994
Установка РДТ от Калины с помощью фрагмента крышки модуля от Калины (рецепт Виктора Ульяновск): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1106948#1106948
Есть еще ответы на вопросы:
Что делать, если в дальней дороге машина потеряла динамику? Как опередлить причину, если есть подозрение, что это топливная система? В общем, кто виноват и что делать, если под рукой НЕТ НИЧЕГО (новый РДТ) и обратиться в сервис нет возможности или времени?
Теперь следующий вопрос; а что делать, если дома не оказалось нового модуля РДТ и даже просто быстро найти подходящий РДТ не удалось, а машина нужна постоянно?
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=897563#897563
Наконец, о проблеме установки нового нештатного РДТ.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=898224#898224
Много разных универсальных регуляторов и датчиков тут: http://www.proautomaster.ru/index.php?cPath=149
Искать в инете » Регулятор давления универсальный «.
Отказ от РДТ. Для профессионалов и любознательных. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1016588#1016588 Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Замена бензонасоса либо сетки на штатные и «нештатные»

Штатный бензонасос Siemens VDO №А2С53102291С 08107 N00335.
Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=929446#929446
или тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1182265#1182265
Есть еще насосы (штатные) Siemens 2С53015091. Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1182413#1182413
и тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1151048#1151048
Попытался систематизировать информацию по бензонасосам БОШ. Вот что получилось. (Dmitry.O.) Для Тигго 2.4, 2.0 подходят, похоже, насосы от ВАЗ и от Ланоса и Авео. Где-то мелькало, что такие же насосы ставят на некоторые Волги с 406 мотором, но это нужно проверить. Главное, что у проверенного 0580453453 есть еще два оф. аналога, идущих на популярные авто (Ланос, Авео, ВАЗ …)! Это БОШ №.:0580453449 и №.: 0580454001, а вот упоминавшийся ранее №.: 0580453408 даже к ВАЗ никакого отношения не имеет, он – для Fiat — Alfa Romeo.
Погружные электробензонасосы БОШ
Электрический бензонасос, Lada (ВАЗ) Артикул №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch Погружной, без запчастей. Давление: 3,5 бар. Lada 112 1.5i 8V, Lada Niva 1.5, Lada Samara 1.3i, Lada Samara 1.5i Замены: 0580453449, e10535, 52-0097, 22082, 130.028, 70115
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_0580453453_36_34_34_1.htm
————–
Электрический бензонасос, Lada (ВАЗ) — Maruti — Volkswagen — Jeep — Soueast Артикул №.: 0580453449 Бензонасос, Bosch Погружной, с частями. Давление: 3,8 бар. Volkswagen Passat 2.0i (2003 — ), Lada (ВАЗ) 1.5 Замены: 0580453417, e10521, 70417
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_0580453449_36_34_34_1.htm
——————
Электрический бензонасос, lada (ВАЗ) — Daewoo Lanos — Chevrolet Aveo — Tata Артикул №.: 0580454001 Бензонасос, Bosch Погружной, без запчастей. Давление: 4,1 бар. Tata Indigo 1.4i, Lada (ВАЗ) 1.6, Daewoo Lanos 1.5, Daewoo Lanos 1.6, Chevrolet Aveo. Замены: 0580453460 (bosch fuel pump:0580453460 renault clio II:1000cc Clio31 http://www.hisupplier.com/a-bosch-fuel-pump-0580453460/ ), e10511, E8229
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_0580454001_36_34_34_1.htm
——————-
Электрический бензонасос, Opel — Vauxhall — Holden Артикул №.: 0580453465, Бензонасос, Bosch Погружной, без запчастей. Давление: 3,8 бар. (Непонятно с возможностью установки, поскольку для ВАЗ он не указан) Замены: 7506416, 7506539, 52-0023, 22711, 76416, 76539, 130.010, QFP656, 70465, 993-784-025, 993-784-025Х, v40-09-0002 Оригинальные замены: HOLDEN 09120218, 90119098, 90451593 OPEL 9120218
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_0580453465_36_34_34_1.htm
—————-
Электрический бензонасос, Fiat — Alfa Romeo (это вообще не подходит, даже для ВАЗ!) Артикул №.: 0580453408 Бензонасос, Bosch Погружной, без запчастей. Давление: 3 бар.
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_0580453408_36_34_34_1.htm
Есть еще проверенный аналог WEBER — FP 453-453 цена (на 15.03.2011 — 950руб.)
Есть еще проверенное решение от AlexUNO бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) — ZO Z22082 http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=388077#p388077

Замена насоса:
Подробноый фототчет с описанием от Александр 566 тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=830275#830275
Есть еще «экстремальный» вариант http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=833545#833545
Если есть необходимость разобраться подробнее, то нужно читать форум, например, отсюда
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=822950#822950
Также полезно обратить внимание на сайт, укзанный denis-korobejnikov
http://www.mikas-service.ru/vcd-20/catalog.html

vanont: 24 Nov 2010 12:37 (Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1015581#1015581 )
полетел безонасос — решил поменять на десятошный бош , так вот там есть один нюанс бензонасосы продают 2-х видов №.: 0580453408 давление 3,0 бар и №.: 0580453453 давление: 3,5 бар. так вот первый нам не подходит (слабоват) но это я уже выяснил потом в магазине им особой раздницы нет на десятку подходят оба , а вот нам — машинка заводиться не с первого раза, динамика хуже разгона вообще нет, реакция на педаль газа с задержкой 2-3 секунды для нас бош 0580453453 .
Товарищ Сухов: «Поставил насос жигулёвский (Вебер) встал как родной..Сетку подобрал лепестком но там нужно подрезать потому-что вся конструкция по высоте не хотела помещаться в колбу..Сеточку подрезал(посадочное) и вошёл как родной на родные клипсы и никаких саморезов…Долго промучался чтобы снять тройник с насоса (грел феном) и этот трайничок вошёл на (Вебер) как родной только хамутиком его притянул…Отпаял провода с родного припаял к этим проводам клемки и всё…. » (Подробнее тцт: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1096895#1096895
По поводу установки бензонасоса (бензонасосов — основной подкачивающий), шлангов резиновых в бак и бензонасосов Pierburg тут (Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98): http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7552.0
Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Пока только ссылка:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=635993#635993
A2C53097154 сетка для Волги с крайслеровским мотором, на тиговской сетке был такой же номер,покупал на парнасе в ГАЗовском магазе: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1149710#1149710
Сергей спб: Система питания ГАЗ Модель 113920000-311050. По этому номеру наша сеточка фильтра ищется гораздо лучше. Для Питерцев сеть магазинов БалтКам: http://www.baltkam.ru/

Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Модернизация системы подачи топлива

Пока даю только ссылки на два форума. Читать отсюда и следующую страницу
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=967502#967502
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1109058#1109058
Установка индикаторва давления топлива: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1099871#1099871
Укр. форум. Читать отсюда и далее 5 страниц.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317816#p317816
Последний вариант «резьбюового» тройника для питания подвесного насоса (прежний состоял из двух частей, между которыми зажималась крышка модуля. Они иногда при манипуляциях с системой раскручивались и приходилось вынимать весь модуль и затягтвать.). Теперь это по сути одна деталь (герметичная) а крвшку стягивают две гайки, если нужно подтянуть, то модульт вынимать не нужно.

Источник