Чери кимо капитальный ремонт двигателя

Технические характеристики Chery Kimo / Chery А1

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery A1 , двигатель Chery A1 , ремонт Chery A1 , ремонт двигателя Chery A1 , характеристики Chery A1 , регулировка клапанов Chery A1 , система впуска Chery A1 , система выпуска Chery A1 , система питания Chery A1 , не заводится Chery Kimo , двигатель Chery Kimo , ремонт Chery Kimo , ремонт двигателя Chery Kimo , характеристики Chery Kimo , регулировка клапанов Chery Kimo , система впуска Chery Kimo , система выпуска Chery Kimo , система питания Chery Kimo

1. Технические характеристики

Общие технические характеристики

№	Наименование	Основные характеристики
		SQR473
	Тип двигателя	SQR473H	SQR473F
		4-цилиндровый рядный, бензиновый, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров, с механизмом регулировки фаз газораспределения	4-цилиндровый рядный, бензиновый, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров
1	Модель	SQR473H	SQR473F
2	Система питания	Распределенный впрыск топлива
3	Внутренний диаметр цилиндров, мм	73.0
4	Ход поршня, мм	77.5
5	Рабочий объем, см 3	1297
6	Степень сжатия	10.0
7	Тип камеры сгорания	Клиновидная
8	Порядок работы	1-3-4-2
9	Требуемое топливо (октановое число)	АИ-93 (не ниже)
10	Объем заливаемого моторного масла, л	3.5 (с новым масляным фильтром)
11	Рекомендуемое моторное масло	SAE10W-40
12	Направление вращения коленчатого вала	По часовой стрелке
13	Система пуска	Электродвигатель
14	Система охлаждения	Закрытого типа с антифризом
15	Система смазки	Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием)
16	Масса двигателя (нетто), кг	105	100
17	Угол опережения зажигания	12±5	12±5
18	Давление компрессии в цилиндрах двигателя (МПа), при 200

300 об/мин 1.00～1.35 19 Размеры двигателя (длина × ширина × высота), мм 613×507×734 20 Система впрыска UAES

Зазоры в элементах

Наименование	Размер
Осевой зазор коленчатого вала, мм	0.07～0.265
Осевой зазор распределительного вала, мм	0.15～0.20
Осевой зазор шатуна, мм	0.15～0.4
Зазор в подшипниках шатунной шейки, мм	0.023～0.058
Зазор в подшипниках коренных опор, мм	0.035～0.075
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (впускной), мм	0.012～0.043
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (выпускной), мм	0.032～0.063
Зазор между гидрокомпенсаторами и отверстиями в головке блока цилиндров, мм	0.006～0.035

1.1 Общее обслуживание двигателя

1.1.1 Проверка компрессии двигателя

Примечание:
— Перед началом работ необходимо подготовить специальное оборудование. Манометр компрессометра выставить на ноль.
— Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры (80 – 90 °С).
— Проверить и убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена полностью.

1. Выключить зажигание, отсоединить все провода высокого напряжения от свечей зажигания, затем отсоединить электрические разъемы от топливных форсунок.

2. Используя специальный свечной ключ, вывернуть из головки блока цилиндров свечу зажигания цилиндра в котором необходимо произвести проверку компрессии. При проверке компрессии в одном цилиндре, не выворачивать свечи зажигания остальных цилиндров.

3. Установить компрессометр в отверстие под свечу зажигания. Не устанавливать компрессометр слишком глубоко в отверстие, это может стать причиной затрудненного извлечения.

4. Нажать на педаль сцепления (полностью выключить сцепление), включить зажигание и провернув двигатель стартером в течение 5 – 6 секунд, измерить давление компрессии в цилиндре.

• Повторить выше описанные операции для каждого цилиндра.

Примечание:
Проверку компрессии необходимо производить, затрачивая как можно меньше времени.

• Стандартная величина компрессии: 13.5 бар. Минимально допустимая величина: 10 бар. Разница в показаниях давления не должна превышать 3 бар.
• Если в каком-либо из цилиндров недостаточное давление, необходимо залить небольшое количество моторного масла, через отверстие под свечу зажигания в цилиндр.
• Повторить операции по проверке компрессии в цилиндре.
• Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.
• Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов, или клапан сидит не должным образом. Также возможной причиной может быть повреждение прокладки головки блока цилиндров.

5. Завернуть свечи зажигания.

6. Подсоединить все ранее отсоединенные разъемы и провода.

1.2 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования

1.2.1 Снятие

Примечание:
Перед снятием компрессора системы кондиционирования необходимо снять насос системы гидроусилителя рулевого управления.

1. Используя специальный ключ с головкой (№12) отвернуть соединения патрубков высокого и низкого давления от компрессора системы кондиционирования.

Примечание:
При использовании в системе кондиционирования хладагента R134a, перед снятием компрессора, необходимо разрядить систему, используя специальное оборудование.

Внимание:
После отсоединения патрубков высокого и низкого давления, необходимо установить заглушки на отверстия, чтобы исключить попадание посторонних частиц в компрессор системы.

2. Установить автомобиль на подъемник и поднять, затем используя торцовый ключ с насадкой (№13), отпустить болт крепления компрессора с нижней части, как показано на рисунке. При установке, момент затяжки данного болта крепления составляет 20±5 Н∙м.

3. Опустить автомобиль, затем используя торцовый ключ и насадку (№13), отвернуть болт крепления компрессора со стороны верхней части, как показано на рисунке ниже. Затем отвернуть средний болт крепления компрессора, после чего снять компрессор в сборе. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 20±5 Н∙м.

1.2.2 Проверка технического состояния

Если при проверке технического состояния компрессора обнаружатся посторонние шумы и звуки, его необходимо заменить новым. Компрессор не подлежит разборке и ремонту.

1.2.3 Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом данных приведенных в таблице «Моменты затяжки резьбовых соединений».

1.3 Генератор

1.3.1 Снятие и установка

Примечание:
Перед проведением каких-либо операций с генератором, необходимо отсоединить проводку от аккумуляторной батареи.

1. Используя торцовый ключ, отвернуть гайку крепления отрицательной клеммы к аккумуляторной батарее, затем отсоединить клемму, как показано на рисунке ниже.

2. Используя торцовый ключ, отвернуть фиксирующий болт генератора на регулировочном кронштейне, затем снять кронштейн. При установке данный болт затянуть с моментом затяжки 30±5 Н∙м.

3. Используя торцовый ключ, отвернуть нижний болт крепления генератора, как показано на рисунке. При установке затянуть данный болт с моментом затяжки 40±5 Н∙м.

4. Используя ключ, отвернуть болт крепления электропроводки, затем потянуть и отсоединить разъем проводки, как показано на рисунке ниже. Снять ремень привода вспомогательного оборудования, затем снять генератор в сборе.

5. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:
При обнаружении каких-либо неисправностей или повреждений, заменить генератор в сборе.

Источник

Чери кимо капитальный ремонт двигателя

Автомобиль Chery Kimo был куплен в конце 2013 года с пробегом 55 тыс.км и продан летом 2015 года с пробегом 65 тыс.км. За непродолжительное время владения этим чудом китайского автопрома был сделан ряд наблюдений, которыми автор хотел бы поделиться с читателями сайта Мастерской. Машина покупалась для эксплуатации «женским полом» и пробеги посему были небольшими. Но и этого хватило, дабы вкусить все прелести этого чудного автомобильчика.

Предупреждение фанатам китайского автопрома — данная статья никоим образом не являет собою цели ущемить вас в высоких чувствах к вашим автомобилям и являет собою лишь специфический технарский взгляд автора на конструкцию машины и ее особенности. Если вас это смущает или задевает, можете смело закрывать данную статью и идти на сайты любителей «Чайнамобиле». Если у вас возникнет желание отремонтировать ваш китайский автомобиль, автор с радостью вам поможет, по адресу расположения Мастерской.

Итак, посмотрим на продажные фотографии сего пепелаца. Дизайн выразителен и красив, машинка выглядит очень эффектно. Низкопрофильная резина на 14-х колёсах — китайцы знают, чем завлечь покупателя. Правда, летняя китайская резина Champiro вся покрылась трещинами, а зимняя Кордиант на ходу воет, как истребитель на взлёте. Одно из редких достоинств этой машины — изумительный головной свет. Просто прелесть.

Задняя часть так же неплохо выглядит.

Салон — обычная дубовая пластмасса, но всё на первый взгляд выглядит хорошо (особенно, по сравнению с отечественными поделиями). Кривой рычаг КПП китайцами преподносился как некий изыск в дизайне. Во время эксплуатации так и хотелось его выпрямить. Машина может похвастаться двумя подушками безопасности.

Багажник маленький, но его достаточно для нескольких пакетов из супермакета, а больше и не надо.

Машина богато оснащена. Современный мотор семейства Acteco — новейшая разработка Чери. Объем 1.3 литра, полноценные 4 цилиндра, мощность 83 силы — отлично, для такой малышки! Коробка передач — механическая, 5-ти ступка. Кроме упомянутых выше подушек безопасности, есть гидроусилитель руля, штатная аудиосистема, АБС, кондиционер и даже парктроник.

Вот только парктроник — слеп и глух (через несколько месяцев после покупки был сломан задний бампер — наехали на вкопанную шину), гур излишне переусилен (руль неприятно лёгкий), салон сделан из пластмассы для детских игрушек — пластик хрупкий, обивочная ткань сидений легко марается (бывший хозяин натянул чехлы).

«Современный мотор» Acteco очень занятен. До 4000 об он тянет слабенько и с натугой, а вот после 4000 об просыпается и с рёвом уносит машинку вперед. Впечатление, будто на машине стоят «веселые валики» — мотор радостно крутится вплоть до отсечки где-то на 6000 об. Если выкручивать мотор до отсечки, то машина довольно динамична, особенно на трассе. Вот только для «женского пола» такой характер мотора неудобен. Другой нюанс — высокий расход топлива. Трасса 8-9 литров, город 11-12 литров летом и около 13-14 литров с кондиционером! Малыш 1.3 «жрёт» как 1.8 литровик! Стрелка топливомера буквально усыхала на глазах. Расхода масла не было.

В машине зимой очень холодно. Убогая схема системы охлаждения и холодный мотор вынуждают мёрзнуть. Печка греет слабо. Предыдущий хозяин поставил кран, перекрывающий обратку. Помогло незначительно. Замена термостата и антифриза помогли, но немного.

Коробка передач заставила вспомнить Ладу — качество шестерен таково, что коробка воет на всех передачах, что на ходу, что на сбросе газа. Замена масла в коробке шумность не снизила.

Качество звука головного мультимедиа — как у дешевого китайского радиоприёмника. Звук плоский и пластмассовый. И это при том, что автор отнюдь не меломан. При выключении зажигания «мафон» забывает трек и воспроизведение композиций с флешки (разъем микро-USB потребовал переходного кабеля) начинается с начала. Через полгода мафон начал глючить и периодически «умирать». Энтузиасты воскрешали мафон заменой конденсаторов, но автор до такого не успел дойти.

Управляемость машины очень спорная. Высокий и узкий кузов — как цыганская кибитка на дороге. Очень жёсткая подвеска некомфортна — едешь как на ломах. Все кочки на дороге ощущаются весомыми пинками на пятой точке. Через пару месяцев вся ходовая начала греметь и стучать. Задняя подвеска сделана по примеру Матиза — на «солдатиках». Т.е. нет многорычажки, нет балки. Привет заносам и переставке в поворотах (зимой ездить тяжко). Задок кидает и переставляет. Лобовое стекло высокое и узкое — щётки не могут очистить его полностью и сверху остаётся широкая полоса грязи. Туда щётки просто не достают.

За время эксплуатации была установлена сигнализация с автозапуском. С ней намучились изрядно — установщики оказались очень некомпетентны.

Отказывал стартер. Купили новый — почти за 4 тыс.руб. Установка очень трудоёмка, подкапотное пространство тесное. После замены новый стартер так же не работал, оказывается, сгнила проводка (точки крепления массы на кузове). И это на пятилетней машине с пробегом 55 тыс.км. На Оке такие фортели с отгниванием проводки начинались к пробегу 250 ткм.

Кузовное железо очень тонкое. За непродолжительное время машина начала быстро обрастать вмятинками и тычками. Капот мялся от небольшого усилия пальца. Внизу порогов — непрокрасы (с завода), был виден грунт пятнами. После зимы пороги начали усиленно гнить, перед продажей закрасили битумной мастикой. Еще пара зим и пороги сгниют в труху.

Подсветка приборной панели — вырви глаз, синий цвет. Ночью на трассе слепит просто адово, даже при выкрученном до минимума регуляторе яркости. Выход был найден простой — вся приборная панель закрывалась шарфом. Ибо ездить ночью было реально тяжко.

Кроме технических проблем, досаждала электроника. Периодически загорались в сырую погоду лампы ABS, EPC. Так же сами по себе гасли. Последняя лампа досаждала особенно сильно. Electronic Power Control (EPC) — машина видела какие-то неисправности с электроникой и ограничивала мощность двигателя. С горящей лампой EPC мотор не крутился выше 3500 об и превращался в овощь. Люди на форумах тщетно бились над проблемой — меняли элекронные дроссели, педали, датчики, всё бесполезно. Официальные дилеры не могли устранить эту неисправность. Очевидно, китайская проводка где-то сбоила, коротила и мозги «дурили». Найти косяки в китайской проводке — почти нереально, и замена стартера из-за отгнившей проводки была «первым звоночком». Лампа EPC погасла на какой-то кочке (машина заметно тряхнуло) и мощность восстановилась сама собой. В сырую и дождливую погоду система ABS выключалась и зажигалась лампа неисправности. На удивление лампа Check Engine не досаждала ни разу. Пора было избавляться от машинки.

Перед продажей было решено отремонтировать ходовую, заменить задний бампер и поменять ГРМ.

В новом бампере (оригинал Chery) не оказалось отверстий и мест крепления под датчики парктроника. Маляры посмеялись и посоветовали проделать дырки вручную, а датчики приклеить клеем. Так и сделано.

По ходовой гремели и потели все амортизаторы, люфтили шаровые и рулевые наконечники. Спасибо китайцам, на пыльниках шаровых и рулевых не было одной пружинки — вся вода свободно проникает внутрь шарниров. Передние ступичные подшипники пришли в полную негодность — на дороге от них стоял дикий вой. Стёрлись китайские тормозные колодки. Запчасти дешевые, всё оригинал, под маркой Chery. Вот только незадача — даже на первый взгляд видно, что детали новые и старые отличаются друг от друга. Кстати, шаровые опоры здесь меняются вместе с рычагами. На форумах колхозят шаровые от других машин, но автору этим было заниматься недосуг, т.к. машина уходила на продажу. Все железо вышло порядка 10 тыс.руб, что весьма бюджетно.

Ремонт ходовой несложен. Всё свежее, хорошо откручивается. Вот только конструкция удручающая. Пыльники, которые свободно болтаются на шаровых. На рейке так же пришлось заменить оба пыльника, они тоже пришли в негодность. Штоки передних амортизаторов пришлось дорабатывать — на резьбовой части старых был пропил, который фиксируется в верхней опоре, а в новых, якобы «оригинальных Chery» такого не было. Пришлось резать болгаркой.

После ремонта ходовой стуки пропали, но ощущение «езды на ломах» осталось. Машина с управляемостью телеги и комфортом ходовой от рессорной брички времен Лермонтова могла устроить разве что очень непритязательного водителя. Мы были не из их числа. Сразу же на щебенке проявился дробный стук — одна из новых стоек работала с подклиниванием. Качество китайских «оригинальных запчастей» — просто ад.

Завод требует заменить через 50 тыс.км ремень ГРМ на новый. Многие форумчане на Кимо после замены ремня сталкивались с его обрывом — он не выхаживал 10-15 ткм и рвался. Выдвигались гипотезы, что процедура замены ремня проводится неправильно. По технологии, нужен спец.инструмент, меток на моторе нет. Один крендель на чайнафоруме проехал 223 ткм на родном ремне, после чего собрал клапана в кучу.

Но дело не в инструменте, а в говённом качестве запчастей. Оригинальный ремень, снятый с мотора имеет полустёртую маркировку, но в ней виден значок Chery и Gates.

Заказываем ремень по оригинальному артикулу Chery — приходит какой-то левый ремень в целлофановом пакетике с совершенно другой маркировкой (нижнее левое фото). Понятно, что он подходит по длине и зубьям, но это китайская залепуха и ходить он не будет.
Заказываем настоящий ремень Gates, с похожими параметрами. Отличие лишь в том, что он уже на несколько мм. Это некритично, главное, это настоящий ремень от Gates. Теперь можно приступать к замене ремня.

Замена ремня на Кимо — процедура неприятная. Мотор очень компактно размещен в маленьком отсеке. На всю работу автор потратил около дня. Крайне неудобно орудовать в тесном отсеке — рука лезет с трудом. Нужно демонтировать впускной ресивер, снять клапанную крышку. Снять опору, снять два приводных ремня в очень тесном пространстве. Весь день машина ездила на подъемнике как на каруселях.
И да, на моторе есть гидрокомпенсаторы и даже толкатели клапанов на роликах — ВАУ!!

Зачем нужно снимать клапанную крышку? Для выставления распредвалов специальной планкой. Её пришлось изготовить на заводе. Но китайцы видимо сами запутались в своём Актеко — на шестернях распредвалов они нанесли при сборке белым маркером метки для себя =)) Шестерню коленвала они тоже пометили маркером. В общем — замудрили.

Сбив все руки в кровь из-за тесного пространства, монтаж ремня ГРМ всё-таки закончен. На фото ниже видно, что новый ремень чуть уже, это не страшно. Главное, это качественный ремень, а не подделка от дядюшки Ляо.

После сборки и запуска мотора, движок заработал как ни в чём не бывало.

Машина была продана всего за 3 дня первым же покупателям, которые вполне оценили вложения в обслугу автомомбиля.

Конечно для многих владельцев Чери Кимо, автомобиль кажется иномаркой и на голову превосходит отечественные поделия (по их мнению), сколько раз доводилось слышать — «пусть будет китаец, лишь бы не ТАЗ». Но, по мнению автора, с технической точки зрения ВАЗ лучше по качеству металла и окраски, имеет надёжную и простую ходовую, качественно сделанную электрику. На ВАЗе комплект ГРМ меняется очень быстро и легко, моторы просты в обслуге. Все косяки с электроникой и электрикой довольно быстро диагностируются и легко устранимы. Chery Kimo за свои фортели быстро заслужил прозвище «Кимошонка» и без сожалений был отправлен на продажу. Пусть радует внешним видом и богатством комплектации других, более «гуманитарных» владельцев.

Статья написана: 22 января 2017 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Источник